После Нафплиона, наша дорога вела в Древнюю Олимпию. Но, вначале, мы заехали в Спарту — это было почти по пути.
Древняя Спарта расположена в пределах современного греческого города Спарта. И в этом городе нет ничего туристического — обычное место, которое проедешь и через час забудешь. Когда GPS сказал, что мы приехали, я очень удивился — я ожидал увидеть большую парковку, полную машин и туристических автобусов, а вместо этого был пыльный пустырь с тремя машинами и без всяких знаков. Мы на нем даже не стали парковаться, а приткнули машину на обочине, благо, что место было. Единственное, что намекало на наличие рядом той самой великой Спарты — это стадион с бронзовой статуей (как потом выяснилось, царя Леонида).
Мимо стадиона ведет пыльная тропа, и мы приходим к входу в археологический заповедник — вот здесь и была та самая древняя Спарта, в какой-то момент самый сильный полис древней Греции.
Сейчас от былой славы осталось мало: место явно запущенное. Перед воротами стоит будка для продажи билетов, но там уже давно никого не было, вход свободный.
Внутри тоже осталось немного — нет типичных для других мест храмов с колоннами, вообще нет никаких целых зданий. Только останки стен, сосны и оливы. На месте центральной площади (агоры) — оливковая роща.
Вот интересно, что две главные силы древней Греции: Спарта и Афины, предлагали совершенно разные пути развития. Спарта — это крайняя милитаризация, при которой мужчины в казармах с 7 и до 30 лет, а военная служба заканчивается в 60. Хозяйственной деятельностью занимаются женщины и рабы (в Спарте был невиданный для Греции уровень женской свободы — другая сторона милитаризации). Обучение — только военное дело. Путешествия — только по нуждам государства. В общем, Северная Корея в сравнении будет вполне либеральным государством. А вот Афины — это философы, искусство, наука. Это голосование по важным вопросам и остракизмы, это парадоксы Зенона (никогда, кстати, не понимал парадокса про Ахиллеса и черепаху, нет там никакого парадокса 😀). И очень приятно осознавать, что мы все-таки унаследовали афинскую модель, а не спартанскую.
Но и в Спарте (современной) не все так плохо — вот рядом с археологическим заповедником школа, и дети играют в футбол. Жизнь продолжается, а, значит, есть надежда, что она будет лучше.
Напоследок, мы попили кофе в кафе неподалеку (все-так Спарта не-туристический город — чашка капучино стоила меньше двух евро) и поехали дальше — нас ждал монастырь Пантанасса.
Монастырь Пантанасса
Когда я планировал сегодняшний маршрут, то, почти по пути, я увидел очередную достопримечательность — Монастырь Пантанасса. Фотографии понравились, так что мы решили заехать туда. Я думал, что мы там проведем около часа — ну действительно, сколько времени требуется, чтобы осмотреть монастырь?
Но все оказалось по-другому. Потому-что это не только монастырь — это военный, административный и религиозный центр, построенный Византией в 15-м веке. И провели мы там почти три часа (и можно было бы ещё, но надо было ехать). Монастырь и административные здания расположен на склоне горы, а над ним, почти на вершине горы, находится крепость 13-го века. Все это вместе объединено в объект Юнеско “Археологический сайт Мисра”. И посмотреть там есть что!
Например, крепость:
И монастырь:
Ну и, конечно, котики 🙂
Находившись по археологическому сайту, мы сели в машину и, наконец, доехали до нашей гостиницы. Это ещё не Олимпия — туда мы едем завтра, а пока что мы ночуем в прибрежном городке Захаро.
От нашей гостиницы до пляжа минут пять, и мы, заселившись, идем купаться. Затем любуемся закатом и едем ужинать — приятный и совершенно пустой (если не считать вездесущих котиков) ресторан. Пустой, скорее всего, потому что дорогой — ужин на двоих с графинчиком вина стоит аж 27 евро 🙂.
Древняя Олимпия
Наутро, позавтракав на террасе, мы покинули уютную гостиницу и поехали в древнюю Олимпию — ту самую, что породила олимпийские игры. И вроде расстояние были небольшим, но добирались мы туда часа полтора по узким сельским дорогам. Зато сам археологический сайт был таким, как ожидали — с большой парковкой, хорошо заполненной, несмотря на утренний час.
Неожиданное началось при покупке билетов — денег с нас не взяли. Оказалось, что сегодня и завтра — дни музея, и вход бесплатный. Мы, конечно же, возражать не стали 🙂
Сама Олимпия была такой, какой мы ее представляли: впечатляющие останки храмов, купальни, и, конечно же, стадион.
Тот самый стадион, с которого начались Олимпийские игры
При сайте находится богатый музей с собранными тут артефактами. Надо признать, что обилие древностей, обязательных к просмотру, с какого-то момента, начинает несколько утомлять. Хорошо, что в нашей программе археология скоро уступит место чудесам природы.
Замки, мост, пляж и гавань.
Покидаем древнюю Олимпию. Нам предстоит проехать около четырех часов, но, по дороге, очень много мест, которые стоило бы посетить. И первое из таких мест — это средневековый замок Клермон. Он прямо по дороге, так что я решил туда заехать.
Но нас ждет облом: замок открыт до 3 дня, а мы приехали в 3:20. Мы уже не в первых раз на такое наталкиваемся: многие туристические места в Греции закрываются очень рано. В качестве утешения, мы полюбовались прекрасным видом на залив Патра.
Вид с замка на залив Патра
Едем дальше. Небольшая остановка перед современным чудом — мост Рион — Андирион. Его построили всего 20 лет назад, а до того единственным путем, связывающим полуостров Пелопоннес с материком, был Коринфский перешеек, через который мы заезжали. Мы хотели посетить венецианскую крепость Рио, построенную для контроля над проливом. Но, как и следовало ожидать, крепость тоже закрыта. Так что любуемся мостом и едем на ту сторону.
Мост и крепость перед ним.
Вскоре после моста мы делаем небольшую остановку в древнем городе Нафпактос. У города богатая история, начавшаяся ещё до Пелопонесских войн между Афинами и Спартой. Я даже пожалел, что мы не останавливаемся здесь хотя бы на ночь, а лучше на неделю 🙂. Как всегда, остро не хватает времени, чтобы увидеть все, что хочется увидеть. Мы купаемся в море — там прекрасный пляж с видом на средневековую крепость.
Неожиданный памятник Дон-КихотуВид на мост с другой стороны
Потом обедаем (или ужинаем — время 5 вечера), любуясь живописной венецианской гаванью, и едем дальше в Дельфы по крутому серпантину. Я надеялся проехать его засветло, но не получилось.
По дороге пару раз делаем краткие остановки, чтобы полюбоваться с высоты на море — большо уж освещение красивое.
Уставшие, приезжаем в наше жилье — оно расположено в переделанной ферме в горной деревушке рядом с Дельфами. Очень живописное место, хорошо бы приехать туда зимой, покататься на лыжах (если удастся серпантин проехать).
Готовясь к поездки, я много раз убеждался, что совсем не знаю Грецию. Например — город Нафплион, очень древний (старше Микен), первая столица независимой Греции. Про него я узнал только во время подготовки маршрута: этот город интересен сам по себе, к тому же очень удачно расположен, так что мы остались там на три ночи.
В первый же вечер идем на пляж (минут пятнадцать от нашей квартиры), потом гуляем по прекрасной дорожке вдоль моря. Почему-то променад с обеих сторон перекрыт воротами, которые все обходят (там аж тропа протоптана).
На следующее утро поднимаемся на крепость Паламиди. По разным источникам, лестница наверх насчитывает 913, 921 или 999 ступеней, и во всех путеводителях советовали или подниматься рано утром, пока не жарко, или же вообще доехать на машине (туда ведет дорога с другой стороны). На самом деле, подъем никакого труда не вызывает (особенно по сравнению с Гранд Каньоном или горой Мауна Кеа), а вот виды с лестницы открываются интересные.
Например, вот это уродливое здание на фото. В середине прошлого века, когда послевоенная Греция пыталась привлечь туристов, кому-то пришло в голову, что построить бетонную коробку поверх древней крепости Акронавплия — это круто и прогрессивно. Итересно, как им такое вообще разрешили — я думаю, что без большой взятки дело не обошлось. Что характерно, гостиница довольно долго пользовалась популярностью (ещё-бы, в таком то месте!), но, в начала 2000-х, что-то пошло не так. Вот несколько ссылок с деталями:
Ну а мы пошли дальше вверх. Хорошо приходить рано: на всю крепость нас было только несколько человек, никто не мешал детальному осмотру.
На обратно пути мы обнаружили, что улочка перед лестницей на крепость стала фермерским рынком. Купив литровую бутылку местного вина за два евро и свежую рыбу, я опять задумался о переезде в Грецию 🙂
Остров-крепость Бурдзи
Остров Бурдзион (Бурдзи) невозможно не заметить — он виден практически отовсюду из Нафплиона. Он напоминает каменный корабль — это потому, что остров почти полностью занимает одноименная крепость, построенная венецианцами в 15-м веке для защиты от турок. Это им, впрочем, не помогло.
В 1950-м году на острове открыли роскошную гостиницу (хотя вся роскошь заключалась в эксклюзивности — сами комнаты достаточно аскетичны), а сейчас там туристический объект. Но остров ходит катер, билет стоит около 5-ти евро, ещё 5 берут за вход в крепость. Мы с удовольствием провели там пару часов.
Вечерний Нафплион.
После ужина идем гулять — посмотреть на ночной город. Смотрится он хорошо — узкие улочки, по которым мы бесцельно бродим.
В какой-то момент выходим к странному объекту, напоминающему вход в подземное бомбоубежище. Вход никем не охраняется, и мы заходим внутрь. Видим несколько лифтов, в одном даже работают кнопки. Их всего две — верх и низ. Поскольку мы внизу, то нажимаем верхнюю, и, через пару минут, оказываемся на горе над городом. Вокруг нас расположена дорогая (номера от 400 долларов) гостиница с прекрасным видом на город (называется «Nafplia Palace”). Проходим через нее и по темной дороге спускаемся обратно в город, останавливаясь, чтобы сделать ночные фотографии.
Святилище Эскулапа
Утром встаю пораньше и, в качестве утренней пробежки, опять поднимаюсь на 900 с лишним ступенек к крепости Паламиди. Крепость ещё закрыта, но мне туда не надо — я хочу сделать предрассветные фотки с высоты. Оказалось, что я такой не один — вместе с мной рассвет встречают ещё несколько человек. И оно того стоило!
Завтракаем и садимся в машину: сегодня наша дорога ведет в древний город Эпидавр.
Когда-то давно, когда я учился в пятом классе, мы проходили древнюю Грецию на уроках истории. И наша учительница, Алла Федоровна Строй (ведь надо же, сколько лет прошло, а до сих пор помню) рассказывала про древнегреческие театры — там настолько хорошая акустика, что, сидя на верхнем ряду, можно было слышать актера со сцена без всяких усилителей.
И вот, много лет спустя, я стою в одном из таких театров — это театр в Эпидавре, рядом с Асклепионом — храмовым комплексом, посвященного Асклепию.
И да, акустика действительно хорошая.
Это примерно час езды от Нафплиона. Помимо театра и храма Асклепия, в комплексе можно найти гостиницу, несколько купален, стадион. В общем, все для здорового образа жизни.
И опять — кругом оливковые деревья и сосны. Видимо, они лучше других деревьев растут на местной каменистой почве.
После храма едем дальше — к берегу моря. Наша цель — небольшой пляж, с которого можно доплыть до “затонувшего города”. На самом деле это не город, а остатки нескольких домов недалеко от берега, на глубине метра полтора. Их случайно обнаружили в 70-х годах прошлого века на аэрофотографиях. Считается, что это развалины римской виллы 2-го века.
Народа немного, и мы с удовольствием проводим там несколько часов, купаясь и валяясь на песке. Обедаем в небольшом ресторанчике (с вездесущими котиками) и едем дальше — в поселение Метана.
По дороге останавливаемся на перевале и любуемся красивыми видами. Почему-то я думал, что Пелопоннес — плоский, а горы нас ждут в северной части Греции. Но, оказывается, горы тут повсюду.
Нас интересует не само поселение, а расположенные рядом горячие источники. Где ещё можно посидеть в источнике и тут же окунуться в море? Причем совершенно бесплатно и почти без людей.
Пара часов на пляжах Метаны, и пора ехать домой. День был насыщенный.
Двенадцатое октября был спокойным, ленивым днем. Ничего особенного, кроме покупки билетов для завтрашней поездки, не запланировано. Просто, извините за тавтологию, надо иногда отдыхать от активного отдыха. Утром, после завтрака, неспеша идём в старый город Хании. На пути встречается Морской музей и мы решаем туда зайти.
Ещё одной целью является покупка свежей рыбы. Как раз по воскресеньям в центре бывает базар. Здесь, кроме фруктов и овощей, много всяких вкусностей. И мы покупаем свежевыжатый гранатовый и апельсиновый сок, сыр двух сортов и виноград.
Однако рыбы на базаре нет. Жалко, конечно. Не очень далеко от него расположена автобусная станция, где нужно купить билеты на для следующего путешествия. На пути к станции, на углу оживленной улицы, встречается, наконец, то, что мы ищем целое утро — свежая рыба! Покупаем рыбу и билеты и идём домой, потому что становится жарко.
Хорошо, что море в трёх минутах ходьбы от коттеджа, где мы живем. После утреннего променада нужно непременно искупаться. От купания, как известно, пробуждается зверский аппетит. И я готовлю рыбу с овощами. Вечером мы долго гуляем по каменистому холму и скалам вдоль моря. Возвращаемся уже в сумерках. Во время ужина на террасе, приходят котята, черный и рыжий. Они пугливые и наглые одновременно: шарахаются от каждого движения, но стоило на минуточку зайти с террасы в дом, как они тут же оказались на столе. Хорошо, что из головы и плавников от рыбы я сварила им супчик и налила в баночки от йогуртов. Так мы и ужинали вчетвером.
С вечера готовимся к завтрашнему путешествию: достаем обувь для хайкинга, готовим бутылки с водой, складываем “зафриздраенные” фрукты, складываем вещи в рюкзачок для дневных прогулок. Упакованные бутерброды ждут в холодильнике. Надо лечь спать пораньше, чтобы выспаться к завтрашнему дню.
Ущелье Самария
Чтобы успеть на первый автобус, идущий к ущелью Самария, надо встать в пять утра, быстренько позавтракать, поехать на автовокзал и запарковаться неподалеку. Ранним утром с парковкой никаких проблем. В ожидании автобуса уже столпилось немало людей, которые тоже собираются спускаться в ущелье Самария.
Казалось бы, мы столько видели красот в Греции, уже ничему уже не сможем удивиться. Но горы в утренней дымке и рассвет за окном автобуса никого не оставят равнодушным.
Автобус бойко едет по горной дороге, уступая ее лишь стадам коз. И вот мы приезжаем к началу тропы. Ущелье Самария чрезвычайно живописно, поэтому можно наблюдать большие толпы желающих причаститься к прекрасному. Теперь это национальный парк, но когда-то было труднодоступным местом с маленькой деревней между гор. Тропа все время ведёт вниз, так что идти несложно. И не то, чтобы мы ставили перед собой эту задачу, но выходит так, что мы обгоняем большинство идущих. Очень помогают палки. Просто хочется обойти толпу и идти по тропе одним. Но это оказалось трудной задачей, слишком много людей. Здесь так красиво!
Хочется вдумчиво запечатлеть каждый поворот тропы, вдыхать запах сосен, пить воду из чистых родников. Горы, впустив нас в ущелье, к концу пути начали сдвигаться так плотно друг к другу, что между ними остается узкий проход, не более двух-трёх метров.
Это немного жутковато — быть зажатыми между скал. Приходится задирать голову, чтобы увидеть кусочек синего неба высоко вверху. На пути встречается заброшенная деревня. Остаётся только удивляться, как люди столетиями жили там. Добраться до этих мест и по сей день можно только на мулах. Во многих местах можно увидеть грозные таблички, мол, проходите, не задерживайтесь, возможно падение камней. Но люди все равно не торопятся, фотографируют все вокруг, потому что невозможно удержаться.
Когда Денис предложил перекусить, вдруг выяснилось, что бутерброды остались дома, в холодильнике. Скрепя сердце и желудок, мы пожевали сушеных фруктов и запили сладкой родниковой водой. Но до конца тропы оставалось уже не очень далеко. К тому же нам встретился ресторанчик, где продавался свежевыжатый апельсиновый сок. Так уже было пару лет назад в Италии: долго шли по Cinqueterre, устали и вдруг волшебство — отрада путника — апельсиновый сок!
После этого наших сил хватило даже на то, чтобы напоследок подняться на маленькую турецкую крепость с отличным видом на море и окрестные скалы.
А потом мы спустились вниз и с приятностью отобедали рыбой утреннего улова и съели заслуженное мороженое. До парома, на котором мы должны были уехать к остановке автобуса, оставалось достаточно времени. Всякий уважающий себя путник после долгой дороги проведет это время купаясь в море, если оно есть в наличии. Вот и мы с наслаждением окунулись в теплую воду.
Как вишенка на торте в конце нашего путешествия — недолгое, минут сорок пять, путешествие на пароме.
Это было уже вечером, когда “утомлённое солнце нежно с морем прощалось…”. Ах, да, я уже это цитировала когда-то…Ещё один роскошный закат в нашей коллекции.
А когда в лиловых сумерках мы поехали в автобусе обратно в Ханию, высоко, на перевале, к нам в окна заглянула на секундочку огромная розовая луна.
Я вплываю на остров моей мечты рано утром восьмого октября.
И я бесконечно благодарна человеку, который сделал мечту явью.
Теперь я не могу объяснить, почему остров Крит стал голубой мечтой моей юности.
Помню только, как с ребятами из турклуба Эдельвейс я возвращалась из похода. И мы должны были провести ночь на вокзале какого-то уездного города, чтобы рано утром уехать на поезде домой. Спальники клали прямо на грязноватый пол серого, обшарпанного зала ожидания. Маргиналы обходили нас стороной, потому что мы были хоть юной, но могучей кучкой. С подругой сидели мы на скамейке и придумывали нашу будущую прекрасную жизнь.
…а потом мы поедем на остров Крит, — сказала я, — и это единственное, что я точно помню из нашего разговора.
В шесть утра ещё темно, только разгорается розовая полоса на востоке.
Я прекрасно выспалась и отдохнула после вчерашних множественных перемещений на разных видах транспорта. К счастью, опасения относительно морской болезни не оправдались. Паром шел ровно, как утюг по гладильной доске. Вообще было ощущение, что вечером я зашла в гостиницу в одном месте, а вышла из нее в другом.
Мы выпиваем по чашке кофе для бодрости, потом Денис уходит в авторент за машиной, а я остаюсь ждать с вещами в кафе. В предрассветных сумерках видно, как просыпается жизнь большого критского города Ираклион. Становится шумно от грохота грузовиков, гудения легковушек и, летящих без всяких правил, мотороллеров. В кафе заходят утренние посетители. Вот громко кричит “калимера!” тетка зрелого возраста, выпивает за болтовней с молодой продавщицей чашку кофе и отправляется дальше по делам. Приходит носатый, бородатый и шумный ловелас. Заигрывая с той же девушкой, покупает завтрак “на вынос” и уходит. Степенный батюшка в черной рясе тоже не прочь пропустить чашечку кофе.
А я тихонько сижу в углу и пишу путевые заметки, наблюдая исподтишка за жизнью утреннего города. Наконец появляется Денис и говорит, что сейчас лучше всего отправиться во дворец Кноссос.
Как здорово мы сделали, что поехали туда рано утром! Парковки свободны и людей ещё мало. Я ещё раз убедилась в том, что в археологические заповедники лучше всего ездить как можно раньше.
Кносский дворец — одна из самых известных достопримечательностей Крита. Именно здесь жил царь Минос и Тесей, ведомый нитью Ариадны, шел по лабиринту, чтобы сразиться с Минотавром. И вот опять в голове возникает вопрос: если был вот такой, вполне реальный дворец, значит и все остальное не на пустом месте придумано? В мифах Минос представлен злобным и кровожадным, в то время как на фресках дворца изображены улыбающиеся, довольные жизнью люди.
И вообще, что характерно для построек минойской культуры — это отсутствие фортификационных укреплений. Люди жили мирно, вели торговлю, возводили дворцы-города, занимались акробатикой на бычьих спинах. Вот, кстати, о быках. В минойской культуре они являлись культовыми животными. Стилизованными рогами быков были украшены все главные здания кносского дворца.
Прыжки через спину быков зафиксированы на фресках дворцов. Хорошо сохранившиеся барельефы с изображением культового животного можно увидеть в музее. То есть миф о Минотавре имеет под собой реальную основу.
А сам Кносский дворец, с его узкими переходами, галереями и многоуровневыми залами, действительно чем-то похож на лабиринт. Если принять во внимание, что в эпоху расцвета минойской культуры эти строения стали лучшим экземпляром архитектуры, простому человеку они могли показаться сказочным лабиринтом. Отсюда и миф.
Мы долго ходим по археологическому заповеднику. Количество народа постепенно увеличивается. Огромные, разноязыкие толпы туристов из разных стран привозят экскурсионные автобусы с круизных теплоходов и больших отелей. Парковки забиты так, что яблоку негде упасть, да и жарковато становится. Это верный знак, что пора уходить. Интересно, что здесь творится летом? Наверное что-то вроде вавилонского столпотворения.
Вселяться в отель ещё рано, поэтому мы оставляем машину на парковке и решаем, наконец, позавтракать где-нибудь по дороге к археологическому музею. Мы хотим греческой выпечки, кофе и апельсиновый сок. Но вот беда, в одном кафе все это есть, а присесть совершенно негде, а нам хочется и отдохнуть тоже. В другом кафе почему-то нет выпечки. В третьем — все прокурено так, хоть топор вешай. И вот нашлась правильная комбинация наших запросов. После плотного завтрака можно идти дальше. Музей совсем близко. Покупаем билеты, но музей оказывается не тем, куда мы стремились.
Это был, скорее, краеведческий музей с этническим уклоном на историю и культуру, обычаи и традиции критян. Все равно было интересно. Потом мы пошли в археологический музей. Там, как раз и были собраны многие артефакты Кносского дворца: оригиналы фресок, скульптуры, керамика, золотые украшения и многое другое.
Бедный Денис! По опыту помню, что посещение двух музеев подряд для него непростое дело, но он достойно выдержал это испытание.
Итак, самая жаркая часть дня была проведена в музеях. До ужина нужно ещё где-то провести время. И мы пошли гулять по старому городу.
Здесь уместно поместить небольшой исторический экскурс.
Расцвет древней цивилизации в Греции, в том числе на острове Крит, пришелся на Бронзовый век: Минойская культура (была только на Крите), Крито-Микенский период, Эллинская культура. С упадком последней начинаются сплошные завоевания. Оккупанты оставляли после себя различные следы пребывания. Так, римская империя оставила множество храмов, вилл, театров и других строений, мало отличимых, как мне кажется, от древнегреческих.
Раннее византийское средневековье на античных руинах неистово возводило христианские храмы.
Ещё чуть позже венецианцы понастроили на берегу крепости и изящные гавани.
А потом пришли турки и все отобрали. Крепости оставили как есть, но внутри поставили культовые здания.
Таким образом, в каждом более или менее известном городе острова Крит и некоторых прибрежных материковых городах, имеется этот набор достопримечательностей: античные руины – византийские храмы — венецианская гавань с крепостью — османская мечеть.
И вот мы гуляем внутри крепостных стен старого города в Ираклионе. Эту территорию сделали пешеходной зоной, потому что улицы настолько узки, что даже легковым автомобилям не развернуться. В лучшем случае это односторонние улицы. Как и в любой туристической зоне, здесь много ресторанов, кафе, сувенирных лавочек, арт студий, небольших выставочных залов, парикмахерских и маникюрных салонов, лотков с фруктами, маленьких, но дорогих гостиниц “под старину”.
Здесь все построено из камня, а деревьев нет совсем. И все бы выглядело каменным лабиринтом, если бы не цветы в горшках и больших кадках около стен домов , если бы не кусты роз, растущие на малюсеньком пятачке около крыльца. Бывает, бугенвиллия разрастётся пышным шатром и оплетёт окрестные балконы и фасады. Получается красивый цветочный тоннель. Это как визитная карточка старинных городов юга Европы. Нечто подобное мы уже видели в Испании, Португалии и Италии.
Бродя по узким улицам, мы покупаем в лавочках сувениры детям, а потом идём в отель, чтобы отдохнуть и переодеться перед торжественным обедом.
Мы празднуем юбилей! Тридцать лет вместе — это серьезная проверка на совместимость.
Ресторан, где запланировано торжество, расположен чуть в стороне от туристических маршрутов, поэтому здесь несуетно. Нам предлагают меню с аутентичной греческой едой. Мы заказываем сырную закуску, баранину и домашнее мороженое из овечьего молока. Все, конечно же, очень вкусно! В конце обеда нам приносят раку(ракию) — крепкую виноградную водку в маленьком хрустальном графинчике. Мы ее не заказывали, но таков местный обычай. С ним мы сталкивались потом ещё в нескольких местах. При этом вовсе необязательно выпивать все, что принесли: одну стопочку-в знак уважения — вполне достаточно.
И снова мы уходим бродить по городу. На этот раз оказываемся на набережной. Когда Денис смотрит на карту, чтобы определить, где лучше повернуть, он вдруг говорит:
Ты даже не догадываешься, где мы сейчас!
На набережной в Ираклионе?
Мы сейчас находимся в парке имени Юрия Гагарина!
И действительно, неподалеку обнаруживается памятник советскому космонавту.
В очередной раз накатывает ощущение дежавю. Тридцать с лишним лет назад, ещё не будучи женатыми, гуливали мы в парке им. Гагарина. Денис сказал, что это очень символично.
Наш вечер заканчивается не менее романтично: мы сидим на балконе нашего отеля, пьем вино, едим груши и сыр на десерт и говорим о планах на будущее.
Когда-то, давным давно, это был богатый город, расположенный на склоне гор. По мне, так более неудобного места и придумать было нельзя. Но у древних греков свои резоны. Горы надёжно защищали город от врагов. Были источники воды и более или менее ровные уступы, чтобы построить дома, храмы и даже театр со стадионом. А главное был оракул, который просуществовал около тысячи лет. Он и являлся основным источником доходов города. Пифии впадали в экстаз под действием то-ли листьев лавра, то-ли выхода галлюциногенных газов в маленькой камере при храме Аполлона, и несли нечто бессвязное. Далее — дело жрецов. Из отдельных слов они должны были составить правильное толкование. Порой оно зависело от количества и ценности даров, принесенных оракулу. Древние люди, и не только греки, не могли принять важное решение не посоветовавшись с оракулом, поэтому подношения текли рекой, город богател, процветал и даже возомнил себя пупом земли. Ему, пупу, кстати, есть отдельный памятник.
Омфалос, он же «пуп земли»
Итак, мы приехали в Дельфы. Здесь нас ждала приятная неожиданность: было воскресенье — всемирный день музеев, вход бесплатный. Но сначала мы решили идти по тропе к пещере Зевса и Диониса. С территории археологического заповедника проход был закрыт, пришлось обходить через городские окраины. А тропа вела нас по южному склону горы Парнас. Кроме маленьких, колючих дубков, никакой растительности там не было, поэтому солнце жарило нас немилосердно. У Дениса в который раз (такое уже было когда-то) начался мандраж: “А хватит ли нам воды?!”. Но вскоре мы дошли до ручья, обозначенного на карте, напились и пополнили запасы.
Надо сказать, что Южная Греция — довольно засушливое место. Может в древности здесь и били ключи, но сейчас очень много безжизненных скалистых территорий на склонах гор, покрытых все теми же дубками и терновником, да ещё, пожалуй, оливковыми рощами. Похоже, оливам много не надо. Они умудряются расти на самых скудных почвах.
На склоне горы Парнас
Дальше идти стало легче, не так круто в гору и больше тени. Прошли ферму с коровами и заброшенную деревеньку. Здесь, возможно, ушла вода. Мы предположили это, потому что в трёх, обозначенных на карте источниках, воды не оказалось. А потом пошел тенистый сосновый лес вдоль грунтовой дороги. Вот где приятно было идти! И только под конец опять начался крутой, и , к счастью, недолгий подъем. Вот и пещера. Здесь нас должны были бы встретить музы, нимфы и всяческие вакханки, но за давностью лет они, наверное, перевелись. Зато в пещере лежали приношения в виде винограда и бус. На полу была выложена спираль из камней. В полумраке виднелись проходы. Но мы решили не идти далеко вглубь. Там не было освещения и, к тому же, нужно было успеть в археологический заповедник и музей.
В пещере Зевса
Заповедник мы, отчасти, успели осмотреть, когда искали начало тропы. Нужно было поторапливаться — день клонился к вечеру. Обратно, несмотря на усталость, идти было легче. Крутые подъемы обратились крутыми спусками.
Под вечер наплыв туристов в археологическом заповеднике схлынул, стало прохладнее и мы с бОльшим удовольствием провели время, бродя вверх и вниз по древнему городу. В вечернем свете на фоне гор руины выглядели просто восхитительно! Самые лучшие фотографии, несомненно, получаются на рассвете или на закате.
Остатки храма Апполона в Делфах
Затем представилась возможность неспешно изучать экспонаты музея: хорошо сохранившуюся скульптуру, керамику, фрагменты барельефов и мозаик, предметы быта и культа. Наполненные духом античности по самое немогу, мы покидали музей одними из последних. Было решено не задерживаться в Дельфах, пока не стало совсем темно, нужно только прикупить продукты для ужина. На пути к нашему жилью еще одна горная деревня, там мы и хотели остановиться, но никак не могли найти парковку. Около ресторанов тоже все занято. Так как день был воскресный, люди, местные и приезжие, заполонили все пространство и решили отдохнуть как следует. Если вы не были в горных греческих деревнях, то не знаете, как трудно найти выезд из узеньких каменных лабиринтов домов, построенных на крутых склонах. При неправильном телодвижении ты рискуешь заглохнуть, поцарапать рентованную машину или сверзиться вниз. Когда Денис выворачивал из узкого проулка, мне пришлось выйти из машины и корректировать направление:
Чуть-чуть назад — стоп! Выворачивай колеса вправо. Теперь вперёд. Стоп! Тут угол. Сдай назад.Стоп! Ещё выверни! Качнись вперед. Стоп! Сейчас посмотрю, что там сбоку. Ага, проходим, поворачивай потихоньку.
Наконец, мы выехали из этого ада, решив пообедать где-нибудь в окрестностях нашего пансиона, но не учли того, что день был воскресный. Немногочисленные пункты общественного питания закрывались раньше, чем обычно. В трёх местах нас развернули на пороге, а больше идти было некуда. Уставшие, злые и голодные вернулись мы в наш деревенский домик. И тут вдруг вспомнили про еду из фриздраера ( напоминаю — это такой сушильно-морозильный агрегат) “ Ура! “ — воскликнули мы и быстренько сварганили себе ужин.
Этот день оказался насыщенным событиями и впечатлениями, поэтому не мудрено, что после ужина почти сразу захотелось спать. Спать-спать! Завтра нам снова в путь, надо хорошенько выспаться.
Переночевав, пакуем вещи, садимся в машину и едем. Если по-прямой, то ехать недалеко: меньше двух часов. Но езда по-прямой не входит в наши планы: не для того мы прилетели в Грецию, чтобы ездить из точки А в точку Б.
Для начала, мы заезжаем в Акрокоринф. “Акро” означает что-то вроде “возвышенности”, так что “Акрокоринф” — это возвышенность над Коринфом. Так же, как “акрополь” — возвышенность над городом. Древние греки — и микенская культура, и более поздние эллины, почти всегда строили свои города возле крепостей-акрополей. А вот минойская культура на Крите укрепления не возводили: их дворцы выполняли, как считается, административную и религиозную функцию, но не военную. Укрепления они начали строить незадолго до коллапса их цивилизации, где-то в 15-м веке до нашей эры.
Акрокоринф стоит на довольно высокой горе — на машине мы едем вверх минут 15. Наверху — впечатляющая крепость. Однако большинство укреплений не микенские, а времен Венеции и турков: крепость контролировала важный коринфский перешеек, так что стены и бастионы перестраивали не один раз, чтобы они отвечали последним требованиям фортификации.
Сейчас здесь пыльные камни, сухая трава, черепахи и небольшое количество туристов: видимо, в Греции столько археологических заповедников, что на всех туристов не хватает.
Наверху знакомимся с двумя девушками из Беларуси. Вернее, это они подошли к нам, заслышав русскую речь, и попросили подвезти их вниз до автобусной остановки, когда мы поедем обратно. Мне понравилась их отвага: они приехали в Грецию с организованной группой, и, в свободный день, вместо валяния на пляже, сели на рейсовый автобус и поехали смотреть на крепость. При том, что английский у них весьма ограничен, и, как мне показалось, денег тоже не вагон. На гору, кстати, они забирались пешком, чем вызвали у меня неподдельное уважение — идти там долго и круто.
Мы все равно хотели поехать в сторону их гостиницы, чтобы посмотреть но коринфский канал, так что договорились встретиться внизу на парковке.
Вдоволь нагулявшись по крепости, забираем девушек и едем вниз. Но вначале мы хотим заехать в сам древний Коринф. В отличии от Коринфа современного, он расположен не на берегу моря, а киломерах в 10-ти от него, под горой с крепостью. Видимо, в те времена защита крепости была важнее близкого пляжа.
Храм Аполлона в древнем Коринфе
Коринфский канал, кстати, можно считать самым старым долгостроем в мире. Первое упоминание о попытке его строительства относятся к 7-му веку до н.э., потом его пытались прорыть Юлий Цезарь, Калигула, Нерон, Византия и Венеция. Отметились все владельцы Пелопоннеса, кроме турок.
Прорыли же канал в 1893-м году, уже при греческом правительстве. Сейчас он коммерческого значения не имеет — слишком узкий.
Самый старый долгострой в мире.
Посмотрев на канал, мы едем обратно — в Микены. По дороге слушаем аудиокнигу Олди из их ахейского цикла: “Внук Персея”. Возникает странное чувство присутствия: место действия книги — как раз те самые места, по которым мы сейчас едем: Микены, Тиринф, Аргос, Нафплион…
В Микены приехали быстро — тут все рядом. Великие, “златообильные” Микены, самый важный город древней цивилизации, давший ей название, на деле оказался относительно небольшой крепостью-акрополем на вершине холма. Когда-то вокруг холма лежал город, но от него мало что осталось. Но, зато, стены крепости выложены так называемой “циклопической кладкой”: греки классического периода, заселившие Пелопонес через несколько сотен лет после коллапса микенской цивилизации, не владели технологией кладки из таких больших глыб и решили, что эти стены делали великаны-циклопы.
Пока мы ходили по крепости, мной все больше овладевала меланхолия. Дело в том, что, готовясь к поездке, я читал статьи про древнюю Грецию, слушал лекции во время пробежек, так что я знал о “катастрофе бронзового века”. В 12-м веке до нашей эры произошли какие-то события, приведшие к уничтожению микенской цивилизации. И если некоторые греческие города (Нафплион, Афины) смогли как-то пережить это, то Микены были полностью разрушены и заброшены.
Но одно дело знать, а другое — видеть остатки зданий и пояснительные таблички: “Возведено в 13-м веке до нашей эры. Уничтожено пожаром в 12-м веке до н.э”. И так — почти на каждом здании, только первая дата может быть разной. При том, что это не было громом с ясного неба: как раз незадолго до коллапса, в Микенах была повышенная активность в строительстве оборонительных сооружений. Например, они продолбили в скале 18-ти метровый ход до подземного ручья, сделали цистерну для сбора воды и расширили крепостные стены, чтобы защитить ручей. Все это было построено в начале 12-го века до н.э., разрушено через несколько десятков лет.
Вид изнутри подземного хода к ручью
Мы походили по Микенам пару часов, посетили очень богатый археологический музей, и поехали к место нашего пребывания на несколько следующих дней — городу Нафплиону.
Греция пахнет нагретой на солнце сосной. Конечно, там много и других запахов: можжевельник, орегано, жасмин…В Афинах часто пахнет выхлопными газами — узкие улочки, много не слишком новых машин. В Нафплионе местами пахнет канализацией — общая проблема многих действительно старых городов. Одна улочка в горной деревне Микро Папинго одуряюще пахла спелым виноградом — он заплетал балки над головой, создавая уютный навес. Почему-то пахло именно там, хотя винограда было много и в других местах. Но сейчас, сидя в самолете, уносящим меня из Афин в Копенгаген, я вспоминаю Грецию именно такой: голубое небо, сухая каменистая почва, на которой привольно растут сосны и оливы, и везде стоит радостный сосновый запах.
Долгая дорога на Крит
Планировать поездку в Грецию я начал пять лет назад. Приближался 25-летний юбилей нашей свадьбы, и мне хотелось отпраздновать этот юбилей запоминающейся поездкой. Тем более, что тогда, после свадьбы, мы никуда не ездили: какие там были деньги у аспиранта в 1993-м году, хотя я и подрабатывал в двух местах. Я знал, что Наташина детская мечта была поехать на Крит, поэтому стал смотреть варианты поездки на этот остров.
В тот раз на Крит съездить не получилось: я не нашел подходящего авиарейса из Детройта. Все рейсы были минимум с двумя пересадками и занимали какое-то совершенно неразумное время, больше 20-ти часов. Поэтому тогда мы полетели в Лиссабон и совершили прекрасную автомобильную поездку по Португалии и Испании. Заодно мы начали традицию ежегодных осенних путешествий: мы очень удачно поженились в октябре, в это время в большей части Европы стоит прекрасная погода, а туристов уже не так много. Мы пропустили ковидный 2020-й год, но все остальные годы мы путешествовали по какому-нибудь новому региону.
На этот год приближался 30-летний юбилей свадьбы, и я опять задумался про Крит. Поиск рейсов показал, что, по-прежнему, нет удобного перелета на Крит из Детройта, но сейчас у меня уже было больше опыта, и я вспомнил нашу поездку два года назад: мы тогда прилетели в Вену, а оттуда уехали в Венецию на ночном поезде. Эта идея мне очень понравилась: ты садишься на поезд вечером, а утром вылезаешь в Венеции, свежий и выспавшийся. Двухместное купе (дешевые сидячие места я не рассматривал — все-таки мы уже не студенты) Вена-Венеция и обратно Рим-Вена стоило заметно дороже авиабилетов, но, учитывая, что мы экономили две ночи в отеле, затраты получались сравнимыми. Ну и главное, сохранялось время: любой перелет, даже короткий, это как минимум полдня, потерянные впустую… Поэтому я стал искать, есть ли ночной паром из Афин на остров Крит. И оказалось, что есть!
Итак, идея поездки сложилась. Осталось воплотить ее в авиабилеты, маршрут, забронированное жилье… Я неплохо научился делать такие вещи, и с каждым годом становится все меньше накладок. Вначале надо было определиться с длиной поездки: отпуск мне давали только на две недели, но я же работаю удаленно, а для такой работы мне нужен только лэптоп и интернет. Поэтому я запланировал четыре недели: две недели отпуска, а ещё две — удаленной работы. Я уже не раз такое делал и научился совмещать работу и отдых. За полторы недели до поездки я узнал, что работать удаленно мне уже не надо: меня сократили. Деловая активность упала, и меня никак не могли назначить на проект. Я думал, что я в безопасности, поскольку я работал над довольно важным внутренним проектом, но, как оказалось, я ошибся. Я пожал плечами и решил, что, в таком случае, я смогу больше увидеть Грецию. Хотя работать все равно немного пришлось, потому что у меня есть еще и небольшой бизнес, а клиентам не интересно, отпуск у меня или нет. К тому же, незадолго до сокращения, я очень удачно нашел программу, которая искала работу и рассылала резюме при помощи запросов к искусственному интеллекту. Так что я ударными темпами в ней разобрался и настроил под себя, и, пока мы гуляли по разным историческим местам, программа упорно работала. В результате я прямо в поездке прошел одно интервью, другое — намного более длинное, и, через несколько дней после возвращения, получил предложение на работу.
Четыре недели я распределил так: две недели- поездка по материковой Греции. Затем мы сдаем машину и гуляем остаток дня по Афинам (вернее, по району порта Пиреос), вечером садимся на паром и проводим неделю на Крите. На обратном пути — ещё день в Афинах и три дня в Копенгагене: при поиске авиабилетов обнаружилось, что отдельные билеты Детройт-Копенгаген и Копенгаген-Афины стоят сильно дешевле, чем рейс Детройт-Афины, да и лететь легче, поскольку можно отдохнуть после долгого перелета через океан. А Копенгаген будет дополнительным бонусом: мы когда-то уже были в нем проездом, но провели там всего полдня.
Вот мы и приземлились в Афинах! Позади остался десятичасовой перелет через океан, пол-дня прогулки по Копенгагену и ночь в отеле, и недолгий трех-часовой перелет до Афин. Сейчас нам надо будет забрать забронированную заранее машину.
Я нашел недорогую контору с неплохим рейтингом, представитель должен был ждать нас в аэропорту. Его там не оказалось, так что пришлось звонить. Обещали, что он появится через 10 минут, и, действительно, примерно через это время в дверях появился мужик в красной рубахе и с названием конторы на небольшом плакате. Ещё через 15 минут мы уже садились в белый Ниссан с ручной коробкой: я давно уже выяснил, что в Южной Европе надо брать ручную коробку, потому-что автомат считается роскошью и стоит раза в два дороже. К тому же, на недорогих европейских малотитражках, слабый двигатель с автоматом будет плохо тянуть машину в гору: это я уже испытывал в Израиле, где ручной коробки в прокате не бывает в принципе.
Наша первая ночевка в городе Коринф: это всего около часа езды от аэропорта. Сразу выяснилось, что платные дороги в Греции отличные, но достаточно дорогие: не слишком длинная поездка стоила около 15-ти евро.
Мы приехали ещё до назначенного для вселения времени, поэтому паркуем машину около пляжа и идем обедать. При парковке произошел забавный инцидент, позорящий мои седины: на перекрестке мне надо было сдать чуть назад, чтобы вписаться в узкий проезд, и я с ужасом обнаружил, что не знаю, как включать заднюю передачу на моей машине. Дело в том, что на ней стояла незнакомая мне 6-ти скоростная ручная коробка, и задняя включалась на ней совсем по-другому, чем на привычных мне 5-ти скоростных. Как я ни старался, у меня все время включалась первая передача вместо задней. Все это происходило на перекрестке двух маленьких улиц, и, на одной из них, уже стояло несколько машин, которым я блокировал проезд. Пришлось включать аварийку, и меня аккуратно объехали. Никто так ни разу и не загудел, хотя я блокировал их минуты две. К счастью, одна из припаркованных у обочины машин отъехала, и я смог запарковаться, не сдавая назад. Но нужно все-таки было понять, как включать заднюю, поэтому я спросил первого же прохожего, прогуливающего собаку неподалеку. Моего греческого хватало на обязательный набор вежливых слов: “доброе утро”, “спасибо”, “пожалуйста” и т.д., а также на “говорите ли вы по-английски”? К счастью, в Греции по-английски говорят почти все, и мой прохожий не был исключением. Он показал мне, что, когда включаешь заднюю, надо пальцами оттянуть пимпочку на рычаге переключения скоростей, после чего все становится легко и просто. Так что я перепарковал машину, как положено, и мы пошли обедать.
Про еду надо написать отдельный пост, а пока можно сказать, что Греция — это райское место для любителей мяса и сыра. Я даже всерьез задумался о переезде 🙂
После обеда заселились в нашу квартирку и поехали в древнюю Немею. Немея — это то самое место, где Геракл ловил своего Немейского Льва. Помимо льва, это место было известно Немейскми играми: когда-то они проводились каждые четыре года и соперничали популярностью с Олимпийскими играми, а сейчас энтузиасты пытаются их возродить и проводят через месяц после Олимпиады. От Немеи остался археологический заповедник с неплохо отреставрированным стадионом и храмом Зевса неподалеку. Ещё там был питьевой кран, из которого текла вкуснейшая холодная вода. Вообще, к воде в Греции чувствуется особое отношение — видимо, сказывается жаркий и достаточно сухой климат. Почти в каждом месте, которое мы снимали, в холодильнике нас ждала бутылка холодной воды. В большинстве археологических заповедниках будут краны с водой для питья, а во всех посещенных нами горных поселках будут заботливо выведенные в каменные водостоки ручьи.
Древняя Немея. На заднем плане — храм Зевса.
Помимо древней Немеи, мы также планировали посетить несколько виноделен: это очень известный в Греции винодельческий регион. Но тут произошла ошибка — видимо, сказалась усталость от перелета. Мы увидели здание, которое приняли за винодельню. Там были столики, за которыми сидело несколько людей. Я зашел внутрь и попросил хозяйку налить нам вина. По-английски она не говорила, а моего греческого хватило только на то, чтобы сказать, что мы хотим только вина, не не еду. В результате она налила нам графинчик какого-то вина, и тут я понял, что это не винодельня: там бы мне налили по чуть-чуть в несколько бокалов для дегустации. В результате мы отпили немного вина (оно было кислое и нам не понравилось), я спросил, сколько мы должны, заплатил три евро и мы поехали обратно: искать другие винодельни было уже поздно.
Вечером прогулялись вдоль моря: вначале шла приятная набережная, а затем она резко закончилась, мы немного прошлись по инерции по порту, ну а потом повернули обратно.
Объехать озеро Мичиган по кругу мы хотели уже давно. Технически, это не сложно сделать: весь круг из нашего дома займет около 20-ти часов, это два, максимум, 3 дня езды. Но так мы, конечно, не хотели: идея была неторопливо ехать, останавливаясь в разных красивых местах. На такую поездку надо как минимум две недели, и их никогда не хватало: мой отпуск долго был 2 недели в году, и только относительно недавно стал 4 недели.
Но сейчас я работаю удаленно, и это полностью все меняет: все, что мне нужно для работы, это лаптоп, интернет и, желательно, более-менее удобный стол. А стоит ли этот стол у меня дома, в отеле или в съемном домике — никого не волнует.
Ехать мы решили во второй половине июля: к этому времени вода в озерах Мичиган и Верхнее прогревается до комфортного (Мичиган, но, как оказалось, не везде) и приемлего (Верхнее) уровня. На поездку отвели две недели. Я планировал работать почти все время, за исключением одного дня.
Ну а дальше пошли привычные действия: составить маршрут, забронировать жилье, найти лесные тропы для прогулок и интересные точки в каждом месте… Все это я проделывал уже не раз. Самым сложным было выбрать города, в которых мы будем останавливаться. Не уверен, что сделанный мной выбор был наилучшим, но, что получилось, то получилось.
Карта поездки
На полпути в Чикаго
Все вещи в машину уложены ещё вечером. Утром встаем, не торопясь завтракаем и едем. Наша первая остановка — мичиганский парк на берегу озера Grand Mere. Мы любим этот парк и считаем его своим. Мне нравится, что от парковки до пляжа надо идти минут 20 через песчаные дюны — это эффективно отсекает процентов 80 ленивых жителей США (там совсем рядом есть более цивилизованный парк Warren Dunes с асфальтовыми дорожками). Но последние несколько лет Grande Mere испортился: его облюбовали владельцы яхт, и в летние дни вдоль побережья выстраивается целый небольшой флот и, по мичиганским меркам, пляж становится многолюдным (мы тут считаем пляж многолюдным, если можно слышать других людей). Но все равно, место прекрасное. Вода в озере наконец-то прогрелась, мы долго и удовольствием плаваем. Но надолго зависать тут нет времени, нас ждет Чикаго.
Город ветров.
К Чикаго у меня двойственное отношение. Это ближайший к нам крупный город (Детройт я не считаю), и мы бываем там довольно часто. В Чикаго хорошо приехать на пару дней — поглазеть на архитектуру, сходить в прекрасные музеи, проехаться на велике по дорожке вдоль озера Мичиган, погулять по паркам… Но жить там мне было бы трудно — уже на третий день я начинаю уставать от такого обилия людей и событий.
Мы остановились у наших старых друзей — когда-то давно (больше 25-ти лет назад) мы вместе работали в “русском бодишопе” под названием Exadel — программисткой фирме, использующей в качестве рабочей силы иммигрантов из бывшего СССР. Потом ребята хорошо поездили по миру — Япония, Британия, а вот относительно недавно вернулись обратно в Чикаго. Они очень мудро купили квартиру в лучшем, как мне кажется, районе Чикаго, совсем недалеко от озера. Вечером мы посидели за пиццей по-чикагски и бутылочкой вина, погуляли по близлежащему парку, а утром я отправился побегать. Совсем рядом проходит прекрасная пеше/вело дорожка вдоль озера. Несмотря на ранний час, полно бегунов — я никогда не бегал в такой большой компании. Это оказалось очень удобно — можно выбрать кого-нибудь с подходящей скоростью и держаться за ним. В результате вместо запланированных пяти миль я пробежал целых девять.
Потом мы сходили в мирового класса музей искусств. Помимо очень впечатляющей коллекции импрессионистов и знаменитой картины “Американская готика”, самое большое впечатление на меня произвела знакомая (до боли) каждому кошатнику ситуация: “человек пытается впихнуть в своего котика витамины”.
Закончив с музеем, прошлись по улицам, глазея по сторонам, как и положено туристам.
Ну и наконец-то, уже ближе к вечеру, мы сели в машину и поехали в наш следующий пункт — город Шебойган в соседнем штате Висконсин. Оно и пора уже было: Чикаго в больших дозах все-таки очень утомителен 🙂
Шебойган
Шебойган (Sheboygan) — небольшой городок в штате Висконсин, на берегу озера, естественно. Поскольку я сочетал поездку с работой, мы сняли там домик на три дня. Идея была, что с утра я буду работать, время от времени бегая искупаться в озеро (до него 10 минут неторопливой ходьбы), а после мы будем ходить по тропам, плавать на надувном каяке по речке Шебойган, опять купаться в озере и любоваться закатами. И, надо сказать, что план мы выполнили. Но был нюанс — неожиданно вода в Мичигане оказалась жутко холодной. По ощущениям, градусов 15, не больше. Совершенно непонятно, почему так — с нашей стороны озера вода была очень комфортной. Мы, конечно, все равно купались, но недолго и без удовольствия.
Еще выбрались погулять по тропам в ближайшем парке.
Зато сам городок мне понравился — тихий, зеленый. В центре симпатичный райончик, по которому можно погулять, вдоль озера дорожка. Не знаю, как тут зимой, но сейчас очень даже приятно, несмотря на холодное озеро. Опять же, магазинчик с копченой рыбой и местная пивоварня. Ну и закаты не подкачали.
Пожар видите? А его нет!
Грин-Бей.
Этот город выглядел как интересное место, чтобы провести пару дней — река, длинный узкий залив, несколько больших парков штата Висконсин в окрестностях. Но в результате я остался немного разочованным. При том, что все там было, как и ожидалось — симпатичный центр города, длинная дорожка вдоль реки, чтобы гулять или бегать, и парки оказались хорошими. Но все эти плюсы были сведены на нет заводами — как оказалось, в Грин-Бее их довольно много. Они были на другой стороне реки, но вид портили все равно. Да и воздух тоже (местами) — прямо родным Челябинском повеяло. В общем, город показался несколько неуютным. Наверное, надо было выбрать городок поменьше и компактнее дальше на полуострове.
Хотя мы все равно с удовольствием провели там время.
И там были пеликаны! Это меня до сих пор удивляет: я всегда считал, что пеликаны — морские птицы южных широт. До этого я их видел только во Флориде, в Мичигане ни разу. Было очень странно увидеть их на пресном озере и так далеко на севере.
Живописные скалы
Выехав из Грин-Бея, мы довольны быстро доехали до границы с нашим Мичиганом. Прямо на душе потеплело!
Нас ждал трех-дневный поход по одному из самых красивых мест нашего штата, национальному побережью “Живописные скалы” (Pictured Rocks National Lakeshore). Это уже не озеро Мичиган, а другое великое озеро — Верхнее.
Идея пройти по маршруту в этом парке зрела у меня уже давно, но технически это было сделать не так то просто. Поскольку это национальный парк, то ночевать там можно только на специальных стоянках (в отличии от национального леса), и число мест на этих стоянках сильно ограничено. Так что всякий раз, когда я пытался забронировать стоянки, они оказывались уже занятыми. Тем более, что нужно было найти две стоянки так, чтобы они разбивали весь маршрут на три примерно равных участка.
Но, в этот раз, я планировал маршрут заранее, и стоянки нашлись довольно легко. Первую ночь мы решили провести в машине в “диком” кемпинге недалеко от точки выхода. Утром я высадил Наташу с обоими рюкзаками на старте маршрута, а сам поехал на финиш. Там я бросил машину на стоянке, а меня забрал специальный автобус и отвез обратно на старт (все это было спланировано заранее, естественно). Таким образом, мы пойдем по направлению к нашей машине, и нам не придется возвращаться обратно по своим следа.
Что можно сказать по поводу похода? Он превзошел все мои ожидания и, несомненно, был самым ярким событием поездки. По какой-то ассоциации этот маршрут напомнил другое побережье, по которому мы ходили два года назад: Cinque Terre в Италии. Хотя здесь места были довольно дикие в отличии от Италии, но общим было то, что оба побережья были невероятно красивы. С погодой нам очень повезло: мы попали под небольшой дождь в первый день, но все остальное время погода была ясная, так что мы сполна налюбовались прекрасным озером Верхним.
Помимо скал, маршрут запомнился грибами. Их было много, часто прямо на тропе — в основном грузди и белые.
Первые два дня мы мужественно проходили мимо, но на третий, завершающий день маршрута решили потешить душу и прилегающие части тела (живот) и набрать белых на жареху. Иногда собирать приходилось с риском для жизни…
Oplus_0
Каково же было наше негодование, когды мы, приехав в очередное съемное жилье в городке Манистик и пожарив сковородку грибов, обнаружили, что многие из белых невозможно есть, потому что они горькие! Поиск в интернете показал, что в этих краях встречаются болетусы под названием “желчный гриб” (он же “горчак”), которые почти невозможно отличить от нормальных белых. Особенно если не знать. Главное отличие — они меняют цвет на срезе (не всегда) и на вкус горькие… Пришлось все выбросить. Будем теперь знать.
Манистик
Манистик — небольшой город на северном берегу озера Мичиган. Когда-то в нем делались хорошие деньги на добыче леса: в городе удобная гавань, и ценную белую мичиганскую сосну везли отсюда по всей Америке и даже в Европу. Сейчас он живет в основном туризмом. Там есть приятный центр, пляж и маяк.
А еще, совсем рядом, расположен самый большой в Мичигане родник с трудно запоминаемым названием Кич-ити-кипи. Мы там были уже когда-то давно, но сейчас ещё раз с удовольствием съездили.
Город-призрак Файет
В этом месте мы тоже когда-то были, но решили съездить ещё раз, благо время после посещения Кич-ити-кипи оставалось. И мы совершенно не пожалели!
В 19-м веке Файет не был городом-призраком. Он являлся одной из основ местной индустрии — расположенный в нем железоплавильный завод был самым продуктивным на всем Верхнем Полуострове. Завод, и поселок при нем, именно здесь появился не случайно: компании Джексон Айрон, которая занималась добычей железной руды в окрестностях, нужен был завод в таком месте, чтобы продукцию было бы удобно вывозить. “Вывозить” в регионе Великих Озер в 19-м веке означало отправлять на корабле, поэтому нужна была удобная гавань. И в 1867-м году агент компании по имени Файет Браун решил, что это место подходит. В честь него поселение и назвали. Тут была бухта, много леса и известняка, нужных для выплавки железа, недалеко проходила железная дорога. Завод проработал 24 года, после чего стал невыгоден — рынок сбыта уменьшился, так что компания просто свернула операции. Люди продолжали там жить, занимаясь охотой и рыболовством, были попытки сделать тут туристический центр, но, похоже, они не удались. С 1959-го года здесь парк штата Мичиган.
Что бросилось в глаза, так это насколько добротно и аккуратно было сделано жилье для рабочих и служащих. Мне было, с чем сравнить: рабочих поселков при заводах я повидал немало — весь Урал поднялся из таких поселков. Тут бараками и не пахло: маленькие, но отдельные дома для семейных рабочих, вполне приличное общежитие для несемейных, достаточно достойные, даже по нынешним меркам, дома для “белых воротничков”. Конечно, когда совсем рядом громыхал и чадил железоплавильный завод, картинка была вовсе не такая идиллическая, но все равно: по сравнению с заводскими поселками России, здесь был тот самый “город-сад”, о котором мечтали рабочие в поэме Маяковского.
Над Канадой небо сине.
Заключительный этап поездки я планировал провести на восточном побережье озера Мичиган где-нибудь в районе Petoskey. Но, когда я искал съемное жилье, мне на глаза попался очень симпатичный домик на берегу озера Верхнее, на канадской стороне. Я давно уже хотел посмотреть эту часть побережья — по рассказам, там очень красиво. Да и домик сам выглядел замечательно — со своим пляжем, на самом краю земли: в 10-ти минутах ходьбы от дома дорога кончалась и начинались скалы. Ну как туда не поехать! Мы и поехали. И не прогадали.
Помимо прекрасного (и довольно теплого) озера, у нас были скалы, водопады, каякинг по озеру Верхнему (немного страшно, наш надувной каяк на такое не расчитан, хотя волны были небольшие и мы плыли близко от берега), костерок на берегу и завтраки с видом на озеро.
Путь домой
Ну а дальше было все просто — мы выехали утром, по дороге остановились сверху от моста купить копченой рыбки, потом ещё раз остановились уже снизу от моста — искупаться в озере Гурон (это третье Великое Озеро за поездку) с видом на мост, а там какие-то четыре часа — и мы дома. Круг завершен!
Здесь, на Гавайях, у меня возникает острое чувство дежавю: я всё это видела в другой жизни. Да! Эти растения, я, конечно же, видела: дома, на работе, у знакомых… Но в горшках! Этакие маленькие, хрупкие островки тропической жизни: сансевьера, колеус, каланхоэ, традесканция, фикус, алоэ… Здесь это настолько пышно и мощно, что не сразу узнаешь бывших знакомых, как если бы карлик превратился в гиганта. И я хожу и удивляюсь.
Вечнозеленые деревья с упругими, кожистыми листьями глянцево блестят в солнечном свете. Пальмовидный папоротник — в рост человека — выпускает тугие спирали будущих листьев. А монстера — это зелёный монстр в растительном обличии. Дать ей волю — и она все заполонит здесь, обовьётся вокруг деревьев и придушит их своими гибкими, сильными стеблями. Монстеру срезают по обочинам, как лопухи, чтобы не зарастали дороги.
И я с упоением фотографирую все это буйство природы, а потом также увлеченно проверяю в Google lens названия растений. Говорила вам — я ботаник в душе.
Лава
Лава — она здесь везде. Молодая, застывшая лава похожа издалека на вспаханное поле. Это огромные мрачные пространства, где ничего не растет. Там нельзя пройти, потому что все изрыто ноздреватой, причудливой лавой. Впрочем, увидеть лаву можно в любых вариантах: в виде пыли и песка, в виде гравия и щебенки, в виде аккуратных кирпичей и коровьих лепёшек, в виде огромных сфер и монументальных скал.
Но старая лава даёт здесь жизнь всему. Вулканический пепел — уникальное удобрение, поэтому всё растет здесь изо всех сил, прямо-таки неистово. Такой пышной растительности я не видела ещё нигде. Какое невероятное разнообразие флоры!
Контрасты между безжизненными чёрными склонами, залитыми лавой и буйство тропической зелени не перестают удивлять.
Дизайнеры используют здесь лаву как строительный материал и для экстерьеров, и для интерьеров. Мы живём в коттедже, где стены отделаны большими кусками шлифованной лавы. Это необычно. Это аутентично и очень красиво!
Океан
Океан огромен. Всегда, когда оказываешься на берегу океана, величие большой воды завораживает. Хочется охватить глазами это пространство — и не получается. Здесь океан дышит глубоко и размеренно. Он господин этих мест. Волны с бешеной силой разбиваются о черную, застывшую лаву, плюются пеной, разлетаются миллиардами брызг. Океан говорит со мной языком волн, а я его не понимаю. И он сердится, и пытается что-то доказать, брызжет слюной.
Долго стою на утесе и смотрю, как ветер гонит большие волны. Это дикая стихия, которую ничем нельзя приручить.
Возникает вдруг ощущение незавершённости пейзажа и я не сразу могу понять, что здесь не так. Потом понимаю, что нет птиц. Чаек нигде не видно. Позже встречались изредка кулички, молчаливые и незаметные, а чайки так и не встретились. И я опять удивляюсь: как же так — океан — и без чаек?!
Когда мы уезжаем из Сахарного коттеджа с окраины города Капитан Кук, открывается прекрасная панорама на океан. Круговое шоссе Большого острова в этих местах проложено достаточно высоко по склону вулкана. Сверху хорошо видна мерцающая, залитая солнечным светом поверхность воды.
Следующий городок так и называется Ocean view ( Вид на океан).
Ананасовая плантация, ферма, где выращивают кофе и орехи макадамии, низкие домики с большими цистернами для воды, пальмы, цветущие деревья — все проплывает за окном на фоне необъятного Тихого океана.
Пляжи
Я уже писала когда-то, что пляжный отдых — это не совсем то, что мне нравится. Но гавайские пляжи — это отдельная история. Кроме традиционных, с лежаками, зонтами и напитками в баре под соломенной крышей, здесь можно найти пляжи на любой вкус: с белыми, обкатанными водой кораллами, с желтым песком, с черным песком и даже с зеленым песком.
Есть пляжи для дайверов, снорклеров и серфингистов. Есть особо охраняемые пляжи, на которые любят выползать морские черепахи и устраивать лежбища тюлени-монахи.
Здесь словом “ пляж” могут обозначить и такое место, где можно побродить вдоль берега, а в воду — опасно. Можно помедитировать, сидя на куске лавы или в раскладном стульчике, кому как нравится.
Неподалеку от нашего жилища есть пляж с вулканическим черным песком, один из немногих в окрестностях, куда можно прийти и искупаться в океане. Его облюбовали свободные от предрассудков люди. Из одежды они предпочитают, в лучшем случае, солнечные очки и ласты. У меня двоякое отношение к нуддистам. Я уважаю их независимость от комплексов, но при этом переживаю эстетический диссонанс. Тяжело смотреть на отвисшие части тела. Нуддист должен быть подтянут и атлетичен. И не ругайте меня за “должен быть”. А вот на красивое нагое тело приятно смотреть. Минут сорок назад я наблюдала, как один голышок, лет сорока пяти, кувыркался в больших волнах как акробат. Очень ловко у него это получалось! Красивый человек и красивые движения.
Пляж небольшой, около ста метров. Некоторые люди загорают стоя, раскинув руки навстречу солнцу и океану. Некоторые медитируют в расслабленных позах. Кто-то делает гимнастические упражнения. Иные приходят парами. Между отдыхающими радостно носятся собаки и дети. И сладковатый дымок марихуаны, неизменный спутник свободных людей, стелется между ними.
Может так и должно быть? Может быть это ещё один уровень свободы? Вы готовы к двенадцатому уровню гавайской свободы?
Тропические рыбки
Мне уже слегка за пятьдесят, но до сих пор по-детски радуюсь возможности поплавать с тропическими рыбками. Со снорклингом я познакомилась когда-то на Красном море и с тех пор полюбила это занятие большой любовью. Приезжая в теплые края, мы обязательно включаем снорклинг в список наших развлечений. Флорида, Мексика, Израиль и Пуэрто Рико — отличные места для плаванья. На этот раз и Гавайи.
Маску на глаза, трубку в зубы, ласты на ноги — и я погружаюсь в удивительный мир коралловых рифов.
Тропические рыбки, какие они разные, какие яркие! Вот стайка лимонно-желтых рыб-бабочек: в горизонтальную, вертикальную и диагональную полоску. Кургузые рыбки-коробочки, как мультфильме, фиолетовые в крапинку. А вот ещё, покрупнее, бордовые с розовыми плавниками, не нашла как называются. Рыбу-флейту заметишь не сразу. Она длинная и стоит в воде неподвижно. Самая красивая рыба — большая, голубая, с сиреневыми плавниками и радужными боками — рыба попугай. И ещё очень много других, пёстрых и невзрачных, больших и маленьких.
Вечером в нашем Сахарном коттедже я нахожу старую, середины прошлого века, книгу о животном мире коралловых рифов и долго листаю, пытаясь отыскать названия тех рыбок, что видела днём. Ну очень увлекательное занятие!
Кстати, любимая рыба штата Гавайи называется вот так-
Humuhumunukunukuapua’a
Баньяны
О баньянах напишу отдельную главу. Они этого заслуживают. Это самые удивительные деревья, которые я когда-либо видела! Свою жизнь дерево начинает обычно. Семя прорастает, вытягивается тонкий ствол и ветки, на них появляются листья и цветы. А дальше начинаются чудеса. От корня вырастают ещё несколько стволов, а ветки окрепшего дерева пускают вниз длинные, до земли, корни, врастают в неё и таким образом тоже становятся стволами. Выглядит все так, как будто баньян состоит из множества стволов разной толщины. Они переплетаются или растут параллельно друг другу. Немного похоже на куст, но не куст. Старое дерево может занимать до трёх квадратных метров, может больше и вырастает очень высоким. Два дня назад мы шли по тропе через баньяновый лес. Странный это был лес! Глядя на стволы, не всегда можно было понять где кончается одно дерево и начинается другое. В одном месте, где было топко, тропа повела в обход, прямо сквозь дерево, между многочисленных стволов.
В городе Hilo есть баньяновая аллея. Она основана в конце двадцатых годов прошлого века. Каждое дерево посажено в честь какого-нибудь известного на Гавайях деятеля этого времени. Мы узнали только одно имя — Амалия Эрхарт- американская летчица.
Это очень тенистая аллея, потому что баньяны почти за сто лет широко разрослись вдоль дороги.
Ещё одна роща с вековыми баньянами находится близ Радужного водопада. Это священное для туземцев место. Согласно местным сказаниям, легендарный герой Мауи победил здесь коварную гигантскую Ящерицу, которая обманом хотела завладеть пещерой за водопадом и чинила всяческие безобразия. Ящерица была благополучно побеждена, а Мауи укрепил свою репутацию непобедимого.
Тропические плоды
Нам всем известен некий набор тропических фруктов: бананы, ананасы, манго, цитрусовые. Но здесь, на Гавайях, гораздо больше неизвестных мне плодов. Возможно оттого, что они не очень сладкие. У них может быть приятный вкус. Из них получаются вкусные джемы и напитки. Они популярны на Гавайях, а в северных широтах никто о них не знает.
И мне любопытно попробовать. Не знаю как раньше, но сейчас маленькие киоски с фермерской продукцией очень популярны. Чаще всего мы покупаем фрукты на рынке в Hilo. Покупаем осторожно, по несколько штук — а вдруг не понравится. В итоге успех имели маракуйя (passion fruit, а на местном языке lilikoi) и лонган(liches). Необычайно ароматными и сладкими оказались манго, ананасы и маленькие бананчики с лёгкой кислинкой. Гуава тоже оказалась неплохой. У папайи вкус — что-то среднее между тыквой и дыней. А вот сметанное яблоко- soursop и star apple (звёздное? звездчатое? звездообразное?) и ещё один фрукт, похожий снаружи на киви , оказались так себе. Плодов рамбутана и хлебного дерева мы так и не отведали. Оставим на другой раз.
Плантайны нам знакомы благодаря поездке в Пуэрто Рико. Это такие несладкие, чуть кисловатые бананы, по вкусу больше напоминающие картошку. Я жарила их в качестве гарнира к мясу, которое Денис запекал на гриле. Это было очень вкусно!
А вот из овощей удалось познакомиться только с местной фиолетовой картошкой, немного сладковатой, как ямс.
По пути к разным пешеходным маршрутам мы заезжали на фермы. Одна из них находилась неподалёку от Сахарного коттеджа. Там выращивают кофе. Мы немного прогулялись по кофейной плантации, продегустировали несколько видов кофе, купили один из них. Вкусно, конечно, но очень дорого. В дальнейшем кофе мы покупали только в магазине.
На другой ферме выращивали орехи макадамии, авокадо и манго. Под ногами, как щебёнка, хрустит ореховая скорлупа. Мне понравилась эта идея посыпать ею дорожки. А вообще орешки макадамии повсюду сопровождали нас в наших путешествиях на Гавайях, вкусные и не очень дорогие в этих краях. На парковке при ферме висит знак “ Не ставьте машину под деревом! Упавший плод может повредить вашу машину!” Нет, правда, авокадо здесь может быть размером с приличную дыню. Такой точно может что-нибудь сломать! На пляже, кстати, похожий знак. “Не сидите под кокосовой пальмой! Падают орехи!”
Перед глазами картинка: стоит мандариновое дерево, обильно усыпанное плодами. Под деревом их тоже много. Но если приглядеться, можно увидеть, что это просто шкурки. Рядом деловито ходят куры и выклевывают сладкую мякоть плода. Даже домашняя птица здесь питается фруктами! Наверное это особенные тропические куры, у которых не бывает несварения желудка.
Самый дождливый день.
До сих пор с погодой нам везло. А в то утро мы проснулись под звуки дождя. Прогноз не предлагал нам ничего утешительного, поэтому сборы для переезда в другое место и завтрак прошли под стук капель по крыше. Мы даже сели в машину, но потом решили воспользоваться предложением доброго хозяина и остаться ещё на час, чтобы переждать сильный дождь. Тем не менее надо ехать дальше, сегодня у нас много планов. Мы покидаем гостеприимный Сахарный коттедж и едем в национальный парк “ Вулканы”( Volcano national park). Напоследок даже выглянуло солнце. Хорошо также, что дорога на этом отрезке пути не такая извилистая. В одном городке встречается небольшая ярмарка. С интересом изучаем местную продукцию, покупаем напиток из маракуйи, варенье из гуавы и ярко розовый саронг с огромными белыми цветами.
Тут нас снова настигает дождь и уже не прекращается до позднего вечера. В парке Volcano дождь, к счастью, не льёт ливмя, а потихоньку моросит и оседает туманом в долинах и кратерах вулканов. Здесь, наверху, заметно прохладнее, но можно надеть куртки и отправиться, наконец, в самое жерло вулкана. Если быть более точной, в кальдеру — старый и давно не действующий кратер. Перед спуском вниз мы заходим в туннель, проложенный когда-то под землёй раскаленной лавой.
Такие нам когда-то встречались в путешествии по штату Орегон. В тоннеле тусклое освещение и Денис выглядит как черт из преисподней. А я нечаянно наступаю одной ногой в лужу. Так и пришлось ходить с мокрой ногой. Но при общей атмосфере влажности и дождя это уже не страшно. Потом был спуск серпантином по дождевому лесу. Осадки в дождевом лесу не такие противные, как, скажем, в ноябре в северных широтах. Здесь тускло блестят большие листья разных форм, невиданные цветы красными огоньками расцветают в сером тумане, лианы обвивают стволы деревьев.
А внизу, в кальдере, все залито лавой, да так ровно, что по ней можно идти, как по асфальту. Иногда нужно перебираться с одной плиты на другую. Старый кратер такой большой, что в тумане не видно, где он заканчивается, и если бы не туры, обозначающие тропу, то вполне можно было бы заблудиться.
Но мы благополучно выбираемся обратно наверх и идём вдоль кратера к парковке. В хорошую погоду, наверное, сверху открывается прекрасный вид, а сегодня все теряется туманной дымке. “В дождливый день в дождевом лесу иду я — человек дождя” — думается мне.
Неожиданно мои мысли прерывают две фазаночки с рябыми грудками и ярко красными головками. Они неспеша пересекают тропу, как будто точно знают, что здесь они в безопасности.
Как ни странно, народу достаточно много даже в дождливую погоду. Парк Volcano — популярное туристическое место.
На парковке становится ясно, что мы забыли в Сахарном коттедже маленький рюкзачок с продуктами. Сомневаемся, ехать обратно или не ехать. Эти вещи — не такая уж большая ценность, но рюкзачок нужен для восхождения на гору. В итоге решили вернуться обратно, тем более, что мы устали шарахаться под дождем и слегка промокли. Это заняло немало времени, но что же делать, если небо обложено тучами и льёт не переставая? Уже в сумерках добрались мы до другого коттеджа. Разгрузили вещи, поболтали с хозяином, и, несмотря на усталость, поехали в ресторан, таков был наш план. В ресторане оказалось, что еду продают только на вынос и было решено уже больше ничего не искать и купить что-нибудь там. Пока нам готовят большое блюдо суши, роллов и сашими, идём в ближайший супермаркет пополнять запасы провианта. Удивляют цены: на обычные продукты, вроде хлеба, молока и яиц, они высокие, а на блюда из морепродуктов японского ресторана — низкие.
Достаточно поздно вечером мы возвращаемся в коттедж “ Абсолютный рай” , где будем жить в оставшееся время. Уже больше хочется спать, чем есть, но надо завершить этот день достойной трапезой — ведь это мой день рождения!
Обычно середина февраля — холодное и снежное время года, а в этот день было дождливо, туманно и тепло. В этот день мы бродили в кратере вулкана и дождевом лесу. Так мы ещё не отмечали день мой рождения. Это прекрасно!
Местный колорит
Тропические острова кажутся нам райским местом, а их жители представляются нам этакими дикарями, танцующими в ожерельях из цветов и одежде из листьев.
Это, конечно, все не так.
С тех пор, как Гавайи стали штатом США, многое изменилось на островах. Сейчас здесь те же сети магазинов, аптек и автомастерских, как на материке, та же чистота в парках и на пляжах, тот же сервис. Но, разумеется, есть и местный колорит.
🌺 Белых американцев, в отличие от черных, достаточно много. Эти прибыли на Гавайи относительно недавно, а вот местные жители, хотя тоже “понаехавшие” из Индонезии, но за давностью лет этого никто не помнит. Они отличаются смуглым цветом кожи, часто встречаются темноволосые и кудрявые. Отличительные черты лица туземцев — миндалевидные глаза, широкие курносые носы и пухлые губы, такие, как люди на картинах Гогена таитянского периода. Они могут быть вполне высокими, крепкого телосложения, нередко со склонностью к полноте. Я нарочно выискивала в людных местах стройных немолодых местных жителей. Мужчины ещё встречаются, а женщин не нашла. Говорят, это генетическая предрасположенность. Зато красивых, хорошо сложенных молодых людей обоих полов я увидела достаточно.
🌺 Из-за мягкого климата здесь много бомжей. Чаще всего это пожилые мужчины с выцветшими на солнце волосами, глазами и одеждой. Я сказала “пожилые”, но возраст за обильной растительностью на лице не всегда можно определить. Кстати, туземцев я среди них не видела. Для неприхотливых людей Гавайи идеальное место. Некоторые бомжи ночуют где-нибудь в гамаке или в одной из многочисленных пещерок, если дождь. С едой тоже проблем нет, плодовые деревья и одичавшие куры встречаются отовсюду. Вопрос только в том, умеют ли они ощипывать и готовить этих кур в походных условиях? Скорей всего нет. Маргиналы, по сути своей, люди ленивые и им проще пойти поклянчить в местах скопления туристов.
🌺 Гавайи — дорогой штат. Многие продукты, бензин стоят раза в два дороже, чем на большой земле. Это можно объяснить тем, что многие товары — привозные. Жить на райском острове — удовольствие не из дешёвых.
🌺 Замечено, что на острове нет водопровода. Около домов стоят, спрятанные в пышной зелени, большие резервуары. Оно и понятно, если живёшь на вулкане: трубы могут лопнуть при извержении или землетрясении. С пресной водой здесь все в порядке, просто ее привозят специальные службы и заполняют большую цистерну при доме.
🌺 Топонимическое. Географические названия на Гавайях примерно на 85% на местном языке. И это хорошо, ибо язык — часть, хоть примитивной, но своеобразной культуры. Тем более, что архитектурных памятников здесь, практически, нет. Я вчитывалась в названия и поняла, что у гавайцев нет звука Р и Д. Звучание слов плавное оттого, что часто гласные звуки в слове стоят рядом. Создается ощущение “текучести” речи, например, “Мауи” или “Килауиа”. Удвоение слогов -тоже не редкость. Имя известного вождя — Камехамеха.
Кстати, я ни разу не слышала, чтобы кто-либо из местных говорил на языке предков, все -только на английском. Часто используются только два слова — “алоха”- привет и “махало”- спасибо и, отчего-то — “проезд закрыт”, хотя все остальные дорожные знаки и указатели — на английском.
🌺 Животный мир
Разнообразие животного мира на Гавайях распространяется только на морских обитателей. Я уже упоминала о рыбках коралловых рифов, их множество, самых разных видов. Посчастливилось также увидеть китов, дельфинов и морских черепах.
Те звери и птицы, что живут на суше, завезены из других стран переселенцами. Есть, правда, местный вид летучих мышей, но как они самозародились на островах, остаётся непонятным. На удивление много индийских мангустов. Они шныряют тут и там и занимают нишу наших белок. Один из них проник в дом, где мы жили, и погрыз наш хлеб. Хозяину мы так и не признались, что у него есть нелегальный жилец. Вместо воробьев здесь яркие, зеленовато-желтые птички с оранжевой головой. Такие юркие, что пришлось долго за ними побегать, чтобы сфотографировать.
🌺Полудикие куры! В центре города их, конечно, нет, а вот на окраинах — сколько угодно. Около домов, на обочинах дорог, на фруктовых фермах. На пляже Хапуна, где мы провели последние несколько часов перед отлетом, курицы заняли нишу чаек: ходили около столиков и выпрашивали еду, шумно дрались за каждый кусок, громко кудахтали и кукарекали. Вот разве что плавать не научились.
Праздник
(Pahoa — Lava tree park — Haena beach)
Если ты приезжаешь на тропический остров из промозглой мичиганской зимы, и при этом ничего не болит, возникает ощущение, что каждый день — праздник. Если видишь что-то новое и интересное, если испытываешь свежие эмоции — это праздник, ведь с годами чувство новизны и неповторимости каждого дня притупляется.” Been there, done that”, — и можно скучливо сидеть в шезлонге в отеле типа “все включено” и тупить в телефон.
А можно сделать всё иначе.
Хотя именно этот день начался он довольно прозаически. Нужно было устроить стирку. Коттедж “Абсолютный рай”, наше временное пристанище, великолепен, но малофункционален. В раю не предусмотрено стиральной машины. В раю надо бы ходить нагишом, как ребята с ближайшего пляжа, и не пачкать одежду. Но нам все равно придется ехать в небольшой городок Пахоа, в платную прачечную. Пока я собираю одёжку и бутерброды на обед, Денис начинает оптимизировать, любит он это дело.
Во время стирки давай побываем вот в этом парке в семи минутах езды от Пахоа и заглянем вот в этот занятный тупичок.
Я легко соглашаюсь. Ну правильно, не терять же время зря!
В Пахоа малолюдно, только слышны детские голоса из местной школы. Если учесть, что мы почти в раю, то ,наверное, там учатся ангелы. Городок — одна улица. Вдоль нее несколько кофеен, две-три пекарни, сувенирные лавочки, киоск, где тебе сделают смузи из свежих фруктов, мотель и заправка с авторемонтной мастерской на задах. Все, казалось бы, как обычно, но везде лёгкий налет буддизма. Изображения Будды можно было увидеть в самых неожиданных местах: на дереве, у магазина, около заправки.
А мы едем в парк неподалёку “Lava tree state monument”. Это интересное место: когда-то там был лес, потом его залило лавой. По странному стечению обстоятельств самые большие деревья не выгорели до тла, а остались стоять этакими черными обугленными столбами. Покрывшись лавой, они окаменели и возвышаются теперь мрачным напоминанием давнего катаклизма.
Теперь в этих местах снова растет лес. Его тоже чуть не уничтожила лава, которая прошла в этих местах несколько лет назад. Чуть в стороне от парка находится заросшая асфальтовая дорога, которая функционировала ещё лет шесть назад. Прямо через неё широко разлилась молодая лава. Она застыла — ни проехать ни пройти. Тупик. Восстановить тоже нельзя. Местным жителям пришлось строить другую дорогу, в объезд.
Мы гуляли в тех местах около часа, а потом вернулись в прачечную и переложили одежду в сушилку. Было решено скоротать ещё полчаса в маленьком кафе при пекарне. Денис взял свежую булку с колбасой пепперони и сыром, а я чизкейк. Сели за аккуратный столик у входа. Через полминуты муж начал плеваться и с негодованием выковыривать колбасу из булки. Оказалось, что это псевдоколбаса и псевдосыр, созданные на растительной основе. Нас угораздило зайти в веганское кафе, и мы не сразу догадались об этом. При такой концентрации буддизма эта еда должна быть привычной для посвященных. Денис был очень раздосадован, а я свой десерт съела с удовольствием и, если бы не знала, что это не настоящий сыр, то ничего и не заметила бы.
А наши вещички тем временем высохли и мы отправились дальше. Теперь путь лежит на удаленный пляж Haena. То есть ехать до начала тропы недалеко, но идти пешком ещё один час. Молодой рейнджер рассказывает нам о некоторых деталях тропы и обещает нам приятный сюрприз в конце путешествия.
Мы идём тенистой нахоженной дорогой через заросли баньяна. Удивительный, ни на что не похожий лес! Рейнджер предупреждал нас, что будет местами грязновато, но это не страшно, всё можно обойти сквозь развесистые “спагетти” баньяновых зарослей.
И вот мы на пляже. С одной стороны кокосовые пальмы и мангровые заросли на высоких ножках. Бледный бирюзовый цвет выдаёт мелководье. С другой стороны пляжа — песок и чуть в стороне — лава — крупными черными валунами. Некоторые из них поворачиваются. Когда подходишь ближе, становится ясно, что это не валуны поворачиваются, а морские черепахи! Большие — с жестяной таз из детства. Странно, что этот вид черепах называют зелёными, они, скорей, серые. Если присмотреться, их можно насчитать не менее десяти. Черепахи невозмутимо лежат среди камней, к ним можно подойти очень близко и даже потрогать руками. Но трогать нельзя, чтобы не занести вредные бактерии. Мы устраиваем целую фотосессию с черепахами. Это очень терпеливые модели и могут находиться в статическом состоянии долгое время.
Когда купаешься, надо быть осторожным, чтобы не столкнуться с черепахами. Неуклюжие на суше, они становятся очень подвижными в воде. Мы устраиваем на пляже маленький пикничок. И все бы хорошо, но только дует холодный ветер, приходится укрываться за большим пнём от кокосовой пальмы. Так, вместе с черепахами, мы проводим часа три. Одна из них, особенно крупная, все это время лежит лежит на песке, метрах в трёх от нас. Но вот, видим, засобиралась, двинулась потихоньку к воде. Окунула живот, передохнула, заработала ластами, взрывая песок и все глубже уходя в воду. До свиданья! Счастливого плаванья!
Я говорю Денису: “ Черепаха ушла, и нам пора.”
И мы собираемся в обратный путь.
Уже засыпая, вспоминаю, что сегодня 23 февраля, праздник, день морских зелёных черепах.
Ботаническая феерия
Между Мичиганом и Гавайями большой разрыв во времени, пять часов. Денису, работающему в режиме “ workation”, нельзя выбиваться из этих временных границ. Он встаёт в четыре утра по местному времени и сразу идёт работать. В Мичигане, понятно, уже девять. Я тоже изо всех сил пытаюсь не съезжать в новый часовой режим, но всё равно встаю на час-полтора позже Дениса.
Когда я просыпаюсь, за окном уже свищут птицы и голубеют предрассветные сумерки. Пытаюсь определить ясное небо или нет. Вроде чисто. Тогда я вскакиваю с постели и зову Дениса на утреннюю прогулку. К счастью, у него не слишком много работы. И мы уходим на берег океана. Там, над водой, уже разгорается утренняя заря. Становится ясно, что рассвет увидеть не получится, потому что на горизонте облачность. Но небо и вода розовые, а океан дышит свежестью. Хорошее начало дня!
Пока Денис “на работе”, я заправляю постель, готовлю завтрак, параллельно собирая бутерброды и фрукты для обеда. Не всегда понятно, где и когда мы сможем найти кафе или ресторан, пусть готовая еда на всякий случай будет. Успеваю также пофотографировать стены и ротонду в саду, сделанные из кусков шлифованной лавы.
Насколько скромен на Гавайях наземный животный мир, настолько разнообразен растительный. Ещё раз мы убедились в этом, отправившись в ботанический сад( Hawaii tropical botanical garden). Он выгодно расположен в живописном заливе Ономеа (Onomea bay). Когда-то там была рыбацкая деревня со своими традициями и легендами, теперь же раскинулся чудесный сад. В небольшом ущелье течет ручей, который каскадами спускается к океану. Мы идём по мосткам, ступенькам и переходам, перекинутым через ущелье. Вся эта конструкция создает ощущение хрупкости и невесомости на фоне почти нереальной красоты. Очень похоже на иллюстрации для книги в стиле “фентези”: за тонким мостиком льётся водопад, цветущие оранжевым лианы свисают над ним. Изгиб дорожки — и вдруг открываются райские кущи с крупными красными и желтыми соцветиями. Ищу в Google lens название — это геликония или, что мне нравится больше, “райская птица”. И снова останавливаешься, зачарованно глядя вокруг — ну не сказка ли!
За маленькой беседкой обнаруживается сад орхидей. Даже в хмурый денёк эти прекрасные дамы чувствуют себя превосходно. Они так изящны, так хороши собой, просто глаз не оторвать! Хочется запомнить каждую в лицо, делать им книксены и низко кланяться, читая их имена. Орхидеи здесь самых разных расцветок, но розовых оттенков больше всего. Ступеньки ведут к площадке, откуда открывается вид на океан в рамке из пышной и влажной тропической зелени. Создаётся эффект “ акварели”: размытый дождем задний план и четкие детали близких ярких растений. Ещё одна картинка к сказке. За резной беседкой встречается цветник. Здесь царство антуриума. Вот, казалось бы, один всего лепесток с палочкой — соцветием в углублении стебля, а как красиво! Оттенки колеблются от кремового и жёлтого до густого лилового и, почти черного, фиолетового.
А мы идём дальше. Вместе с нами идёт дождь. Пришлось даже купить полиэтиленовые накидки с капюшоном. И мы, под стать декорациям, похожи теперь на гномов. А листья вокруг нас такие огромные, что привычные масштабы теряют всякий смысл. Здесь всё в иных измерениях, и кажется, что это не листья большие, а мы — маленькие.
Нам встречается пруд. Ну, здесь ничего сказочного — просто все в японском стиле. Разумеется, это тоже очень красиво. Рыбки кои, небольшая кумирня, декоративный островок в центре с высокими растениями винного цвета, по берегу — скамеечки , окружённые цветущими бегониями и орхидеями. Можно помедитировать, но мокро.
По той же причине мы не можем перекусить за симпатичным столиком на берегу залива.
Устраиваем пикник под навесом, смотрим, как на листьях оседает дождь и крупными каплями стекает на землю.
Рядом с нами кровожадно скалится вырезанный из дерева гавайский божок. Странно, что живя среди всей этой красоты, он так зол. Я жую бутерброд и думаю: “Что, дружище, люди перестали верить тебе? Твоя грозная физиономия никого не устрашает? Или просто надоело мокнуть под дождем? Пусть упавший кусочек хлеба станет маленькой жертвой. Может это тебя утешит.”
А вот немногочисленные посетители сада, в том числе и мы, ходят и улыбаются, несмотря на дождь. Я улыбаюсь от того, что все окружающее меня — реально и прекрасно, обоняемо и осязаемо. Это не картинка в красивом журнале, это действительно существует!
И я опять жалею деревянного истукана: он то видит это каждый день, как же ему наскучил этот пейзаж. Всё привычное и обыденное когда-нибудь перестаёт быть прекрасным. За прекрасным можно съездить за тридевять земель, а можно просто дождаться смены времени года или времени суток.
Водопады
Водопады не удивляют здесь ни величиной, ни мощью, просто их здесь много и они чрезвычайно живописны. Все водопады — в обрамлении пышной растительности дождевого леса. Об одном из них, Радужном водопаде, я уже упомянула ранее. Он действительно красив, жалко только, что радугу мы так и не увидели, потому что был облачный день. С погодой не очень повезло и во время нашего путешествия к водопаду Акака. Было пасмурно, но без дождя. Помню, больше чем водопад, нас поразили тогда бамбуковые заросли невероятных размеров. Они образовали над пешеходными мостками высокий свод. Казалось, будто идёшь в сумрачном растительном тоннеле.
В то утро, когда мы отправились на водопады Ваиале( Waiale falls), удача наконец улыбнулась нам. Сначала погода стояла прохладная и облачная, но ближе к полудню прояснилось. Мы не были уверены, что идём правильно. Пешеходная тропа, обозначенная на карте, на деле она оказалась перекрыта шлагбаумом с грозными надписями, типа “ Прохода нет!”, “ Не пересекать!”. Мы аккуратно обошли препоны и отправились по тропе. Это оказалось заброшенное место со следами человеческого пребывания: коленчатые трубы, ведущие к резервуарам, небольшие здания с ржавыми крышами, кое-где металлические заборы, решетки и старые механизмы. Прямо кадр из постапокалиптического кино. Несмотря на общий упадок цивилизации в этом месте, дорога сохранилась в хорошем состоянии. Позже я узнала, что тропа называется “Нарния”. Кто ее так назвал? Почему? Может от того, что после технократических ландшафтов вдруг попадаешь в волшебное место? Может из-за водопадов, к которым мы, наконец, дошли по грунтовой дороге? А они оказались хороши! Пожалуй до водопадов они немного не дотягивали. В этом месте речка, и без того не слишком большая, распадалась по лавовым глыбам и уступам на маленькие ручьи. Те стекали каскадами вниз, образуя цепочку прудов с чистой проточной водой. По узкой тропинке вдоль берега и по большим валунам можно было перебираться с с одного места на другое. И так нам здесь понравилось, что мы не удержались и полезли купаться. И даже отсутствие купальных причиндалов не особенно смутило. К счастью, те немногочисленные люди, которых мы видели здесь, ушли. По очереди мы сплавали к одному из водопадов. Хорошо, что стало жарко, потому что речная вода оказалась весьма бодрящей, гораздо холоднее океана. Потом можно было отогреться, сидя на большом теплом камне. На обратном пути свежести от купания хватает только на полдороги, солнце изрядно припекает. К тому же хочется есть и пить, а обед запланирован в городе Хило. Заморить червячка помогли заросли местной малины.
Хорошо, что накануне я прочитала статью о диких и съедобных плодах острова. Если я все правильно понимаю, в любое время года можно найти какой-нибудь фрукт или ягоды. А вот плод дерева “автограф” оказывается непригодным для еды, хотя из его листьев можно, например, сделать игральные карты или оставить автограф и наблюдать, как роспись растёт вместе с деревом. На фотографии видно, что листья кем-то обгрызены. Но это были не мы. Наше путешествие завершилось приятным обедом гавайской пиццей с ананасами, над которой американцы всячески издеваются,а нам вкусно, да ещё какой-то местной рыбой с фиолетовой картошкой на гарнир в ресторане города Hilo.
Было запланировано посещение ещё одного водопада в конце нашего пребывания на острове. Но в тот день дорога к нему, в долину Ваипио, была перекрыта по неизвестным нам причинам. Но и того, что мы увидели, оказалось достаточно, чтобы остался яркий след в памяти.
Последний день на Гавайях
Мы прожили на Гавайях около трёх недель. При этом прекрасно удавалось совмещать полезное с приятным. Но вот наступил последний день. Мы с сожалением покидаем коттедж “ Абсолютный рай” и пляж с черным песком Кахена, что неподалёку. Здесь было хорошо. В этот день мы решили объехать по кольцевой дороге вокруг острова. Вдоль дороги мелькают живописные места и мы не всегда успеваем вовремя остановиться. Великолепные водопады, один за другим, встречались нам на пути, но, почему-то не было ни знаков, ни площадок, ни парковок, чтобы остановиться и сделать фотографии. Красивый вид мелькнёт на несколько секунд — и скроется в тропических зарослях. Один раз мы всё-таки успели быстро среагировать и были вознаграждены пейзажем из цветущих тюльпанных деревьев. Ярко красные крупные цветы сплошь усеивали ущелье около водопада. Очень красиво!
В долине Ваипио не повезло — дорога вниз, к морю и к исторической деревне была перекрыта. Таким образом нам пришлось довольствоваться только видом сверху.
Далее потянулись более пологие холмы и выходы к морю. Здесь, конечно, гораздо больше отелей и общественных пляжей. На одном из них, на пляже Хапуна(Hapuna beach) мы провели вторую половину дня, купаясь напоследок в океане, гуляя по прибрежной тропе и приводя в порядок накопившиеся записи.
Уже спустились сумерки, когда мы уехали с пляжа. Теперь надо быстренько поужинать, сдать машину и дождаться вылета в обратный путь около полуночи.
Всё, пора домой. Дочь и три кота ждут — не дождутся нас. И мы соскучились тоже.
Возвращаемся уже в сумерках. Во время ужина на террасе, приходят котята, черный и рыжий. Они пугливые и наглые одновременно: шарахаются от каждого движения, но стоило на минуточку зайти с террасы в дом, как они тут же оказались на столе. Хорошо, что из головы и плавников от рыбы я сварила им супчик и налила в баночки от йогуртов. Так мы и ужинали вчетвером. 
Становится ясно, что рассвет увидеть не получится, потому что на горизонте облачность. Но небо и вода розовые, а океан дышит свежестью. Хорошее начало дня! 
Когда-то там была рыбацкая деревня со своими традициями и легендами, теперь же раскинулся чудесный сад. В небольшом ущелье течет ручей, который каскадами спускается к океану. Мы идём по мосткам, ступенькам и переходам, перекинутым через ущелье.
Вся эта конструкция создает ощущение хрупкости и невесомости на фоне почти нереальной красоты. Очень похоже на иллюстрации для книги в стиле “фентези”: за тонким мостиком льётся водопад, цветущие оранжевым лианы свисают над ним. Изгиб дорожки — и вдруг открываются райские кущи с крупными красными и желтыми соцветиями.
Ищу в Google lens название — это геликония или, что мне нравится больше, “райская птица”. И снова останавливаешься, зачарованно глядя вокруг — ну не сказка ли!
Даже в хмурый денёк эти прекрасные дамы чувствуют себя превосходно. Они так изящны, так хороши собой, просто глаз не оторвать! 
Хочется запомнить каждую в лицо, делать им книксены и низко кланяться, читая их имена. Орхидеи здесь самых разных расцветок, но розовых оттенков больше всего.
Ступеньки ведут к площадке, откуда открывается вид на океан в рамке из пышной и влажной тропической зелени. Создаётся эффект “ акварели”: размытый дождем задний план и четкие детали близких ярких растений. Ещё одна картинка к сказке. За резной беседкой встречается цветник.
Здесь царство антуриума. Вот, казалось бы, один всего лепесток с палочкой — соцветием в углублении стебля, а как красиво! Оттенки колеблются от кремового и жёлтого до густого лилового и, почти черного, фиолетового. 
А листья вокруг нас такие огромные, что привычные масштабы теряют всякий смысл. Здесь всё в иных измерениях, и кажется, что это не листья большие, а мы — маленькие.
Можно помедитировать, но мокро.
Странно, что живя среди всей этой красоты, он так зол. Я жую бутерброд и думаю: “Что, дружище, люди перестали верить тебе? Твоя грозная физиономия никого не устрашает? Или просто надоело мокнуть под дождем? Пусть упавший кусочек хлеба станет маленькой жертвой. Может это тебя утешит.”
Это не картинка в красивом журнале, это действительно существует! 
За прекрасным можно съездить за тридевять земель, а можно просто дождаться смены времени года или времени суток.
Об одном из них, Радужном водопаде, я уже упомянула ранее. Он действительно красив, жалко только, что радугу мы так и не увидели, потому что был облачный день. С погодой не очень повезло и во время нашего путешествия к водопаду Акака. 
Было пасмурно, но без дождя. Помню, больше чем водопад, нас поразили тогда бамбуковые заросли невероятных размеров. Они образовали над пешеходными мостками высокий свод. Казалось, будто идёшь в сумрачном растительном тоннеле. 
Мы не были уверены, что идём правильно. Пешеходная тропа, обозначенная на карте, на деле она оказалась перекрыта шлагбаумом с грозными надписями, типа “ Прохода нет!”, “ Не пересекать!”. Мы аккуратно обошли препоны и отправились по тропе. Это оказалось заброшенное место со следами человеческого пребывания: коленчатые трубы, ведущие к резервуарам, небольшие здания с ржавыми крышами, кое-где металлические заборы, решетки и старые механизмы. Прямо кадр из постапокалиптического кино. Несмотря на общий упадок цивилизации в этом месте, дорога сохранилась в хорошем состоянии. Позже я узнала, что тропа называется “Нарния”. Кто ее так назвал? Почему? Может от того, что после технократических ландшафтов вдруг попадаешь в волшебное место? Может из-за водопадов, к которым мы, наконец, дошли по грунтовой дороге?
А они оказались хороши! Пожалуй до водопадов они немного не дотягивали. В этом месте речка, и без того не слишком большая, распадалась по лавовым глыбам и уступам на маленькие ручьи. Те стекали каскадами вниз, образуя цепочку прудов с чистой проточной водой. 
По узкой тропинке вдоль берега и по большим валунам можно было перебираться с с одного места на другое. И так нам здесь понравилось, что мы не удержались и полезли купаться. И даже отсутствие купальных причиндалов не особенно смутило. К счастью, те немногочисленные люди, которых мы видели здесь, ушли. По очереди мы сплавали к одному из водопадов. 
Хорошо, что стало жарко, потому что речная вода оказалась весьма бодрящей, гораздо холоднее океана. Потом можно было отогреться, сидя на большом теплом камне. 
На обратном пути свежести от купания хватает только на полдороги, солнце изрядно припекает. К тому же хочется есть и пить, а обед запланирован в городе Хило. Заморить червячка помогли заросли местной малины. 
Наше путешествие завершилось приятным обедом гавайской пиццей с ананасами, над которой американцы всячески издеваются,а нам вкусно, да ещё какой-то местной рыбой с фиолетовой картошкой на гарнир в ресторане города Hilo.
Здесь было хорошо. В этот день мы решили объехать по кольцевой дороге вокруг острова. Вдоль дороги мелькают живописные места и мы не всегда успеваем вовремя остановиться. Великолепные водопады, один за другим, встречались нам на пути, но, почему-то не было ни знаков, ни площадок, ни парковок, чтобы остановиться и сделать фотографии. Красивый вид мелькнёт на несколько секунд — и скроется в тропических зарослях. 
Один раз мы всё-таки успели быстро среагировать и были вознаграждены пейзажем из цветущих тюльпанных деревьев. Ярко красные крупные цветы сплошь усеивали ущелье около водопада. Очень красиво! 
Теперь надо быстренько поужинать, сдать машину и дождаться вылета в обратный путь около полуночи.