Когда Денис писал про длинный день, он ещё не знал, что тот день был не самым длинным. Самым длинным стал последний день. Сейчас объясню свою версию, почему так произошло. Накануне мы шли по живописному участку тропы Салкантай с великолепными пейзажами, с дикой земляникой и пасторальными лужайками близ тропических ферм. На фермах продавались напитки из свежевыжатых фруктов. Как отказаться! Ну, выпили мы по стаканчику сока апельсинового и мангового. Купили сочный фрукт манго и авокадо. И все было хорошо до самого вечера, но потом у меня поднялась температура, желудок взбрыкнул и перестал вести себя адекватно.
На следующее утро стало только хуже, а ведь надо идти. Пришлось запихнуть в себя часть завтрака с парочкой таблеток и в очередной раз проявить силу воли. Распростившись с гостеприимным хозяином Фредди, мы выдвинулись в путь. Вскоре наша тропа слилась с другой — тропой Инков. Утром она была особенно многолюдной, потому что все, примерно к семи ( а некоторые и раньше), уже встали, позавтракали и собрали вещи. Со временем группы и отдельно взятые туристы рассеялись в пространстве. Но до этого мы долго шли в одном темпе с молодыми людьми из Германии. Их темп меня подзадоривал и я потела, но не сбавляла шаг. Гид-перуанец меня даже похвалил — мол, хорошо идёшь. На одной поляне мы разминулись и как-то вдруг сразу кончились все силы. Хорошего в этом было только то, что подъём на перевал тоже закончился. Потом был долгий- долгий путь вниз, потому что я едва влачила ноги и постоянно останавливалась отдохнуть и выпить воды. Около гидроэлектростанции тропа повернула к железной дороге. Сначала подумалось: “Как это неумно предложить идти туристам вдоль железной дороги!” Но она оказалась необыкновенно красивой, вся в зарослях геликонии по обочинам и священной рекой Урубамбой с правой стороны.
Когда на отмели реки был устроен перекус, вдруг обнаружилось, что на другом берегу видны развалины древних стен. Вооружившись биноклем, мы долго рассматривали старинное сооружение. Вероятно, это было частью археологического заповедника Мачу Пикчу, недоступное туристам.
Пока мы шли, временами налетал дождь, потом вдруг прояснилось, как ни в чем не бывало и стало жарко, воздух наполнился запахом неведомых трав.
Последнюю часть пути мы шли вдоль дороги, по которой сновали экскурсионные автобусы, развозя огромное количество туристов в Мачу Пикчу. Никаких тротуаров или, хотя бы, отдельных тропинок там, естественно, не было. И снова подумалось о том, как хорошо было бы сделать более комфортный путь для пеших туристов. Это хоть и узкая долина, ограниченная рекой и отвесными скалами, но путнику много ли надо. А идти вдоль путей, постоянно их пересекая по разным причинам, небезопасно, как и узкая грунтовка без обочин.
К концу пути я так устала, что переставляла ноги как автомат. Нет ничего хуже, чем быть в некондиции во время долгого пути! А главное, обычный транспорт там не ходит, только поезда по расписанию и экскурсионные автобусы, которым путников подбирать не велено.
— Мне надо немного отдохнуть,-
сказала я, когда мы вселились в номер гостиницы, легла на кровать и погрузилась в блаженное ничегонеделание.
Только потом, часа через два, у меня появились силы, для принятия душа. Но идти в ресторан, чтобы отметить конец пути, их было всё ещё недостаточно. А Денис, хоть и сетовал на долгий путь и говорил, что устал, сбегал за пиццей, организовал чай и жизнь стала налаживаться.
Что мы делали после ужина? Отдыхали, отдыхали и, наконец, заснули. Так нужно было усталому организму.
В городок Мачу Пикчу (официальное название — Aguas Calientes), мы прибрели уже под вечер. Прибрели — потому что день выдался тяжёлый и трудный.
Не могу сказать, что городок мне понравился, особенно поначалу. Серое небо, глинистая неасфальтированная дорога в сторону Мачу Пикчу (в самом городке асфальт все же был), и моросящий дождь… Позже дождь прекратился, но небо осталось серым.
Но гостиница была вполне комфортная, и там была горячая вода (оправдывая название городка: Aguas Calientes — Горячие Воды / Горячие Источники), интернет, и электричество ни разу не отключали в течении двух дней, которые мы там провели. Настоящая роскошь!
Конечно, главной целью у нас являлось посещение Мачу Пикчу. С этим всё очень непросто.
Во-первых, количество билетов туда ограничено. Если хочешь иметь выбор, то билеты надо покупать за несколько месяцев до посещения. Я покупал за пять месяцев. Покупать надо на официальном сайте.
Во-вторых, нельзя купить просто билет “в Мачу Пикчу”. Там проложено несколько маршрутов, и надо покупать билеты на определенный маршрут.
В результате я купил билеты на два маршрута:
Самый популярный маршрут #2
Маршрут #3 с добавлением горы Уайна-Пикчу.
Вместе эти маршруты позволяют обойти весь Мачу Пикчу, а гора — это дополнительный бонус.
В интернете советовали разнести два посещения на два разных дня, чтобы увеличить вероятность иметь хоть одно в хорошую погоду, но я посмотрел, как придется туда добираться, и решил, что дважды я это делать не хочу. Так что я назначил визиты один за другим: в 7 утра, чтобы ухватить утренний свет 😀, и в 9. Надо сказать, что это решение оказалось очень правильным: в день нашего посещения распогодилось как раз к моменту второго маршрута, а вот на следующий день дождь моросил с утра и до двух, когды мы уехали обратно.
Добираться до места можно двумя разными путями:
Большинство покупают билеты на автобус. Автобусы курсируют постоянно, стоят 12 долларов в каждый конец, и поездка туда занимает около часа вместе со стоянием в очереди.
Некоторые, особо отважные, идут пешком. Один конец занимает как минимум полтора часа, и идти до Мачу Пикчу довольно трудно, потому что там долгий и крутой подъём вверх по лестницам.
В результате мы выбрали комбинированный вариант — туда на автобусе, обратно пешком. Так что я пошел на автостанцию покупать билеты на автобус. А потом вернулся и ещё раз пошел 😣 — оказывается, этим прекрасным людям нужен паспорт, чтобы продать билеты.
Причем я даже понимаю, зачем им паспорт: для перуанцев билеты дешевле, и паспорт нужен, чтоб знать, кто перуанец, а кто нет. Но я то ведь и так покупал самый дорогой билет для “грингос”. Видимо, они думали, что я на самом деле перуанец (ну да, меня ведь от перуанца не отличить) и злонамеренно покупаю самые дорогие билеты. Причем фотография паспортов в телефоне их не устроила — только оригиналы, только хардкор.
Мне, конечно, не в падлу прогуляться до гостиницы и обратно — городок маленький, там идти то минут десять от силы. Но этот инцидент, как мне кажется, закономерен для Перу: тут любят бессмысленный контроль.
Например, на тропе было несколько чекпоинтов, где надо было записать фамилию, страну, возраст и номер паспорта. Поначалу я думал, что они деньги с туристов стрясают, но они делают это совершенно бескорыстно. Притом, что данные никто не проверяет: была у меня мысль записаться по-русски императором Максимилианом Первым. А номера паспортов мне было лень смотреть, так что я их просто не записывал.
В гостиницах при регистрации тоже, вначале отсканируют паспорта, а потом в форму надо вписать фамилию/имя, возраст и номер паспорта. Ну блин, у вас же скан есть — так впишите сами, если надо! Но нет, так положено.
Я вот думаю, не идет ли эта страсть к контролю от традиций империи инков, в который контроль был абсолютно тотальным: Северная Корея по сравнению с этой империей будет вертепом анархии. Возможно, именно благодаря этому тотальному контролю 168 (прописью: сто шестьдесят восемь) испанцев за несколько лет захватили страну с населением в 10 миллионов: достаточно было захватить центр и начать отдавать новые команды, а привыкшее исполнять население даже не пикнуло.
Впрочем, я отвлекся. Билеты за вторую ходку я все-таки купил, так что мы приготовили билеты, дождевики, паспорта, и легли спать.
Утром проснулись рано (мы на трейле все время вставали рано, так что это не сложно), и в 5:30 мы уже завтракали. Завтрак в гостинице, кстати, начинается в 4:30 — здесь все заточено под туристов, посещающих Мачу Пикчу.
К 6-ти пошли на остановку автобуса. Моросит мелкий дождь, длинная очередь. Настроение так себе: ни то, ни другое энтузиазма не вызывает. Но не могу не отметить предприимчивость перуанцев: около очереди в проемах между домами стоят уличные торговцы и предлагают дождевики. Нам это не надо — у нас свои.
Очередь идет довольно быстро: подходит автобус, туда оперативно загружается сколько-то человек, мы продвигаемся вперед. Вскоре и мы уже сидим в автобусе, везущему нас по крутому серпантину.
Когда мы вышли из автобуса, дождь почти прекратился. Однако про “золотой” утренний свет пришлось забыть — все было скрыто туманом. Впрочем, это даже добавляло таинственности этому удивительному месту.
Про Мачу Пикчу трудно рассказывать — разве что процитировать бородатый анекдот. Но масштабы сооружений, и то, как они вписаны в окружающий пейзаж, производят большое впечатление.
Не могу не отметить занимавшую меня в Перу тему полигональной кладки. Дело в том, что тут, как и во многих других местах, имеет место две совершенно разные технологии кладки камня: крайне высокотехнологичная полигональная кладка, где каждый камень (а эти камни могут быть ОЧЕНЬ большими: в Ольянтайта́мбо, например, есть камни весом в сотни тонн) обработан так, что зазор между ним и соседним занимает около миллиметра. Каким образом цивилизация каменного века (у них были бронзовые и медные орудия, но в крайне незначительном количестве и очень небольшие по размеру) могли из твердые андезитовых (а в Ольянтайта́мбо — гранитных) глыб сделать сложные трехмерные объекты с такой точностью (они ведь весят от сотен килограммов до сотен тонн — пробовать и подгонять не получится, надо все делать сразу и потом ставить на место), до сих пор удовлетворительно не объяснено. И так же не объяснено, почему к приходу испанцев они эту технологии уже успели утратить.
А так же есть гораздо более грубая кладка, где более-менее подходящие камни соединены раствором:
Официальная теория гласит, что инки для особо значимых строений использовали полигональную кладку, а для чего попроще — грубую на растворе. Но это не объясняет, почему одна стена может начинаться полигональной кладкой, а затем продолжаться грубой на растворе:
Перед поездкой в Перу я много слушал всяких передач на Ютубе (я их именно слушал во время пробежек), и в том числе там были бредовые теории от российской группы альтернативщиков, которые считали, что полигональная кладка — это следы древней высокотехнологичной цивилизации, а более грубая на растворе — это уже дело рук инков, которые, как умели, восстанавливали и достраивали доставшиеся им в наследство полуразрушенные древние строения.
Несмотря на свою бредовость, эта теория хорошо объясняет неувязочки в строениях с комбинированной кладкой, при которой кладка на растворе ВСЕГДА выше (а, значит, позже) полигональной кладки.
Впрочем, я не стану настаивать на этой теории — уж больно она нетривиальна и меняет все существующие представления об истории развития мировых цивилизаций.
Бонус: гора Уайна-Пикчу
В наш второй маршрут входило посещение горы Уайна-Пикчу. Перед выходом на гору стоит очередной чекпоинт, в котором надо записать имя, номер паспорта, время выхода и ещё что-то. ”Соцализм — это прежде всего учет” (В. Ленин). Хотя, в этом случае, учет оправдан: на горе легко навернуться, так что по журналу учета (при возвращении надо найти свою запись и отметиться) можно определить, кто пошел туда и не вернулся.
На эту гору лезут далеко не все, потому что гора высокая, а тропа крутая:
Но мы тоже круты, так что мы полезли:
И не пожалели. Помимо того, что сама гора интересна (а так же наполняет чувством законной гордости от свершения), оттуда открываются отличные виды на Мачу Пикчу. Как раз к этому моменту ненадолго распогодилось, и временами даже появлялось солнце.
На самой верхушке горы есть небольшая площадка, где можно посидеть и пофотографировать окружающий туман:
А потом мы пошли вниз по крутым и скользким ступеням.
Несмотря на то, что на гору лезет лишь незначительная часть от общего числа посетителей, в целом их набирается достаточно, и среди них попадаются весьма колоритные персонажи. Например, уже на вершине Наташа подбодрила какого-то лысого дядьку в возрасте — он был весь красный и от него шел пар: наверное, ему было трудно. Потом, на спуске, этот дядька обогнал нас как стоячих: по крутым и скользким ступеням он почти что бежал, легко и непринужденно. Похоже, что его физическая форма существенно превосходит нашу, а пар от него валил потому, что он и вверх тоже бежал.
Или вот эта колоритная группа то-ли японцев, то-ли корейцев:
В целом, подъем на гору у меня оставил не менее сильное впечатление, чем само Мачу Пикчу. Если будете там, крайне рекомендую.
Завершение дня.
После Мачу Пикчу мы долго шли по крутым старым лестницам с горы. В самом низу есть музей Мачу Пикчу, вход в который тоже оплачен нашим билетом. Он немноголюден, потому что большинство туристов едут назад на автобусах и его не замечают.
Ну а потом мы отдохнули, посидели под дождем в горячем источнике, помылись в душе, и пошли в хороший ресторан праздновать годовщину свадьбы:
Проснулись, когда предрассветный свет стал проникать через прозрачную крышу нашей хижины. Пора вставать, впереди длинный день. Нам нужно пройти 19 километров через перевал.
Быстро складываем вещи в рюкзаки, одеваемся и идём завтракать. Причем идём одетые, потому что на улице около нуля, а в столовой не сильно теплее.
В шесть выходим. Прямо перед нами — пик Салкантай (6721 метр), но нам не на него, а на перевал с тем же именем. Он всего 4600 метров и местные гиды называют его Gringo Killer (Убийца гринго). Ну что-ж, посмотрим…
Вверх идём медленно, но настойчиво. Наверное, в этот раз мы идём чуть медленнее потока, но мы тут не не гонках. В конце концов, все там будем…
Вот и перевал. Мы подуставшие, но очень даже живые.
Вид на пик отсюда великолепный…
Ну что же, пора вниз. Уже в пути услыхали, как будто рядом поезд прошел. Это с пика сошла небольшая лавина. Далеко от людей, никто не пострадал. Напоминание, что в горах расслабляться не стоит…
В нескольких сотнях метров от перевала, судя по карте, должен быть источник воды. Вот и он: ручей заботливо выведен через горлышко от пластиковой бутылки. Спасибо тебе, неведомый рационализатор! Так набирать воду намного удобнее.
Останавливаемся сварить кофе. А то что-же: горелка есть, газ купили в Куско, кофеварка с собой…
Пока варим, мимо идут люди. А некоторые едут: на перевал поднялась группа отчаянных велосипедистов.
После кофе и отдыха сил заметно прибавилось, и мы бодро идём вниз. И тут обнаруживается, что многие не умеют правильно спускаться. У нас есть знакомые, которые развлекаются трейл-раннингом: бегом по горам. Мы так не умеем, но кое-что можем. В частности, при спуске вниз по не очень крутой и не скользкой тропе, не надо бороться с гравитацией, после каждого шага сохраняя равновесие. Это отнимает много времени и сил. Гораздо правильнее поддерживать динамическое равновесие, когда, вместо того, чтобы падать, ты делаешь очередной шаг. На практике это представляет собой полубег на слегка согнутых ногах. Чем-то сродни спуску на горных лыжах.
Конечно, надо иметь сильные ноги и хороший баланс. Да и шанс упасть при этом выше, если, например,и после очередного шага нога поедет вниз на скользкой поверхности. Именно поэтому у нас есть палки: с их помощью можно корректировать подобные проблемы. Вообще, по-моему, палки на спуске полностью меняют правила игры и сильно увеличивают скорость. А некоторые их просто складывают и навешивают на рюкзак. Дикие (и очень медленные) люди…
Так мы и дошли до почти горизонтальной тропы. Высота 3400 метров, как в Куско. Какой густой воздух, как легко дышится! А тут и рестораны появились…
Вот мы и на месте — очередной приют. В нем даже есть душ, прямо в номере, с горячей водой! Ура!
Ну и вид с галереи открывается красивый…
Ставим телефоны на зарядку и в душ. Вскоре начинается сильный дождь.
Хорошо, что мы прошли маршрут за 8 часа, а не за 10, которые давала нам карта. А вот менее шустрые вымокли, мы на следующий день как раз про это разговаривали с семьёй из Испании.
На следующее утро завтрак был в 6:30, прямо какое-то декадентство. За завтраком хозяин объяснил следующий этап тропы, и где-то в семь мы вышли. Идется легко, но скучно: грунтовая автодорога. Зато есть возможность понаблюдать неписаные правила местного вождения: тут перед закрытыми поворотами сигналят. Дороги узкие, так что, если за поворотом окажется встречная машина, можно и влететь. Кстати, представление о том, что перуанские водители на дорогах крайне агрессивны, мне не кажется истинным: просто, зачастую, они водят не по писаным правилам, а “по понятиям”. Но об этом позже, у нас ещё будет возможность проверить это на практике.
А пока что нас нагнала семья из Испании, к которыми мы болтали за ужином под перевалом. Мы обменивались впечатлениями от Перу, когда добрались до моста через реку. Здесь маршрут разделяется: можно продолжать идти по автодороге, а можно свернуть на пешеходную тропу по другому берегу реки. Мы свернули на тропу и не пожалели.
По дороге идти, наверное, было бы легче: тропа все время идёт то вверх, то вниз. Но зато тут земляника. Самая обычная лесная земляника, которая не растет у нас в Мичигане. Мы скрываем ее на ходу, набираем по несколько ягод и бросаем в рот. Ради одного этого стоило идти по маршруту.
А ещё тут ручьи, впадающе в реку. Через них перекинуты окрашенные ярко-зеленой краской, новые мосты из металла, иногда рядом со старыми деревянными. Видно, что за тропой следят.
Встречаются красивые водопады. В одном из таких мест останавливаемся, чтобы сварить кофе. Понятно, что это излишества, но почему бы не побаловать себя?
Дальше, тропа проходит через кемпинг. Подстриженная травка, дружелюбные собаки (они тут везде). Тут же стоит киоск, в котором продают свежевыжатые соки и фрукты. Моего испанского вполне хватает, чтобы заказать по бокалу сока, одно большое манго и авокадо. Сок тут же выпиваем, а фрукты берём с собой.
Наконец, доходим до небольшого городка. Здесь уже цивилизация: магазин, рестораны с развешанной над столами для просушки одеждой, школой, во дворе которой репетирует школьный оркестр.
Проходим по подвесному мосту и, вскоре, доходим до нашей сегодняшней ночёвки: кофейной плантации. Электричество опять отключено (тут это частое явление), но есть душ с горячей водой. А ещё в сегодняшней программе экскурсия по кофейной плантации.
Тур по кофейной плантации.
При заселении, Фредди, хозяин (или управляющий) гостиницы, сказал, что в 4 часа будет тур по плантации.
Мы уже участвовали в туре по кофейной плантации на Гавайях, так что я думал, что примерно знаю, чего ожидать.
Однако я ошибся. Во-первых, разница была в личности Фредди. Очень артистичный человек, мне он напомнил Челентано в фильме “Укрощение строптивого”.
Фредди показал нам кофейные деревья: у него два сорта — “Арабика” и бразильский, там же растут банан, авокадо, кока. Причем все это растет не просто так: бананы и авокадо создают нужную кофейным деревьям тень. Вот для чего там кока, он не сказал. Наверное, для души.
Потом мы собрали некоторое количество ягод кофе, и Фредди бросних в ванну: они должны отмокать несколько дней. А нам дал уже отмокшие, от предыдущих постояльцев.
Потом мы при помощи специального механического устройства отделили ядра ягод кофе от шелухи, а ядра обжариваем на дровяной печи. Ну и потом мололи свежеобжаренные зерна на ручной мясорубке с насадкой.
Здесь сейчас весна, а это значит, что сезон дождей скоро начнется. Уже ежедневно набегают маленькие дождики. Но мы благополучно избегаем их. Вот и сейчас льёт дождь. А мы под крышей маленького домика для туристов, идущих по тропе Салкантай.
К счастью, сегодняшний маршрут был пройден на два часа раньше, чем говорила нам карта, иначе быть бы нам мокрыми. Дождь уже пугал туристов сегодня, пришлось достать дождевики, но потом он передумал и дал на время выйти солнцу.
Тропа Салкантай ведёт к Мачу Пикчу — древнему городу инков. Идея пройти по ней пришла в голову Денису, как прекрасная альтернатива организованным туристическим турам. Зная, что за это им платят деньги, мы все равно не хотели пользоваться услугами шерпов. Но полноценным походом это тоже трудно назвать, потому, что шли мы налегке, практически без еды, без палатки и спальников. Такие путешествия давно уже практикуются беспокойным народом, но для нас это в новинку.
Визит в Мачу Пикчу должен был стать базовым путешествием, поэтому готовились серьезно. Прилетев в Куско, мы два дня привыкаем к разреженному горному воздуху, гуляя пешком по исторической части города.
Там, конечно, улицы вверх и вниз, все, как мы любим, что должно было помочь на тропе. Мы временно выезжаем из нашей гостиницы. Чемоданы с цивильной одеждой сданы на хранение. Лёгкие рюкзаки уложены.
Рано-рано утром мы садимся в микроавтобус, который привезет нас к точке выхода на тропу. Я думала, что удастся подремать, но не получилось. Очень скоро мы оказались на крутых виражах серпантинов. Начало мутить. Поскольку мы сидели на заднем сиденье, нас болтало больше, чем других. Денис пересел в центр и стал смотреть прямо, сказав, что это лучший способ от укачивания. Я спасалась мятной жвачкой и протираниями холодным конденсатом с окна. Не ругайте меня за это, тогда мне было очень плохо. Когда мы остановились на завтрак в одной из горных деревень, есть не хотелось вообще, кусок в горло не лез. А Денис, смотрю, оклемался и налегает на фрукты. Позже мы решили, что это был самый трудный участок нашего пути.
Как хорошо было выйти из душной машины и надышаться чистым горным воздухом!
С нами на тропу выходит пара лет по тридцать пять. Говорят по-английски и мы перебрасываемся с ними парой фраз. Мы идём в одном направлении и договариваемся увидеться позже в лагере.
Тропа сразу круто забирает вверх. В разреженном горном воздухе, сразу начинает болеть голова и слегка подташнивает. Может это последствия езды по горным дорогам, или горная болезнь даёт о себе знать. Мы идём по тропе, а гора Салкантай все время маячит где-то впереди, как бы подбадривая нас.
Тропа выровнялась и долгое время мы идём вдоль узкого канала с водой. Но пить ее нельзя. Мы предупреждены. В этих местах можно только бутилированную воду, потому что много домашнего скота, который может быть разносчиком заразы.
Часа через два с половиной мы достигаем туристического лагеря Сурайяпампа. Здесь мы будем ночевать в маленькой деревянной кабинке с нормальной кроватью и прозрачной крышей.
А пока есть возможность отдохнуть, сидя в деревянном кресле и выпить чаю с листьями коки. Да-да, той самой. Вкус приятный, но так, чтобы мы чрезмерно взбодрились — такого не было.
Мы встретили там же тех самых ребят, что начинали с нами и наконец познакомились и даже разговорились за стаканчиком чая. Это Молли и Джеймс, они из Австралии, три года копили деньги на большое путешествие и теперь семь месяцев к ряду исследуют страны Латинской Америки.
В нашей культурной программе на этот день ещё посещение священного озера Хьюмантай.
Нужно подняться совсем немного, но взятие новых высот даётся с трудом. Сюда привозят экскурсии из Куско на один день, поэтому к озеру ведёт народная тропа. Одна большая партия экскурсантов уже спускается вниз. Они подбадривают нас, говорят на разных языках, что осталось немного.
Озеро на фоне горы Салкантай было прекрасным. Нам посоветовали взобраться на холм близ озера.
И правда, вода, если смотреть с высоты, приобретала оттенки синего и бирюзового. К счастью, выглянуло солнце и тогда цвета заиграли ещё ярче. Белым языком отражался в озере ледник. Озеро священное, к воде приближаться нельзя. Здесь, как и на Гавайях, к священным местам приносят цветы. Букет желтых гладиолусов выглядел странно на фоне холодной воды.
И кто приносит? Не католики же, перуанцы? Кто эти язычники? Но на древней тропе инков, возможно, они где-то и сохранились.
Мы возвращаемся в лагерь. Идти обратно гораздо легче. И только мы зашли в наш домик, как начался дождь. Вот повезло так повезло! Мы отдыхаем, растянувшись на кровати. К вечеру стремительно холодает, хорошо, что одеял не меньше четырёх. Ещё чуть позже нас кормят ужином. Тепло от ужина рассеивается моментально, когда я чищу зубы на улице холодной водой в густых вечерних сумерках при температуре около нуля. Скорей под четыре одеяла! Надо сделать ещё одно волевое усилие и надеть термопижаму. Через стеклянную крышу нашего домика видно, как наливаются лиловым сумраком острые зубцы Салкантая.
Под четырьмя одеялами тепло, но мёрзнут руки, потому что держат телефон. В телефоне книга, которую я читаю на сон грядущий. Но долго читать нельзя, потому что нет электричества и не хочется тратить заряд. А почему нет электричества? Потому что, как выяснилось, электричество в розетках от солнечных батарей. Нет солнца — нет тока. Хорошо, что лампочка питается из другого источника (вероятно, аккумуляторов). Эх, если б знать, зарядили бы телефоны ещё днём! Я откладываю телефон и закрываю глаза. Тепло четырех одеял навевает дрёму. Ещё неслыханно рано, часов семь вечера, но если учесть , что встали мы в 4:30 утра, а завтра вставать в пять, то, наверное, не так уж рано. Усталость первого дня даёт о себе знать и я засыпаю с мыслью о том, что в летней поездке при той же температуре воздуха мы прекрасно себя чувствовали в палатке, в спальнике. А тут четыре одеяла и не так, чтобы очень жарко.
До Мачу Пикчу можно добираться самыми разными способами:
Самый популярный — на поезде. Туда ходят поезда компаний PeruRail и IncaRai, стоит это примерно одинаково дорого. Зато относительно быстро и удобно: многие даже не остаются ночевать, утром туда, пробегутся по Мачу Пикчу, и тут же обратно.
Дешевле, но сильно хлопотнее: автобусом до станци Hidroeléctrica, потом всего 10 километров пешком по шпалам, и ты уже там. Всего 20 долларов в одну сторону, но займет целый день: 7 часов на автобусе, потом часа 3 идти.
Пешком по классическому маршруту Inca Trail. Минус в том, что там нельзя идти самостоятельно: только в составе группы с носильщиками из местных. Дорого (начиная от 1000 долларов на человека), плюс мне просто не нравится сама идея, что носильщики будут бежать вперед с тяжелыми рюкзаками, чтобы к моему приходу разбить лагерь. Не дорос я ещё до роли белого сагиба…
Ну и тот путь, который выбрали мы с Наташей: самостоятельно по маршруту Салкантай (Salkantay Trek). Преимущество в том, что можно идти самому или с гидами, ночевать в своей палатке или снимать комнаты по пути… Мы шли сами и выбрали наиболее распространенный вариант: четыре ходовых дня, три ночевки в пути, на четвертый день приходим в Мачу Пикчу и ночуем там. Глядя на карту, я боялся, что значительная часть пути будет идти по обочинам автодорог, но это не так: практически весь маршрут идет по живописным тропам. Если тяжело, то можно халтурить — в первый день доехать прямо до озера Хумантай вместо начала тропы, на третий и четвертый день часть пути можно проделать на маршрутке или такси. Но мы честно прошли весь маршрут.
Погода
В Перу, есть два сезона: сухой: май — октябрь, и дождливый: ноябрь — апрель.
Мы ходили в октябре, в конце сухого сезона. Несмотря на это, дожди шли каждый день в второй половине дня, а в Мачу Пикчу — вообще чуть ли не все время. К этому надо быть готовым и все время держать дождевики под рукой.
Маршрут и места ночевок
Надо понимать, что тут все достаточно скромно, горячий душ — это уже роскошь 🙂. Все ночлеги мне понравились и я их рекомендую. Во всех трех местах у нас были проблемы с электричеством: во время первой ночевки электричество в розетках просто пропадает с наступлением темноты, хотя лампы горели (как выяснилось, оно там от солнечных панелей), в двух других местах электричество пропадало на несколько часов — во всем поселке. Так что самое первое, что нужно делать по прибытии на место — зарядить телефоны.
Все ссылки ведут на Booking.com. Как выяснилось, бронировать заранее было не обязательно (мы ходили в “низкий сезон”).
Soraypampa Hostel (Soraypampa) — это не гостиница, а очень аскетичный приют. Там все места примерно такие, потому что Soraypampa — это не жилой поселок, а точка, где заканчивается автодорога. У нас была маленькая неотапливаемая хижина, но с теплыми одеялами, так что ночью спать было не холодно. Плюс именно нашего приюта в том, что он расположен прямо на тропе до озера Humantay, так что не надо тратить время на то, чтобы дойти до этой тропы. Также они помогли с организацией подъезда до начала маршрута — это удобно. За завтрак и ужин надо доплачивать.
Salkantay Hostel Chaullay — это уже похоже на настоящую гостиницу, там даже был горячий душ в номере 😀Хорошее место с прекрасным видом. Завтрак включен в цену.
Lia B&B Lucmabamba — самое комфортабельное место из тех, где мы останавливались. Расположено на кофейной плантации. Фредди (владелец или управляющий гостиницы) устроил нам увлекательный тур по плантации, показал все стадии, которые кофе проходит от сбора ягод до заваривания. Горячий душ в номере, завтрак и ужин включены.
В городе Мачу Пикчу мы ночевали в гостинице Panorama B&B. Хорошее комфортабельное место, хотя и достаточно дорогое (самое дорогое за всю нашу поездку). Но город Мачу Пикчу — полностью туристическое место, там все сильно дороже, чем в других местах Перу.
В Греции нам очень повезло с погодой. Почти все дни были солнечные, но, при этом, не было большой жары: все-таки конец сентября — октябрь комфортнее, чем лето.
Только единственный день обещал быть дождливым, но нам и тут повезло: за день до этого мы ходили по каньону Викос, и погода была прекрасная. Сегодня нам надо было ехать дальше, так что дождь не слишком то был страшен. Тем не менее, надо бы выехать пораньше и проехать по одному из самых живописных в мире серпантинов до дождя.
Все-таки удивительная страна Греция! Где ещё вас накормит завтраком, а потом поможет довезти чемоданы до машины женщина с простым греческим именем Афина!
Как это ни смешно, с погодой нам и тут повезло: тучи сгустились только для того, чтобы создать драматическое освещение и чуть покапать, а потом небо прояснилось, и нас опять сопровождала солнечная погода. Видимо, все дожди остались за горой.
Дорога нам предстоит не то, чтобы сильно долгая — часа четыре, до прибрежного городка Лепторакия. Но, вначале, мы проезжаем чуть дальше до крепости Платамон — её в 13-м веке построили крестоносцы. Как это водится тут, она была на месте более древнего греческого поселения — города Ираклиона. Крепость небольшая и не может похвастаться большим числом посетителей, несмотря на прекрасные виды.
Полюбовавшись видами крепости, мы поехали в наш городок, благо, что ехать было минут 10. Приятное курортное место, сейчас полупустое в связи с окончаием сезона (хотя вода очень теплая). Немного удивило обилие всяких гостиниц и домиков на сдачу туристам: когда я искал жилье через booking.com, ничего этого я не видел. Видимо, у местных собственная гордость, и на букинг они смотрят свысока. Надо будет это учесть, если ещё поедем в Грецию. Поселились в уютной и почти пустой гостинице на второй линии — до пляжа идти минут 10. Но нам это на в напряг, так что мы тут же пошли купаться. Народу не много, явно слышна русская речь. Возможно, что для местных уже холодно? Ведь температура воды была всего градусов 25 🙂 Но все-таки местные жители на пляже тоже присутствовали:
Национальный парк “Гора Олимп”
Купание в море — это, конечно, прекрасно, но мы ехали сюда не за этим. Наша цель сегодня — подняться на гору Олимп. К сожалению, до вершины идти надо дня два с ночевкой в приюте. На такое у нас нет ни времени, ни снаряжения, поэтому мы пройдем полпути — как раз до этого приюта.
Спиридула, веселая хозяйка нашей гостиницы, кормит нас сытным завтраком, и мы выезжаем. Ехать минут сорок, и, разумеется, по горному серпантину. Впрочем, после дороги на Папинго для нас это семечки.
Тропа очень популярная — мы приехали довольно рано, но парковка уже основательно заполнена и постоянно приходится обгонять более медленные группы. Идти достаточно легко, погода прекрасная.
Вот мы и дошли до приюта! В приюте можно переноченвать (но спальные принадлежности надо приносить с собой), купить еду — на удивление, не слишком дорого. Многие, как и мы, просто доходят до приюта и поворачивают обратно, но другие живут здесь несколько дней и делают радиальные выходы.
Что интересно, в приюте нет источника воды: вся вода (по крайней мере питьевая) привозная. Стоят несколько цистерн с технической водой, которую нельзя пить. Интересно, откуда она берется? На машине ведь сюда не доехать.
Было бы хорошо остаться здесь на ночь и дойти до вершины горы, но, видимо, не судьба. Мы фотографируемся на краю тропы, и, немного передохнув, спускаемся вниз, пропуская или обходя большие группы, медленно ползущие наверх.
По дороге встречаем караван, везущих наверх припасы. Удивительно, что, с такой сложной и долгой логистикой, бутылка воды в приюте стоит около двух евро — у нас в универмаге, наверное, дороже будет.
Прогулка оказалась не сложной и не слишком долгой — примерно полдня, так что мы успели пообедать, искупаться в море и посмотреть на солнце, заходящее за гору Олимп.
Двенадцатое октября был спокойным, ленивым днем. Ничего особенного, кроме покупки билетов для завтрашней поездки, не запланировано. Просто, извините за тавтологию, надо иногда отдыхать от активного отдыха. Утром, после завтрака, неспеша идём в старый город Хании. На пути встречается Морской музей и мы решаем туда зайти.
Ещё одной целью является покупка свежей рыбы. Как раз по воскресеньям в центре бывает базар. Здесь, кроме фруктов и овощей, много всяких вкусностей. И мы покупаем свежевыжатый гранатовый и апельсиновый сок, сыр двух сортов и виноград.
Однако рыбы на базаре нет. Жалко, конечно. Не очень далеко от него расположена автобусная станция, где нужно купить билеты на для следующего путешествия. На пути к станции, на углу оживленной улицы, встречается, наконец, то, что мы ищем целое утро — свежая рыба! Покупаем рыбу и билеты и идём домой, потому что становится жарко.
Хорошо, что море в трёх минутах ходьбы от коттеджа, где мы живем. После утреннего променада нужно непременно искупаться. От купания, как известно, пробуждается зверский аппетит. И я готовлю рыбу с овощами. Вечером мы долго гуляем по каменистому холму и скалам вдоль моря. Возвращаемся уже в сумерках. Во время ужина на террасе, приходят котята, черный и рыжий. Они пугливые и наглые одновременно: шарахаются от каждого движения, но стоило на минуточку зайти с террасы в дом, как они тут же оказались на столе. Хорошо, что из головы и плавников от рыбы я сварила им супчик и налила в баночки от йогуртов. Так мы и ужинали вчетвером.
С вечера готовимся к завтрашнему путешествию: достаем обувь для хайкинга, готовим бутылки с водой, складываем “зафриздраенные” фрукты, складываем вещи в рюкзачок для дневных прогулок. Упакованные бутерброды ждут в холодильнике. Надо лечь спать пораньше, чтобы выспаться к завтрашнему дню.
Ущелье Самария
Чтобы успеть на первый автобус, идущий к ущелью Самария, надо встать в пять утра, быстренько позавтракать, поехать на автовокзал и запарковаться неподалеку. Ранним утром с парковкой никаких проблем. В ожидании автобуса уже столпилось немало людей, которые тоже собираются спускаться в ущелье Самария.
Казалось бы, мы столько видели красот в Греции, уже ничему уже не сможем удивиться. Но горы в утренней дымке и рассвет за окном автобуса никого не оставят равнодушным.
Автобус бойко едет по горной дороге, уступая ее лишь стадам коз. И вот мы приезжаем к началу тропы. Ущелье Самария чрезвычайно живописно, поэтому можно наблюдать большие толпы желающих причаститься к прекрасному. Теперь это национальный парк, но когда-то было труднодоступным местом с маленькой деревней между гор. Тропа все время ведёт вниз, так что идти несложно. И не то, чтобы мы ставили перед собой эту задачу, но выходит так, что мы обгоняем большинство идущих. Очень помогают палки. Просто хочется обойти толпу и идти по тропе одним. Но это оказалось трудной задачей, слишком много людей. Здесь так красиво!
Хочется вдумчиво запечатлеть каждый поворот тропы, вдыхать запах сосен, пить воду из чистых родников. Горы, впустив нас в ущелье, к концу пути начали сдвигаться так плотно друг к другу, что между ними остается узкий проход, не более двух-трёх метров.
Это немного жутковато — быть зажатыми между скал. Приходится задирать голову, чтобы увидеть кусочек синего неба высоко вверху. На пути встречается заброшенная деревня. Остаётся только удивляться, как люди столетиями жили там. Добраться до этих мест и по сей день можно только на мулах. Во многих местах можно увидеть грозные таблички, мол, проходите, не задерживайтесь, возможно падение камней. Но люди все равно не торопятся, фотографируют все вокруг, потому что невозможно удержаться.
Когда Денис предложил перекусить, вдруг выяснилось, что бутерброды остались дома, в холодильнике. Скрепя сердце и желудок, мы пожевали сушеных фруктов и запили сладкой родниковой водой. Но до конца тропы оставалось уже не очень далеко. К тому же нам встретился ресторанчик, где продавался свежевыжатый апельсиновый сок. Так уже было пару лет назад в Италии: долго шли по Cinqueterre, устали и вдруг волшебство — отрада путника — апельсиновый сок!
После этого наших сил хватило даже на то, чтобы напоследок подняться на маленькую турецкую крепость с отличным видом на море и окрестные скалы.
А потом мы спустились вниз и с приятностью отобедали рыбой утреннего улова и съели заслуженное мороженое. До парома, на котором мы должны были уехать к остановке автобуса, оставалось достаточно времени. Всякий уважающий себя путник после долгой дороги проведет это время купаясь в море, если оно есть в наличии. Вот и мы с наслаждением окунулись в теплую воду.
Как вишенка на торте в конце нашего путешествия — недолгое, минут сорок пять, путешествие на пароме.
Это было уже вечером, когда “утомлённое солнце нежно с морем прощалось…”. Ах, да, я уже это цитировала когда-то…Ещё один роскошный закат в нашей коллекции.
А когда в лиловых сумерках мы поехали в автобусе обратно в Ханию, высоко, на перевале, к нам в окна заглянула на секундочку огромная розовая луна.
Объехать озеро Мичиган по кругу мы хотели уже давно. Технически, это не сложно сделать: весь круг из нашего дома займет около 20-ти часов, это два, максимум, 3 дня езды. Но так мы, конечно, не хотели: идея была неторопливо ехать, останавливаясь в разных красивых местах. На такую поездку надо как минимум две недели, и их никогда не хватало: мой отпуск долго был 2 недели в году, и только относительно недавно стал 4 недели.
Но сейчас я работаю удаленно, и это полностью все меняет: все, что мне нужно для работы, это лаптоп, интернет и, желательно, более-менее удобный стол. А стоит ли этот стол у меня дома, в отеле или в съемном домике — никого не волнует.
Ехать мы решили во второй половине июля: к этому времени вода в озерах Мичиган и Верхнее прогревается до комфортного (Мичиган, но, как оказалось, не везде) и приемлего (Верхнее) уровня. На поездку отвели две недели. Я планировал работать почти все время, за исключением одного дня.
Ну а дальше пошли привычные действия: составить маршрут, забронировать жилье, найти лесные тропы для прогулок и интересные точки в каждом месте… Все это я проделывал уже не раз. Самым сложным было выбрать города, в которых мы будем останавливаться. Не уверен, что сделанный мной выбор был наилучшим, но, что получилось, то получилось.
Карта поездки
На полпути в Чикаго
Все вещи в машину уложены ещё вечером. Утром встаем, не торопясь завтракаем и едем. Наша первая остановка — мичиганский парк на берегу озера Grand Mere. Мы любим этот парк и считаем его своим. Мне нравится, что от парковки до пляжа надо идти минут 20 через песчаные дюны — это эффективно отсекает процентов 80 ленивых жителей США (там совсем рядом есть более цивилизованный парк Warren Dunes с асфальтовыми дорожками). Но последние несколько лет Grande Mere испортился: его облюбовали владельцы яхт, и в летние дни вдоль побережья выстраивается целый небольшой флот и, по мичиганским меркам, пляж становится многолюдным (мы тут считаем пляж многолюдным, если можно слышать других людей). Но все равно, место прекрасное. Вода в озере наконец-то прогрелась, мы долго и удовольствием плаваем. Но надолго зависать тут нет времени, нас ждет Чикаго.
Город ветров.
К Чикаго у меня двойственное отношение. Это ближайший к нам крупный город (Детройт я не считаю), и мы бываем там довольно часто. В Чикаго хорошо приехать на пару дней — поглазеть на архитектуру, сходить в прекрасные музеи, проехаться на велике по дорожке вдоль озера Мичиган, погулять по паркам… Но жить там мне было бы трудно — уже на третий день я начинаю уставать от такого обилия людей и событий.
Мы остановились у наших старых друзей — когда-то давно (больше 25-ти лет назад) мы вместе работали в “русском бодишопе” под названием Exadel — программисткой фирме, использующей в качестве рабочей силы иммигрантов из бывшего СССР. Потом ребята хорошо поездили по миру — Япония, Британия, а вот относительно недавно вернулись обратно в Чикаго. Они очень мудро купили квартиру в лучшем, как мне кажется, районе Чикаго, совсем недалеко от озера. Вечером мы посидели за пиццей по-чикагски и бутылочкой вина, погуляли по близлежащему парку, а утром я отправился побегать. Совсем рядом проходит прекрасная пеше/вело дорожка вдоль озера. Несмотря на ранний час, полно бегунов — я никогда не бегал в такой большой компании. Это оказалось очень удобно — можно выбрать кого-нибудь с подходящей скоростью и держаться за ним. В результате вместо запланированных пяти миль я пробежал целых девять.
Потом мы сходили в мирового класса музей искусств. Помимо очень впечатляющей коллекции импрессионистов и знаменитой картины “Американская готика”, самое большое впечатление на меня произвела знакомая (до боли) каждому кошатнику ситуация: “человек пытается впихнуть в своего котика витамины”.
Закончив с музеем, прошлись по улицам, глазея по сторонам, как и положено туристам.
Ну и наконец-то, уже ближе к вечеру, мы сели в машину и поехали в наш следующий пункт — город Шебойган в соседнем штате Висконсин. Оно и пора уже было: Чикаго в больших дозах все-таки очень утомителен 🙂
Шебойган
Шебойган (Sheboygan) — небольшой городок в штате Висконсин, на берегу озера, естественно. Поскольку я сочетал поездку с работой, мы сняли там домик на три дня. Идея была, что с утра я буду работать, время от времени бегая искупаться в озеро (до него 10 минут неторопливой ходьбы), а после мы будем ходить по тропам, плавать на надувном каяке по речке Шебойган, опять купаться в озере и любоваться закатами. И, надо сказать, что план мы выполнили. Но был нюанс — неожиданно вода в Мичигане оказалась жутко холодной. По ощущениям, градусов 15, не больше. Совершенно непонятно, почему так — с нашей стороны озера вода была очень комфортной. Мы, конечно, все равно купались, но недолго и без удовольствия.
Еще выбрались погулять по тропам в ближайшем парке.
Зато сам городок мне понравился — тихий, зеленый. В центре симпатичный райончик, по которому можно погулять, вдоль озера дорожка. Не знаю, как тут зимой, но сейчас очень даже приятно, несмотря на холодное озеро. Опять же, магазинчик с копченой рыбой и местная пивоварня. Ну и закаты не подкачали.
Пожар видите? А его нет!
Грин-Бей.
Этот город выглядел как интересное место, чтобы провести пару дней — река, длинный узкий залив, несколько больших парков штата Висконсин в окрестностях. Но в результате я остался немного разочованным. При том, что все там было, как и ожидалось — симпатичный центр города, длинная дорожка вдоль реки, чтобы гулять или бегать, и парки оказались хорошими. Но все эти плюсы были сведены на нет заводами — как оказалось, в Грин-Бее их довольно много. Они были на другой стороне реки, но вид портили все равно. Да и воздух тоже (местами) — прямо родным Челябинском повеяло. В общем, город показался несколько неуютным. Наверное, надо было выбрать городок поменьше и компактнее дальше на полуострове.
Хотя мы все равно с удовольствием провели там время.
И там были пеликаны! Это меня до сих пор удивляет: я всегда считал, что пеликаны — морские птицы южных широт. До этого я их видел только во Флориде, в Мичигане ни разу. Было очень странно увидеть их на пресном озере и так далеко на севере.
Живописные скалы
Выехав из Грин-Бея, мы довольны быстро доехали до границы с нашим Мичиганом. Прямо на душе потеплело!
Нас ждал трех-дневный поход по одному из самых красивых мест нашего штата, национальному побережью “Живописные скалы” (Pictured Rocks National Lakeshore). Это уже не озеро Мичиган, а другое великое озеро — Верхнее.
Идея пройти по маршруту в этом парке зрела у меня уже давно, но технически это было сделать не так то просто. Поскольку это национальный парк, то ночевать там можно только на специальных стоянках (в отличии от национального леса), и число мест на этих стоянках сильно ограничено. Так что всякий раз, когда я пытался забронировать стоянки, они оказывались уже занятыми. Тем более, что нужно было найти две стоянки так, чтобы они разбивали весь маршрут на три примерно равных участка.
Но, в этот раз, я планировал маршрут заранее, и стоянки нашлись довольно легко. Первую ночь мы решили провести в машине в “диком” кемпинге недалеко от точки выхода. Утром я высадил Наташу с обоими рюкзаками на старте маршрута, а сам поехал на финиш. Там я бросил машину на стоянке, а меня забрал специальный автобус и отвез обратно на старт (все это было спланировано заранее, естественно). Таким образом, мы пойдем по направлению к нашей машине, и нам не придется возвращаться обратно по своим следа.
Что можно сказать по поводу похода? Он превзошел все мои ожидания и, несомненно, был самым ярким событием поездки. По какой-то ассоциации этот маршрут напомнил другое побережье, по которому мы ходили два года назад: Cinque Terre в Италии. Хотя здесь места были довольно дикие в отличии от Италии, но общим было то, что оба побережья были невероятно красивы. С погодой нам очень повезло: мы попали под небольшой дождь в первый день, но все остальное время погода была ясная, так что мы сполна налюбовались прекрасным озером Верхним.
Помимо скал, маршрут запомнился грибами. Их было много, часто прямо на тропе — в основном грузди и белые.
Первые два дня мы мужественно проходили мимо, но на третий, завершающий день маршрута решили потешить душу и прилегающие части тела (живот) и набрать белых на жареху. Иногда собирать приходилось с риском для жизни…
Oplus_0
Каково же было наше негодование, когды мы, приехав в очередное съемное жилье в городке Манистик и пожарив сковородку грибов, обнаружили, что многие из белых невозможно есть, потому что они горькие! Поиск в интернете показал, что в этих краях встречаются болетусы под названием “желчный гриб” (он же “горчак”), которые почти невозможно отличить от нормальных белых. Особенно если не знать. Главное отличие — они меняют цвет на срезе (не всегда) и на вкус горькие… Пришлось все выбросить. Будем теперь знать.
Манистик
Манистик — небольшой город на северном берегу озера Мичиган. Когда-то в нем делались хорошие деньги на добыче леса: в городе удобная гавань, и ценную белую мичиганскую сосну везли отсюда по всей Америке и даже в Европу. Сейчас он живет в основном туризмом. Там есть приятный центр, пляж и маяк.
А еще, совсем рядом, расположен самый большой в Мичигане родник с трудно запоминаемым названием Кич-ити-кипи. Мы там были уже когда-то давно, но сейчас ещё раз с удовольствием съездили.
Город-призрак Файет
В этом месте мы тоже когда-то были, но решили съездить ещё раз, благо время после посещения Кич-ити-кипи оставалось. И мы совершенно не пожалели!
В 19-м веке Файет не был городом-призраком. Он являлся одной из основ местной индустрии — расположенный в нем железоплавильный завод был самым продуктивным на всем Верхнем Полуострове. Завод, и поселок при нем, именно здесь появился не случайно: компании Джексон Айрон, которая занималась добычей железной руды в окрестностях, нужен был завод в таком месте, чтобы продукцию было бы удобно вывозить. “Вывозить” в регионе Великих Озер в 19-м веке означало отправлять на корабле, поэтому нужна была удобная гавань. И в 1867-м году агент компании по имени Файет Браун решил, что это место подходит. В честь него поселение и назвали. Тут была бухта, много леса и известняка, нужных для выплавки железа, недалеко проходила железная дорога. Завод проработал 24 года, после чего стал невыгоден — рынок сбыта уменьшился, так что компания просто свернула операции. Люди продолжали там жить, занимаясь охотой и рыболовством, были попытки сделать тут туристический центр, но, похоже, они не удались. С 1959-го года здесь парк штата Мичиган.
Что бросилось в глаза, так это насколько добротно и аккуратно было сделано жилье для рабочих и служащих. Мне было, с чем сравнить: рабочих поселков при заводах я повидал немало — весь Урал поднялся из таких поселков. Тут бараками и не пахло: маленькие, но отдельные дома для семейных рабочих, вполне приличное общежитие для несемейных, достаточно достойные, даже по нынешним меркам, дома для “белых воротничков”. Конечно, когда совсем рядом громыхал и чадил железоплавильный завод, картинка была вовсе не такая идиллическая, но все равно: по сравнению с заводскими поселками России, здесь был тот самый “город-сад”, о котором мечтали рабочие в поэме Маяковского.
Над Канадой небо сине.
Заключительный этап поездки я планировал провести на восточном побережье озера Мичиган где-нибудь в районе Petoskey. Но, когда я искал съемное жилье, мне на глаза попался очень симпатичный домик на берегу озера Верхнее, на канадской стороне. Я давно уже хотел посмотреть эту часть побережья — по рассказам, там очень красиво. Да и домик сам выглядел замечательно — со своим пляжем, на самом краю земли: в 10-ти минутах ходьбы от дома дорога кончалась и начинались скалы. Ну как туда не поехать! Мы и поехали. И не прогадали.
Помимо прекрасного (и довольно теплого) озера, у нас были скалы, водопады, каякинг по озеру Верхнему (немного страшно, наш надувной каяк на такое не расчитан, хотя волны были небольшие и мы плыли близко от берега), костерок на берегу и завтраки с видом на озеро.
Путь домой
Ну а дальше было все просто — мы выехали утром, по дороге остановились сверху от моста купить копченой рыбки, потом ещё раз остановились уже снизу от моста — искупаться в озере Гурон (это третье Великое Озеро за поездку) с видом на мост, а там какие-то четыре часа — и мы дома. Круг завершен!
Мы не верим словам, но в альплагере «Цей» Все мы счастливы были отчасти. (Ю. Визбор)
Когда-то давно мы ездили с палаткой в многочисленые (и очень хорошие) парки штата.
Довольно быстро мы поняли, что это не совсем то, что нам нужно — много народа и вообще, слишком цивилизованно. Да и летом парки на берегу нашего любимого оз. Мичиган обычно заняты, так что планировать поездку приходится сильно заранее и надеяться, что погода окажется хорошей.
Как альтернатива, есть ещё национальные леса — там можно ставить палатку не в организованном кемпинге с асфальтовыми дорожками, а почти где угодно (надо только следовать простым и разумным правилам, типа ставить палатку не очень близко к водоему). И я решил поискать, есть ли в нижнем Мичигане такое место, где национальный лес выходит прямо на берег озера Мичиган.
И оказалось, что есть! И даже не очень далеко — три с половиной часа на машине, потом чуть больше часа пешком. И вот уже, как минимум, 11 лет мы хоть раз в году выбираемся в это самое мое любимое в нашем штате место.
Место называется Nordhouse Dunes. Это действительно дюны, покрытые сосновым лесом. Место находится на восточном берегу озера, поэтому там очень часто можно увидеть роскошные закаты. У нас есть любимая дюна, на которую мы забираемся для этого. Я уже много раз давал себе обещание на фотографировать эти закаты, потому что их у меня уже миллион. И всякий раз я это обещание нарушаю. В этот раз я даже не стал брать с собой фотоаппарат — в итоге все равно не удержался и снимал на телефон.
Закат, снятый с телефона
В этом году ездили на Labor day — это первый понедельник сентября. В отличии от прошлого года, народа было не много — я бы даже сказал, меньше обычного. На нашей любимой стоянке не было видно ни одного человека — весь пляж, насколько можно было видеть, был в нашем распоряжении.
Несколько фотографий из этого и предыдущих годов
А это уже рассвет — тоже неплохоЖдем заката — я попросил Наташу сделать романтическое выражение лица…До следующего года…Костер вечером — непременный атрибут поездкиИногда с нами выбираются друзьяНа пленэре…По дороге обратно… А это было давно…И это тоже…Наверное, это наш первый выход в дюны, июль 2011-го года.
Возвращаемся уже в сумерках. Во время ужина на террасе, приходят котята, черный и рыжий. Они пугливые и наглые одновременно: шарахаются от каждого движения, но стоило на минуточку зайти с террасы в дом, как они тут же оказались на столе. Хорошо, что из головы и плавников от рыбы я сварила им супчик и налила в баночки от йогуртов. Так мы и ужинали вчетвером. 
