По дороге из Замок Глубока в Чески-Крумлов, мы остановились в деревне Голашовице. Это место было добавлено в чешский список всемирного наследия Юнеско в 1998-м году и, хотя я не ожидал ничего особенного, мы решили туда заехать: это добавляло к нашему маршруту всего минут 20.
Деревня оказалась приятной, но, как и ожидалось, далеко не Венецией. Мы с удовольствием посмотрели одинаковые дома в стиле “сельское барокко” и уже шли обратно к машине, как вдруг увидели открытый двор с надписью по-чешски “Музей Сельский Двор”.
Очевидно, что один из местных жителей решил немного заработать, показывая деревенский быт. Нам нравятся такие музеи, а цена вопроса на двоих составляла меньше десяти долларов, так что почему бы и не зайти?.
Встретил наш пожилой дядечка — я бы дал ему не больше 70-ти. Как потом выяснилось, “дядечку” звали Вроцлав и было ему 82 года.
Мы там были единственными посетителями, и он повел нас показывать музей. Это большой сарай, в котором в идеальном порядке разложена всякая крестьянская утварь. Что меня поразило, так это то, что для каждой операции существовало свое приспособление — сепараторы для масла и для сметаны, деревянная стиральная машина, борона обычная и борона для высохшего грунта, штук пятнадцать рубанков разной ширины и два фуганка, топор с хитро выгнутой ручкой, чтобы обтесывать бревна сбоку без риска попасть себе по колену, и т.д.
Мне это было настолько интересно, что я даже забыл фотографировать, о чем сейчас очень жалею.
Все это сопровождалось рассказом на очень неплохом русском — он нам даже процитировал наизусть начало “Буревестника” Горького — сказал, что в школе ему это стихотворение очень нравилось.
Кроме русского, он говорит так-же по-английски (по его словам, немного хуже) и по-немецки. Живет один с собакой и лошадью, делает все сам. Зубов, кстати, у него полный комплект. В общем, хотите долго сохранять активность — покупайте сельский дом в Чехии!
Рассказал про свою семью — оказывается, они живут на этом месте уже около 500 лет. В 16-м веке почти вся деревня вымерла от эпидемии чумы, его семья была среди 6-ти чешских семей, которые выжили (Википедия, кстати, говорит по-другому, что выжило только два жителя). После чумы, на пустующие земли пришли немецкоязычные колонисты из Австрии. В 1945-м они все ушли, думаю, что недобровольно.
Возможно, что Вроцлав последний из рода, кто живет здесь: у него двое детей, но они живут в городе и, как я понял, перезжать не собираются.
Музей был очень интересен и произвел на меня громадное впечатление, это было самой яркой частью нашего визита в деревню. Будете проезжать мимо — заедьте, не пожалеете!
За что я люблю свой город, так это за вечную фигу в кармане по отношению к властям. Это хорошо можно проиллюстрировать на пример закона о марихуане в Анн Арборе.
Началось все в в 1969-м году, когда власти арестовали поэта, музыканта и активиста (левого, разумеется) Джона Синклера. Его взяли за два косяка марихуаны и дали 10 лет, хотя всем было понятно, что причина была в его общественной деятельности: на всяких фестивалях тогда травку курил каждый первый.
Американцы от такого приговора немного офигели и устроили массовое движение в защиту Синклера. Среди прочего, 10-го декабря 1971-го года в Анн Арборе устроили грандиозный концерт в защиту Джона Синклера: John Sinclair Freedom Rally, в котором, среди прочих, принял участие и Джон Леннон. Через три дня после концерта, Верховный Суд штата Мичиган постановил, что законодательство штата по поводу марихуаны является неконституционным, и Синклера освободили.
Интересным следствием этого постановления стало то, что, на три недели, в штате Мичиган не было никакого законодательства по поводу марихуаны. В конце концов законы приняли, и курение марихуаны опять стало уголовным преступление в штате, начиная со 2-го апреля 1972-го города.
Анн Арбор отреагировал на это своеобразно: городской совет принял закон, по которому, в черте города, курение марихуаны является только административным правонарушением и наказывается штрафов в 55 долларов (в начале было меньше, потом подняли из-за инфляции). А ещё, 1-го апреля, в последний день свободного курения травки, устроили фестиваль Хаш-Баш.
Фестиваль всем понравился, и, начиная с 1973-го года, его стали устраивать ежегодно. На фестивали говорили о необходимости легалайза, играли музыку и всячески оттягивались, в том числе и с травкой. Пикантность ситуации заключалась в том, что его проводили в кампусе Мичиганского Университета. Этот университет, вместе со всей территорией, на которой он расположен, принадлежит штату, и городские законы в нем не действуют. Так что курение травки на территории универа было преступлением, и любого можно было хватать и волочь в автозак.
Однако никто никого не хватал: я побывал на парочке фестивалей ещё до легалайза — копы ходили вокруг и старательно смотрели в сторону при виде косяков.
Я, кстати, курение марихуаны не приветствую, сам не курил и не собираюсь. Но при этом считаю, что взрослые люди сами должны решать, что, как и в каких количествах потреблять.
В 2019-м штат Мичиган, наконец-то, легализовал употребление марихуаны, но фестивалю это не повредило: наоборот, туда стало приходить еще больше людей.
Однако у жителей Анн Арбора возникла проблема: уникальность города пропала, надо срочно что-то делать. И выход был найден: 21-го сентября 2020-го годы было принято постановление, по которому потребление, выращивание и распространение натуральных психоделиков (это в основном грибы) является “наинизшим приоритетом для правоохранительных органов города Анн Арбор”. На практике это означает, что городская полиция не имеет права арестовывать за это или заводить дело.
И, естественно, по уже накатанному пути был организован новый фестиваль — Фестиваль психоделических растений и грибов. Вот на нем я и побывал сегодня.
Ребята играли музыкуА кто-то лихо отплясывалХодили люди в забавной одежде
По пути домой, я заглянул в «Графиттиевый переулок» — довольно известное место в Анн Арборе. Не знаю, что именно употребляли художники, но он органично смотрелся в сегодняшнем фестивале.
Такой неспешный образ жизни особенно приятен после того как ты сначала активно катался на горных лыжах, потом спускался в каньоны, совершал восхождение на гору, много гулял по пустыне и долго колесил по просторам великой Месы.
Но через пять дней идиллической жизни на острове Галверстон приходит конец. Пора возвращаться домой. На обратном пути мы заезжаем в национальный парк «Горячие источники» в Арканзасе
а затем долго-долго рулим по равнинным аграрным штатам, останавливаясь лишь для заправки машины и желудка. Где-то на стыке Иллинойса и Индианы ночуем последний раз в кемпинге. Здесь деревья едва покрыты зеленью и довольно холодно. Как ни странно, кроме нас ещё несколько кемперов. Это такие же неугомонные автотуристы, как мы. По случаю окончания путешествия устраивается прощальный походный ужин на костре. Завтра спать мы будем уже дома, в своей постели. Если честно, я по ней уже соскучилась.
И, как последняя точка в нашем путешествии, утром, когда уже уезжали из кемпинга — восхитительный, с переливчатыми перьями на шее, крыльях и хвосте, красавец фазан.
Наверное, встретить фазана на утренней заре — это к счастливому завершению пути.
В пустыне не пусто В пустыне можно Увидеть много, Это не сложно, Если умеешь видеть.
С лиловой макушкой И рыжим боком, С белым песком И застывшим потоком Черной и древней лавы —
Бескрайняя Меса. Но если честно, Край обозначен Особым местом, Где бродят койот и пума.
Горбун Кокопелли Здесь бродит с флейтой, Чтоб танцевали И чтобы пели Все нерожденные дети.
Наверное, “Римские каникулы” — одно из самых заезженных названий, даваемых дневникам о поездки в Рим. К тому же, в моем случае, это было бы просто неверным: на момент нашего перемещения в Рим я уже неделю работал по восемь часов в день (ну, почти — никто же с секундомером надо мной не стоит). Все-таки пять недель отпуска — это совершенно невозможная роскошь, но удаленная работа позволяет найти приемлемый компромисс. Так что, с утра и до двух дня мы гуляли по Флоренции, потом приходили обратно в нашу квартирку, обедали, и где-то в пол-третьего или три я начинал работать — в Мичигане как раз было девять утра. В Риме я планировал продолжать эту практику.
Наш скоростной поезд в Рим отходил без четверти десять, мы не торопясь позавтракали, быстро упаковались (хорошо путешествовать налегке) за 10 минут до отправления сидели в комфортабельных креслах.
День 1-й. Прибытие в Рим
На вокзале, первым делом купили проездные билеты на неделю и поехали на метро в снятую нами квартиру. Римское метро обладает простой и понятной системой навигации, но по первому разу мы эту систему не знали и уехали немного не туда. Так что пришлось потратить лишних минут 15 на поездку. Не страшно, конечно, но у дверей нас ждали представители фирмы, у которой мы сняли квартиру, так что было немного неудобно.
Когда я искал квартиру в Риме, я ожидал, что придётся заплатить немало: всё-таки хотелось и квартиру в хорошем районе: нужна была стиральная машина, и нужна была вторая спальня. К моему удивлению цена оказалась вполне разумной: где-то долларов 70 в день. В США мы платим гораздо больше за никакой гостиничный номер у чёрта на куличках. Кстати, вот эта квартира на Airbnb, и в данный момент она стоит дороже. Возможно, у меня сработала скидка за многодневный заказ.
Наша квартира вызывала смутные ассоциации с советскими квартирами в хороших домах: две спальни, гостиная, в гостиной сервант с фарфором — в общем всё как у людей. Кроме шуток, квартира действительно была очень комфортной, в гостиной оказался отличный стол, за которым я работал, а в серванте нашелся хороший чайный сервиз.
При этом до Ватикана около 25 минут неторопливого хода, а до моста Святого Ангела ещё десять минут. Так что мы побросали вещи и пошли гулять — суббота, работать не надо.
Когда шли в сторону площади Святого Петра, меня не покидало ощущение, что я нахожусь в какой-то книге. Потому что вот, я иду по Вечному Городу, вот справа стена Ватикана, а вот и швейцарские гвардейцы в полосатых пижамах. А там немного дальше — площадь Святого Петра и одноименный храм, еще немного пройти и вот он, замок Святого Ангела, а вот река Тибр…
Швейцарские гвардейцы в воротах Ватикана
Прошлись по площади Святого Петра, посмотрели на фонтаны и пошли дальше к мосту (тоже Святого Ангела). Слева замок Святого Ангела, справа мост через Тибр. За мостом — старый город (если такое понятие вообще применимо к Риму).
Мост Святого Ангела и замок за мостом.
Ощущения сюрреализма продолжается, но уже начинает заглушаться чувством голода — времени около трех дня, а мы еще не обедали.
К счастью, здесь нет того ресторанного снобизма, с которым мы впервые столкнулись в Монреале много лет назад: в четырнадцать часов уже все (мы обошли десятка полтора) рестораны закрыты. Довольно быстро мы нашли уютное заведение, и отпраздновали наше прибытие в Рим отличной бараниной с неизменным бокалом вина.
У меня на телефоне стояло приложение, на котором можно было выбрать маршрут по всяким интересным местам в Риме, вот мы и пошли. Зашли в здоровенный парк на холме (Холм Пинчо — Passeggiata del Pincio), а там как раз была движуха по случаю выходных. Народ катался не велосипедах и роликах, а чуть подальше что-то продавали. Например, вот такое:
Ржавые железяки или что-то другое?
Вот вы думаете, что это местные работяги натырили железяк с родного завода (”Идешь с завода — возьми хоть гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость!”) и теперь продают на барахолке, даже не убрав ржавчину керосином? А вот и не угадали! Это все сделано из шоколада. Не знаю, но почему-то рука не поднялась купить эти произведения искусства для последующего поедания. Возможно, потому, что мы только что хорошо пообедали, да и жарковато было — как бы я это в рюкзаке донес. Так что мы полюбовались и пошли дальше.
Посмотрев на Рим с высоты холма, мы прошлись по обязательным местам: Испанская лестница, Piazza del Popolo (только что обнаружил, что, по-русски, вместо ожидаемой “Площади Народа”, название просто транслитерируется: “Пьяцца-дель-Пополо”), фонтан Треви.
Фонтан не особо виден, но он там есть! Да и вообще, это не главное, сам фонтан легко находится в интернете…
Усталые, но довольные вернулись в уже нашу квартиру. День удался!
Про то, чтобы проехать на машине по Юго-Западу, заезжая во всякие красивые национальные парки, я думал давно. Но никогда не хватало на это времени — на такую поездку нужно как минимум две, а лучше три недели, а где же их взять? И детям долгая езда могла не слишком понравиться. И вот, наконец, все сложилось: дети выросли и разъехались, отпуск у меня стал больше, к тому же удаленная работа позволяет работать откуда угодно, да и новая машина только и ждала того, чтобы показать себя в долгой поездке. Вот мы и поехали.
Немного статистики:
Проехали миль/километров: 5500 / 8800
Дней: 22
Штатов, в которых побывали: 12 (из них в одном, Юте, были всего несколько минут, в месте под названием «Четыре угла«)
Дойти до самого дна Гранд Каньона мне хотелось уже давно. Но проблема в том, что кемпинг внизу каньона имеет очень ограниченное количество стоянок, и бронировать их очень непросто. Но есть и другой путь: спуститься и подняться за один день, без ночевки. Люди писали, что это трудно, но возможно.
Почти десять лет назад, когда мы впервые посетили этот парк, мы даже прошлись немного по тропе вниз. И я решил, что обязательно надо будет дойти до самого конца.
Так что, планируя наше с Наташей грандиозное путешествие по Юго-Западу, мы добавили туда и Каньон. Я прочитал описания спуска и подобрал маршрут.
У этого маршрута два очень важных преимущества:
Мы спускаемся по одному маршруту, а поднимаемся — по другому. Так что видим каньон с немного разных сторон.
На подъеме можно будет набрать воду в точке под названием Сады Хавасупаи — это примерно полпути по длине и треть по высоте. Это важно, так как позволяло тащить меньше воды с собою.
Все советовали вставать на тропу как можно раньше, чтобы успеть вернуться засветло. Парковки у начала тропы нет, так что лучший способ — оставить машину у информационного центра и доехать на бесплатном автобусе. Автобусы начинают ходить в шесть утра, поэтому мы решили приехать к этому времени.
Итак, мы встали в пять утра, сварили кофе и поехали. До каньона около часа, дорога пустая в это время въезд в парк пока свободный, нас приветствуют только олени.
Уже в парке быстро позавтракали, нашли наш автобус (он ходит каждые полчаса в это время), и примерно в 7:40 мы у начала тропы. Вместе с нами идет человек пятнадцать, приехавшие на том же автобусе. Но до низа идут далеко не все — многие повернут обратно на одном из промежуточных пунктов.
На тропе встречаются несколько щитов с предупреждениями на четырех языках: предлагают подумать ещё раз, сможете ли вы пройти вниз и вверх за один день. Спасибо за предупреждение, мы идем дальше.
Вниз идти довольно легко. В какой-то момент пришлось остановиться и засунуть лишнюю одежду в рюкзак: когда выходили, было +1С, а сейчас солнце поднималось, да и чем ниже, тем теплее. Остановились передохнуть на одном из промежуточных пунктов, попили воды, и пошли дальше.
Примерно полпути вниз
Дорога идет крутым серпантином. В нижней трети пути начинаю чувствовать, что забились икроножные мышцы (они будут побаливать ещё два-три дня), но идти пока можно.
Вот по этому серпантину — все ниже и ниже…
Наконец, стала видна река Колорадо. Здесь она грязно-бурая (а выше по течению была зеленой). Через речку перекинут мост — нам туда. Пока идем, размышляю о том, каким же образом сюда доставили необходимые для возведения моста конструкции и материалы. Решаю, что вертолетом. Оказалось, что это не так — внизу есть табличка с пояснением, что мост называется “Black Bridge” (“Черный мост”), его построили в 1928-м году, и всё необходимое доставляли сверху на мулах и на плечах индейцев местного племени Хавасупаи.
Наконец, дошли до моста. Ура! На мосту делаем селфи. Теперь до лагеря считанные минуты. Там цивилизация (которая нам не слишком нужна), но, главное, вода — надо пополнить запасы во флягах.
Несколько минут отдыха — и мы идем в обратный путь. Сделали небольшой крюк, чтобы пройти через кемпинг — уютное место на берегу ручья, впадающего Колорадо. Опять переходим через реку, на этот раз уже по другому, Серебряному, мосту, и идем по приятной некрутой тропе вдоль ручья. А вот если бы не перешли, то поднялись бы на северный край Каньона — а оттуда до нашей машины четыре часа езды, причем ещё непонятно, на чем…
Дорога постепенно забирает все круче, и вот мы выходим в небольшой оазис под названием “Сады Хавасупай” (до ноября 2022-го года это место называлось “Индейские Сады”, пока его не переименовали по требованию племени Хавасупаи). Там хорошо — течет ручей и много деревьев, есть питьевая вода. Это примерно половина пути по расстоянию (около 4.5 мили от низа) и треть по высоте. Там стоит ещё один кемпинг, и туда тоже надо заранее получать разрешение. С точки зрения логистики, мне этот кемпинг понравился намного больше — не надо тащить рюкзак весь путь вниз и, главное, вверх, а сбегать отсюда до низа каньона не так уж и трудно. К тому же виды там намного лучше, чем внизу.
Сады Хавасупай — здесь много воды и зелени, а нас ожидает крутой подъем.
Отдыхаем здесь и пополняем запасы воды — дальше её не будет. Почти сразу, отсюда начинаются самый крутой подъем — три мили серпантинов. Идем медленно — где-то полторы мили в час. Каждый час останавливаемся минут на 10, выпиваем пол литра воды на двоих. Уже через минуту рот опять пересыхает — тут очень сухой воздух. У нас пол-литровая фляга и мягкая пластиковая канистра на пять литров. Я туда залил литра два, чтобы не тащить лишнего. Мы выпиваем воду из фляги и пополняем её из канистры. Вода ещё есть, но надо надо немного экономить. Впочем, наверху на склонах лежит снег, так что, если припрет, можно его натолкать во флягу и растопить.
Вверх идти довольно трудно, но вполне терпимо. За последние несколько лет, это далеко не самый тяжелый мой маршрут — третий или четвертый в списке. Самым тяжелым был 6-мильный участок в парке Адирондак в позапрошлом году, где мы вначале перли вверх три мили, а потом вниз — при полном отсутствии тропы, по руслу ручья и здоровенным камням, да ещё и под дождем. По сравнению с тем маршрутом здесь тропа здоровья…
В верхней части, тропа покрыта слоем слегка подтаявшего льда и грязи. Хорошо, что мы взяли с собой палки, тут они очень пригодились. Ещё утром, на выходе, я видел, как некоторые тащили с собой “кошки”. Тогда я недоуменно пожал плечами, но теперь понял, что это имеет смысл. Впрочем, палок вполне хватает, идти нормально.
Начали попадаться спустившиеся с верха экскурсанты — их легко можно отличить по легкомысленной одежде и обуви. Наверное, им непросто на этом льду…
Наконец, крутой серпантин заканчивается, теперь около полумили относительно некрутой подъем. Виден уже конец маршрута…
Тропа, по которой мы поднялись, видна в правой половине снимка
Вот мы и наверху! Фотографируемся у стенда с началом/концом тропы, и переливаем во флягу последнюю воду. Как раз осталась одна фляга — расчет был точен 🙂
Теперь надо сесть на нужный нам автобус и доехать до машины. Маршрут пройден!
Вчера, я и Наташа прошли от южного края Гранд Каньона вниз до реки Колорадо и обратно, все в один день. Около 27 км., 44 тысячи шагов, перепад высот — полтора километра. Весь путь занял 9 часов.
Было непросто, но мы ходили и по более тяжелым маршрутам недавно.
В конце-концов подошло время подниматься на башню. Отстояв небольшую очередь, мы прошли к винтовой лестнице.
Вначале она широкая, но к вершине сужается.
Башня строилась как колокольня, так что наверху до сих пор висят колокола.
Можно выйти на наружную галерею, с которой открывается красивые виды.
Мне больше всего понравился вот этот.
А потом мы спустились вниз и пошли на стену.
Еще гуляя по площади, мы заметили, что по крепостной стене, проходящей по одной из сторон площади, временами проходят люди. Немного поискав, мы нашли вход — за какие-то небольшие деньги можно было подняться наверх и прогуляться по крепостной стене.
Мы уже так гуляли по испанской Авилле, так что представляли, чего ждать. Поэтому, спустившись к башни и проигнорировав чернокожих коробейников, торговавших китайскими сувенирами и ручными часами на вес (кому сейчас нужны купленные по дешевке ручные часы?), мы направились к незаметному входу на стену.
Прогулка по стене мне понравилась чуть ли не больше, чем сама башня. Там было спокойно, пусто, открывались красивые виды на город и на соборную площадь. Стена достаточно хорошо сохранилась — фрагмент, по которому мы ходили, имел длину около трех километров.
Башня с обратной стороны
Пусто и спокойно
К сожалению, до хурмы дотянуться не получалось.
Котик, вид сверху
Можно посмотреть на детали черепичной крыши.
Но все хорошее когда-то заканчивается, и мы, спустившись по лестнице, вышли через ещё одну неприметную дверь. Пора было двигать в сторону вокзала, но хотелось ещё зайти куда-нибудь поесть. И тут нас ждала засада: воскресенье, три часа дня — в это время в Италии закрыто почти все. Мы миновали как минимум дюжину ресторанов — не работал ни один. Удалось только купить бутылку с водой в арабской лавочке, но еды там не было.
В результате мы дошли до вокзала, и, деваться некуда, решили перекусить в привокзальной забегаловке. Ничего хорошего я не ожидал — видимо, сработал старый, ещё совковый, стереотип.
К моему удивлению, обед оказался отличным. Вкусная еда — в Италии скорее норма, чем исключение, но я все равно остался очень впечатлен. Я не скажу, что это был лучший обед в Италии, но он был лучше многих обедов в более пафосных местах и до, и после. При том, что цены были очень даже демократичными.
Пока обедали, я посмотрел на телефоне расписание и купил билеты на ближайший поезд. Немного прогулявшись после обеда, мы поехали обратно во Флоренцию.
Вот что мне однозначно понравилось в Италии, помимо еды — так это их железная дорога, Trenitalia. Поезда ходят часто и быстро, стоят дешево, в некоторых поездах, как говорят, даже есть WI-FI (хотя мне работающий так и не попался). Так же очень полезно установить их приложение на телефон — благодаря ему нам пару раз удалось успеть на отходящий поезд, купив билеты на ходу за несколько минут до отправления. Если бы покупал через кассу, однозначно бы опоздал. Конечно, всю информацию о пассажирах и методе платежа нужно внести заранее, чтобы потом просто выбрать поезд, число пассажиров и ткнуть в кнопку подтверждения.
Так что, когда я выяснил, что от Флоренции до Пизы можно доехать на поезде примерно за час, планы на наше единственное воскресенье во Флоренции оформились однозначно. Очень важно было именно то, что это воскресенье — я из Флоренции уже нормально (удаленно) работал, так что в будний день я был свободен только до трех дня (это 9 утра по нашему времени, начало рабочего дня). Поэтому будние дни мы оставили на исследование Флоренции.
От нашей квартиры до вокзала — около 7 минут ходьбы, так что рано утром, еще не было 8-ми часов, мы уже сидели в поезде. Час езды — и мы на вокзале Пизы. Отсюда до башни минут 30 неторопливой ходьбы.
Проходим по мосту через реку Арно (на этой же реке стоит и Флоренция).
И выходим к знаменитой башне. Башня расположена на соборной площади (Piazza del Duomo), и была построена в качестве колокольни для собора Duomo Santa Maria Assunta, в честь которого из названа площадь.
Она действительно наклонена
Туристы вокруг фотографируются в причудливых позах, демонстрируя неплохую физическую форму
И просто с удовольствием проводят время.
Вот такую рыбу поймала!
На все это явно неодобрительно смотрит капитолийская волчица
А вот ослик-горгулья со здания собора смотрит, наоборот, с интересом.
Тут вдруг выяснилось, что на башню можно даже подняться, при этом за билетами очереди не было вообще. До сих пор не понимаю, как это возможно. Мы, конечно, тут же купили билеты и пошли бродить вокруг, потому что до указанного на билете времени оставалось ещё около двух часов. Билеты продают разных типов, мы купили комплексный, дающий доступ в башню, баптистерий и музей синопий (вход в собор, кажется, был бесплатным).
Помимо башни, на площади находятся: собор Duomo Santa Maria Assunta с невероятно красивой каменной резьбой, и баптистерий. Все это, вместе, составляет единый ансамбль, безусловно стоит того, чтобы провести там какое-то время.
Фрагмент каменной резьбы собора
А ещё там же расположен Музей синопий (эскизов фресок): Museo delle Sinopie. Мне так кажется, что он сильно недооценен (что, впрочем, немудрено в Италии, где, куда ни плюнь, попадешь в какую-нибудь древность или произведение искусства). Почему-то викпедия только по-итальянски и по-французски, вот ссылка с переводом через гугл на русский. Сама история находки этих синопий удивительна и печальна: в здании был пожар в 1944-м из-за бомбежек, многие фрески были уничтожены или сильно повреждены. Для реставрации, на них наклеили специальную пленку и сняли эту пленку со стены. И тогда под всем этим обнаружились синопии.
Мы провели в Генуе всего несколько часов — она была почти по пути между Миланом и нашей следующей остановкой, Cinque Terre, так что я решил сделать небольшой крюк и заехать туда.
Я бы хотел провести там больше времени, хотя бы одну ночь. Надеюсь, что еще будет такая возможность.
Первое, что мне бросилось в глаза — это трехмерность: город расположен на холмах, и навигация должна учитывать рельеф местности. До какой-то точки может быть рукой подать, если по прямой, но вы будете идти туда полчаса по лестницам вверх и вниз. Для езды по крутым узким улочкам нужно особое искусство, наверное. Хорошо еще, что там тепло и снегопады — очень редкое явление. Чем-то это все напоминает Иерусалим, кстати.
Машина взбирается по извилистой улочке
Мы с удовольствием прошлись по улице вдоль набережной, потом с гораздо меньшим удовольствием — через загазованный туннель в горе, но зато потом мы поднялись на гору и увидели город с высоты.
Вид на Геную с одного из холмов
Побродив по парку на холме, мы пошли к машине длинным путем, обходя туннель. По дороге все время попадались признак все той же трехмерности — замок вдалеке на холме, крутые лестницы, мостики, что ведут с холма на крышу дома.
Эти мостики — чисто генуэзское явление, мне кажется. По крайней мере, нигде в других местах я такого не видел.
Ещё один признак трехмерности — фуникулер, ведущий от парковки к дому.
По дороге обратно мы упустили время обеда, что может быть проблемой в Италии: многие рестораны закрываются в 2-3 часа дня до вечера. К счастью, там неподалеку был университет, и мы пообедали прекрасным генуэзским фокаччо в работающем целый день кафе. После обеда пошли уже к машине: нас ждала горная дорога до места ночевки — виноградной фермы на крутом склоне над Лигурийском морем.
