Author: taganay

Categories
Trips

New Corinth

So, we've landed in Athens! Behind us lies a ten-hour flight across the ocean, a half-day stroll around Copenhagen, a night in a hotel, and then the short three-hour flight to Athens. Now we need to pick up the car we reserved in advance.

I found a cheap car rental company with a decent rating, and a representative was supposed to be waiting for us at the airport. He wasn't there, so I called. They promised he'd be there in 10 minutes, and sure enough, about that time later, a guy in a red shirt appeared at the door with the company's name on a small poster. Another 15 minutes later, we were getting into a white Nissan with a manual transmission. I'd long ago learned that in Southern Europe, you have to get a manual transmission, because an automatic is considered a luxury and costs twice as much. Furthermore, in inexpensive European compact cars, the weak engine with an automatic transmission won't pull the car well uphill: I'd already experienced this in Israel, where manual transmissions are virtually unheard of.

Our first night was in the city of Corinth, just about an hour's drive from the airport. It immediately became clear that toll roads in Greece are excellent, but quite expensive: a short trip cost about 15 euros.

We arrived before our scheduled move-in time, so we parked the car near the beach and went to lunch. While parking, a funny incident occurred that would shame my gray hair: at an intersection, I had to back up a bit to fit through a narrow passage, and I discovered to my horror that I didn't know how to engage reverse gear in my car. The thing is, it had an unfamiliar 6-speed manual transmission, and it engaged reverse gear completely differently than the 5-speeds I was accustomed to. No matter how hard I tried, I kept engaging first gear instead of reverse. This all happened at the intersection of two small streets, and on one of them, there were already several cars parked, and I was blocking their passage. I had to turn on my hazard lights, and they carefully drove around me. No one honked their horns even once, even though I blocked them for two minutes. Luckily, one of the cars parked on the curb moved away, and I was able to park without reversing. But I still needed to figure out how to reverse, so I asked the first person walking his dog nearby. My Greek was only good enough for the obligatory polite phrases: "good morning," "thank you," "please," and so on, as well as "do you speak English?" Luckily, almost everyone in Greece speaks English, and my passerby was no exception. He showed me that when you reverse, you need to pull the little knob on the gearshift lever with your fingers, after which everything becomes easy and simple. So I parked the car properly, and we went to lunch.

I need to write a separate post about food, but for now, I can say that Greece is a paradise for meat and cheese lovers. I'm even seriously considering moving there 🙂

After lunch, we checked into our apartment and drove to ancient Nemea. Nemea is the very place where Hercules captured his Nemean Lion. Besides the lion, this place was famous Nemean gamesOnce held every four years and rivaling the Olympic Games in popularity, enthusiasts are now trying to revive them, holding them a month after the Olympics. All that remains of Nemea is an archaeological site with a well-restored stadium and the Temple of Zeus nearby. There was also a drinking tap with delicious cold water. Generally, water in Greece has a special place—probably due to the hot and relatively dry climate. In almost every place we photographed, a bottle of cold water was waiting for us in the refrigerator. Most archaeological sites will have drinking water taps, and all the mountain villages we visited will have streams carefully channeled into stone drains.

Ancient Nemea. The Temple of Zeus is in the background.

Besides ancient Nemea, we also planned to visit a few wineries: it's a very famous wine region in Greece. But then we made a mistake—probably due to jet lag. We saw a building we mistook for a winery. There were tables with a few people sitting at them. I went inside and asked the hostess for some wine. She didn't speak English, and my Greek was only good enough to say that we only wanted wine, not food. She poured us a small carafe of some kind of wine, and then I realized this wasn't a winery: there they would have poured me a few glasses for tasting. So we sipped a little (it was sour and we didn't like it), I asked how much we owed, paid three euros, and we headed back: it was too late to look for other wineries.

In the evening we took a stroll along the sea: at first there was a pleasant embankment, but then it ended abruptly, we walked a bit by inertia along the port, and then turned back.

Вечерний Коринф

Evening Corinth

Back to the Greek Travel Homepage

Categories
Hikes Trips

Driving around Lake Michigan

We've been wanting to circle Lake Michigan for a while now. Technically, it's not difficult: the entire loop from our house takes about 20 hours, or two, three days at most. But that's not our plan, of course: the idea was to drive leisurely, stopping at various beautiful spots. Such a trip requires at least two weeks, and we've never had enough: my vacations were long two weeks a year, and only relatively recently have they increased to four weeks.

But now I work remotely, and that changes everything completely: all I need to work is a laptop, internet access, and, preferably, a more or less comfortable desk. And whether that desk is at home, in a hotel, or in a rented house—no one cares.

We decided to go in the second half of July: by that time, the water in Lake Michigan and Lake Superior warms up to a comfortable (Michigan, but, as it turned out, not everywhere) and acceptable (Superior) level. We set aside two weeks for the trip. I planned to work almost the entire time, with the exception of one day. 

And then came the usual routine: planning a route, booking accommodations, finding forest trails for walks and points of interest in each place… I'd done all this before. The hardest part was choosing the cities where we'd stay. I'm not sure the choice I made was the best, but what happened, happened.

Trip map

Halfway to Chicago

We packed all our things into the car the night before. We got up in the morning, had a leisurely breakfast, and were off. Our first stop was a Michigan park on the shore of a lake. Grand Mere. We love this park and consider it our own. I like that it's a 20-minute walk from the parking lot to the beach through sand dunes—it effectively cuts out 80 percent of the lazy people in the US (there's a more civilized park nearby). Warren Dunes (with asphalt paths). But in the last few years, Grande Mere has fallen into disrepair: it's become a favorite spot for yacht owners, and on summer days, a small fleet of boats lines the shore, and by Michigan standards, the beach becomes crowded (we consider a beach crowded here when you can hear other people talking). But it's still a beautiful place. The water in the lake has finally warmed up, and we enjoy a long, enjoyable swim. But there's no time to hang out here for long; Chicago awaits.

Windy City.

I have mixed feelings about Chicago. It's the closest major city to us (I don't count Detroit), and we go there quite often. Chicago is a nice place to visit for a couple of days—to admire the architecture, visit the wonderful museums, bike along the Lake Michigan path, stroll through the parks… But I'd find it hard to live there—after just three days, I start to get tired of the sheer number of people and events. 

We stayed with some old friends—long ago (over 25 years ago), we worked together at a “Russian body shop” called Exadel, a software company that employed immigrants from the former USSR. The guys then traveled extensively around the world—Japan, Britain—and recently returned to Chicago. They very wisely bought an apartment in what I consider to be the best neighborhood in Chicago, right near the lake. That evening, we sat down over Chicago-style pizza and a bottle of wine, strolled through the nearby park, and in the morning, I went for a run. There's a wonderful hiking and biking trail along the lake nearby. Despite the early hour, there were plenty of runners—I've never run in such a large group. This turned out to be very convenient—you can pick someone at a suitable pace and stick with them. As a result, instead of the planned five miles, I ran a whole nine.

Then we went to a world-class art museum. Besides the very impressive collection of impressionists and the famous painting “American Gothic”, the biggest impression on me was made by a situation that is painfully familiar to every cat owner: “a person is trying to force vitamins into his cat.”.

Having finished with the museum, we walked along the streets, looking around, as tourists are supposed to.

Finally, late in the afternoon, we got in the car and headed to our next destination—Sheboygan in the neighboring state of Wisconsin. It was about time: Chicago, in large doses, is very tiring. 🙂

Sheboygan 

Sheboygan is a small town in Wisconsin, on a lake, naturally. Since I was combining my trip with work, we rented a house there for three days. The idea was that I'd work in the morning, occasionally running for a swim in the lake (it's a leisurely 10-minute walk away), and then we'd hike the trails, paddle an inflatable kayak down the Sheboygan River, swim in the lake again, and admire the sunsets. And I must say, we followed our plan. But there was a catch: the water in Michigan turned out to be surprisingly cold. It felt like 15 degrees, no more. It's completely unclear why this was so—the water on our side of the lake was perfectly comfortable. We still swam, of course, but not for long and without much enjoyment. 

We also went for a walk along the paths in the nearby park.

But I liked the town itself—quiet and green. There's a nice little neighborhood in the center you can stroll through, and there's a path along the lake. I don't know what it's like in the winter, but it's quite pleasant now, despite the cold lake. There's also a smoked fish shop and a local brewery. And the sunsets weren't bad either.

Do you see the fire? But it's not there!

Green Bay.

This town looked like an interesting place to spend a couple of days—a river, a long, narrow bay, and several large Wisconsin state parks in the surrounding area. But I was a little disappointed. Everything was as expected—a nice downtown, a long riverside path for walking or jogging, and the parks were nice. But all these advantages were negated by the factories—it turns out Green Bay has quite a few of them. They were on the other side of the river, but they still spoiled the view. And the air, too (in places), smelled just like my native Chelyabinsk. Overall, the town felt a bit uninviting. I probably should have chosen a smaller, more compact town further up the peninsula.

We still had a great time there though.

And there were pelicans! This still amazes me: I always thought pelicans were seabirds of southern latitudes. Before that, I'd only seen them in Florida, never in Michigan. It was very strange to see them on a freshwater lake and so far north. 

Picturesque cliffs 

After leaving Green Bay, we reached the border with Michigan quite quickly. It really warmed our hearts!

We were set for a three-day hike through one of the most beautiful places in our state, the Scenic Rocks National Seashore (Pictured Rocks National Lakeshore). This is no longer Lake Michigan, but another great lake - Lake Superior. 

 I'd been dreaming of hiking this route in this park for a while, but technically it wasn't that easy. Since it's a national park, overnight stays are only allowed at designated campsites (unlike in a national forest), and the number of spaces at these campsites is severely limited. So, every time I tried to reserve a campsite, they were already taken. Especially since I needed to find two campsites that would split the entire route into three roughly equal sections.

But this time, I planned the route in advance, and campsites were fairly easy to find. We decided to spend the first night in the car at a "wild" campsite near the start point. In the morning, I dropped Natasha off with both backpacks at the start of the route and drove to the finish line. There, I parked the car in the parking lot, and a special bus picked me up and took me back to the start (all of this was planned in advance, of course). This way, we would head back to our car and wouldn't have to retrace our steps. 

What can I say about the hike? It exceeded all my expectations and was undoubtedly the highlight of the trip. For some reason, this route reminded me of another coastline we hiked along two years ago: Cinque Terre in Italy. Although the landscape here was quite wild, unlike Italy, the common thread was that both coastlines were incredibly beautiful. We were very lucky with the weather: we got caught in a light rain on the first day, but the rest of the day was clear, allowing us to fully admire the beautiful Lake Superior.

Besides the rocks, the route was memorable for the mushrooms. There were plenty of them, often right on the trail—mostly milk mushrooms and porcini mushrooms. 

For the first two days, we bravely passed by, but on the third, final day of the route, we decided to indulge our souls and adjacent body parts (our stomachs) and gather some porcini mushrooms for frying. Sometimes, we had to risk our lives to gather them…

Oplus_0

Imagine our indignation when, arriving at yet another rental in the town of Manistique and frying a pan of mushrooms, we discovered that many of the porcini mushrooms were inedible because they were bitter! An internet search revealed that in these parts there is a type of boletus called "“gall mushroom”(also known as "bitter"), which are almost impossible to distinguish from normal white ones. Especially if you don't know. The main difference is that they change color when cut (not always) and taste bitter... I had to throw them all out. Now we know.

Manistik

Manistique is a small town on the northern shore of Lake Michigan. It once made a fortune in logging: the town boasts a convenient harbor, and valuable Michigan white pine was shipped from here throughout America and even to Europe. Today, it thrives primarily on tourism. It has a pleasant downtown, a beach, and a lighthouse.

And also, very close by, is the largest spring in Michigan with a hard-to-remember name. Kich-iti-kipi. We've been there a long time ago, but now we were happy to go there again.

The Ghost Town of Fayette

We'd been to this place before, but we decided to go again, since we had some time left after visiting Kich-iti-kipi. And we didn't regret it at all!

In the 19th century, Fayette wasn't a ghost town. It was a pillar of local industry—the iron smelter located there was the most productive in the entire Upper Peninsula. The smelter, and the settlement around it, weren't built here by chance: the Jackson Iron Company, which mined iron ore in the surrounding area, needed a smelter in a location that would allow for easy export. In the Great Lakes region in the 19th century, "export" meant shipping by ship, so a convenient harbor was needed. And in 1867, a company agent named Fayette Brown decided the location was suitable. The settlement was named after him. There was a bay, abundant timber and limestone, essential for iron smelting, and a railroad nearby. The smelter operated for 24 years, after which it became unprofitable—the market had shrunk, so the company simply shut down operations. People continued to live there, hunting and fishing. There were attempts to create a tourist center here, but it seems they failed. Since 1959, it has been a Michigan state park.

What struck me was how well-built and neatly constructed the housing for the workers and employees was. I had something to compare it to: I'd seen plenty of workers' settlements at factories—the entire Urals was built from such settlements. There was no trace of barracks here: small but separate houses for family workers, perfectly decent dormitories for single workers, and decent enough, even by today's standards, housing for white-collar workers. Of course, with the ironworks rumbling and smoking right next door, the picture was far from idyllic, but still: compared to the factory settlements of Russia, this was the very "garden city" dreamed of by the workers in Mayakovsky's poem.

The sky is blue over Canada.

I had planned to spend the final leg of my trip on the east shore of Lake Michigan, somewhere around Petoskey. But while I was looking for a place to rent, I saw a really nice house on the shore of Lake Superior, on the Canadian side. I'd been wanting to see that part of the coast for a while—I'd heard it was so beautiful. And the house itself looked wonderful—with its own beach, right at the edge of the world: a 10-minute walk from the house, the road ended and the cliffs began. It was a wonderful place to go! So we went. And it was a great choice. 

Besides the beautiful (and quite warm) lake, we had cliffs, waterfalls, kayaking on Lake Superior (a little scary, our inflatable kayak is not designed for this, although the waves were small and we paddled close to the shore), a campfire on the shore and breakfasts with a view of the lake.

The way home

Well, then everything was simple - we left in the morning, stopped along the way above the bridge buy some smoked fish, then stopped again below the bridge — take a swim in Lake Huron (our third Great Lake of the trip) with a view of the bridge, and then just four hours and we're home. Circle complete!

Categories
Trips

Hawaii - In the Footsteps of Captain Cook

Above the steep waves on stormy days,
And in tropical calm, and in polar fog,
They all beckon us with their lights,
Islands in the ocean, islands in the ocean.
(A. Gorodnitsky)

Arrival, first accommodation

Don't grab other people's waists,
Breaking free from the clutches of her friends!
Remember how to the shores of Australia
The late Cook swam up
(V. Vysotsky)

This song has been spinning in my head for several days now. The thing is, with all due respect to Vladimir Semenovich's work, it can't serve as a history or geography textbook. I'm currently writing this text in a village called Captain Cook, in the state of Hawaii.

The place where Captain James Cook's illustrious life ended, Kealakekua Bay, is a half-hour drive from here. Apparently, no one ate it; this myth arose from the British misunderstanding of Hawaiian cultural traditions surrounding the funerals of chieftains (which they considered Cook to be one of them). Although I have some doubts: part of the ritual involves separating the meat from the bones and then burning it. Considering that Hawaiians weren't exactly known for their meat-rich diet, I fully understand that they might have sampled a piece or two during the burning process.   

We'd been thinking about a trip to Hawaii for a while. The only thing that held us back was how far it was, almost like Europe—over 10 hours of flight, with at least one layover. And you're still in the US, so there's nothing exotic about it: just McDonald's and Costco. But we finally decided to go, especially since staying in the US is a big advantage for a "workation" trip (combining travel and remote work).

The flight was smooth. Delta now offers free internet for all passengers, so I've been working quite productively on my own project. The airport in Kona resembles a bus station—the seats are under a canopy. There are no connections from the plane to the airport—there's a special ramp you take onto the concrete, fortunately it's not far. This is the tropics: it's 23-25 degrees Celsius during the day and 17-19 degrees Celsius at night all year round.

We went to pick up the car, and a big (literally) surprise awaited us. The thing is, I'd chosen the cheapest option, "at the manager's discretion." American rentals are basically impossible to find completely crappy cars, and any cheap car would be fine for the two of us. Besides, this is an island, so you don't have to travel far.

So, we were given a truck. A truck is basically any kind of truck in American slang, from a pickup to an 18-wheeled behemoth. In our case, it was a huge (much larger than any car) Ford F-150 pickup truck. It seated five, was very comfortable, had three different types of all-wheel drive, ventilated seats, two power outlets, and basically every electronics imaginable. Our expensive Toyota, compared to this truck, falls into the category of "poor, but neat." In fact, I've long noticed that when it comes to electronics, Ford is far ahead of the Japanese.

It wasn't a long drive, but it took a long time 🙁 Hawaii doesn't seem to have any highways at all. The road we took to get to the cabin had speed limits of 45 to 25 mph, mostly 35 miles. So it took us over an hour to cover the measly 43 miles. We found our cabin easily. The owner had written that the door would be open, so checking in, despite the late hour, was no problem. This practice of opening the door in advance for residents is familiar to us; it's practiced everywhere where there aren't many people: strangers won't come here, and our own won't wander in.

We arrived and fell asleep - it was already one in the morning by our time. 

Hawaiian houses

We started the morning with a house tour. We actually rented houses in two locations in Hawaii, and both houses had similar features:

  • There's a lot of fresh air. There are plenty of mesh windows, often wall-to-wall, and they're always open. Sometimes it feels like a shed rather than a house.
  • There's no heater or air conditioning anywhere. It's a tropical island, the weather is very comfortable. If it weren't for the volcanoes, it would be practically paradise. 
  • Instead of running water, they have huge water tanks. They fill them from water trucks: in our second house, we ran out of water one day. I wrote to the owner, and a couple of hours later, a truck arrived and filled the tank.
  • Large plots with lush tropical vegetation. Flowers everywhere. And yet, there's lava everywhere (probably, they import black soil from somewhere).

There were differences, of course. I really liked the first house—everything was comfortable, a washer/dryer, a large porch, and a bedroom separated from the living room (which was important to me because I was getting up at 4 a.m. to work—in Michigan, that's when the workday began). Overall, it was the perfect place. The second house, we thought, was a bit of a clunker—lots of space, but it wasn't used very efficiently. The whole house was designed as an open-plan space, making it harder to work in the morning, and the kitchen wasn't as well-equipped. But we really liked how this house used lava rock for the walls (the house was made entirely of lava rock) and for the interior design. And the hot tub in the garden was a real treat after a long climb. Mauna Kea.

Beaches and scuba diving.

The next day, I have to head back to town to the dive shop to rent diving gear. One of the reasons I chose this particular place we're staying at is because the owner, Gary, is a certified instructor and offered to organize a scuba dive. He even provided air tanks. I have my fins and mask with me, so I need to rent the rest of my gear and dive. It turns out, though, that Gary recently had surgery and can't dive right now, but he arranged for a friend of his to be my diving buddy. Diving alone is not allowed, though I suspect the locals don't respect that rule.

Driving in daylight is much more pleasant. The road runs high above the ocean, and you often want to slow down and admire the views. But the car, of course, is completely unfamiliar. The word "barge" comes to mind—it's just as massive and unwieldy. Although I must admit, it's very comfortable to drive (once you get used to the soft suspension). Parking it, however, is a nightmare: in a standard parking space, I only managed to get within the limits on my third attempt.

After grabbing our gear, we went for coffee and then headed to a pre-marked park to snorkel and watch tropical fish. What I liked was that there are equipped beaches scattered all along the coast, completely free. We parked on the side of the road near one, donned our fins, and waded into the water. The reefs there are right offshore, and the fish are great.  

That's how the day went. The next day, Harry's friend Kevin arrived, and we piled into two big cars (he also has a huge black pickup truck) and headed to a beach known only to the locals for a dive. 

I must admit, I've forgotten everything in the three years since my last dive, but my skills quickly came back to me in the water, and we had two great dives. The water was warm and clear, and we saw a shark (about my length), a large eel, and a sea turtle. Basically, I need to get to the next level (I'm currently at the very beginning level), and Natasha needs to get to the beginning level, and then we can dive together.

In the afternoon, we went back to Kona to drop off our gear, strolled through the historic park at the site of a Polynesian settlement (not much remains, but that's understandable—no one would build permanent structures in this climate, and awnings made from branches don't last long), and on the way back, stopped to watch the sunset.

Green sand

We have two destinations planned for today: the southernmost tip of the United States, and then a green-sand beach—luckily, they're close together. Everything is close here, though—you can drive from one end of the island to the other in a couple of hours, if you don't stop at any interesting places along the way. We certainly did.

Right now, while we're driving to the southern cape, we spot a sign that says "Coffee Plantation." Hawaii is the only part of the US where coffee is grown, so it's a shame to miss this opportunity. We park our black monster (I still can't get used to its size) and go for a walk around the plantation. It turns out coffee berries come in a variety of colors: red and yellow, and taste pleasantly sweet and sour!

As we leave, we stop by the plantation's shop, sample several varieties, and buy two small bags of our favorite beans. It seems Hawaii isn't destined to become America's leading coffee supplier: even here, on the plantation, coffee costs four times more than Colombian and Peruvian coffee at Costco. So, the only thing you can buy here is souvenirs.

Here we are at the southern tip of America! The place is not at all pretentious—at the far south, there's a cliff, and people jump off it. The water is about 10 meters or more away, so I think I'll hold off. 

But the southernmost point isn't here, it's a little further—a ten-minute walk or two minutes along a rutted track suitable only for large trucks (like ours). I don't understand this American desire to drive everywhere, even if walking would take almost the same amount of time. Walking is so much more pleasant!

We take a photo of the southern cape and head back – a beach with green sand awaits us.

Hawaii is famous for its black sand beaches, but I only learned about the green ones when I started planning our stay on the island. There are only four such green sand beaches in the world: in Hawaii, on the island of Guam, on one of the Galapagos Islands, and in Norway. They are made of crystals. olivine - it is a volcanic (who would doubt it) mineral, a silicate with inclusions of magnesium and iron.

You have to walk to the beach—about an hour along an easy trail. As you've probably guessed, you can drive there if you have a big truck. But that's not our route; we want to walk on trails, not bumpy roads.

Incidentally, there are no fresh water sources there, and this is something to keep in mind: you'll need to carry all your own water. But Hawaii isn't hot, so this isn't a problem.

We reach the parking lot at the trailhead. There are quite a few cars, and some savvy locals have set up a business: several pickup trucks with railings welded to the back for standing are transporting those willing along the rutted trail to the beach. 

Judging by the speed, this pickup truck takes 20-30 minutes to get to the beach. I can't understand why anyone would want to stand there, swallow dust (and there's a lot of it) and grind their teeth on the bumps instead of enjoying a pleasant stroll. But, as the saying goes, there's no accounting for taste.

The vehicles have made a significant rut in the local soil.

As we walk, we stumble upon the first patch of green sand. It really is green!

And here's the beach. You have to descend a steep slope to get to it, but the beach itself is very pleasant. The sand, by the way, is less green than we saw on the way; it's more of a khaki color. The water is warm and clear, and you can easily see all sorts of fish. They said there might be strong surf, but we were apparently lucky.

Lying on the beach for long isn't our style, so we head back after a couple of hours. On the way home, we stop at a farm we spotted along the way—Paradise Meadows Orchard. It's a very green and pleasant spot to relax after the rocky trails. Mangoes, avocados, bananas, and other tropical fruits grow there. The signs in the parking lot stuck in my mind: "Do not park under an avocado tree, as the fruit may fall and damage your car." Incidentally, yes, it very well can; the avocados here are enormous.

Categories
Trips

Восхождение на Мауна-Кеа

Знаю я, почему стали горы моими друзьями,
Почему каждый год ждет нас снова заоблачный путь…(Г. Васильев)

Мы с Наташей, наверное, не приспособлены к пляжному отдыху. Конечно, очень приятно несколько часов поваляться на черном (или, наоборот, зеленом) песке, время от времени залезая в теплую воду (сегодня я видел морскую черепаху очень близко, при желании можно было рукой потрогать), но проводить так целые дни — это не для нас. Поэтому мы всегда планируем другую активность, помимо пляжей, даже в таком пляжном месте как Гавайи.

Одно из любимых занятий в поездках — это хождение по всяким красивым маршрутам, хайкинг. Гавайи для этого прекрасно подходят — тут полно троп разной степени сложности и протяжённости.

И один из наиболее известных маршрутов — это тропа на самую высокую точку штата Гавайи, вулкан Мауна-Кеа.

Мауна-Кеа (Mauna a Wākea, “Белая Гора”), имеет достаточно впечатляющую высоту 4205 метров. Это вторая в мире по высоте островная гора (первая — в Новой Гвинее). Если считать от подножия, то Мауна-Кеа — самая высокая гора в мире (да, выше Эвереста). Конечно, с точки зрения восхождений это полная фигня, потому что, для того, чтобы начать восхождение на Мауна-Кеа с подножия, пришлось бы опускаться на 5 километров под воду.

Когда я начал планировать подъем на эту гору, у меня возникли некоторые сомнения. Конечно, 4205 метров не настолько уж и высоко, в Колорадо мы поднимались и выше. К тому же маршрут начинается от центра для посетителей на высоте 2840 метров, так что перепад высот меньше 1400 метров. В прошлом году мы спустились до самого дна Гранд Каньона и поднялись обратно в тот же день, а там и перепад высот, и длина маршрута были даже несколько выше. 

Смущение вызывала высота — мы планировали жить на уровне моря, а за один день подняться с нуля на четыре с лишним километра — это весьма нетривиальная задача, даже для людей в хорошей физической форме. Я видел, как крепкие тренированные ребята двадцати с небольшим лет страдали от приступов горной болезни на перевале высотой в 4500 метров, несмотря на несколько дней, проведенных в горах — вроде как акклиматизация уже должна была пройти. Да и сам я пару раз испытал головокружение и тошноту в первый день катания на лыжах в Колорадо, после двух дней выше двух километров — опять же, вполне должно было хватить на акклиматизацию.

Учитывая все это, я был готов вернуться, не доходя до вершины, если горная болезнь примет слишком тяжелую форму. В английском языке есть хорошее выражение “not a hill to die on” (“не та вершина, за которую стоит умереть”). В нашем случае, это выражение приобретало буквальный смысл. 

В день выхода встаем рано, в 4:45. Впрочем, учитывая 5 часов разницы по сравнению с нашим Мичиганом, это не так уж и трудно. До точки выхода ехать больше часа, а нам надо застать рассвет. Долго едем по пустым дорогам, слушаем книгу Александра Иванова. На последнем участке, на подъеме, въезжаем в густой туман — мы проезжаем облака. Приезжаем минут за пять до рассвета, так что самое время размять ноги и пофотографировать.

Не торопясь, завтракаем. Нам надо провести здесь как минимум 30 минут, чтобы хоть как-то акклиматизироваться. Проверяем снаряжение — вода, еда, одежда, солнцезащитный крем… Вроде ничего не забыли. Вернее, забыли дегидрированную по космической технологии клубнику, которую я специально взял с собой для перекусов, но тут уже ничего не поправить — она осталась в нашем съемном домике. Придется обойтись без неё.

Перед выходом заполняем контрольную форму и получаем инструктаж у рейнджера. Тут все серьезно! Рейнджер одобрил нашу одежду и количество взятой с собой воды (5.5 литров на двоих, как потом оказалось, даже слишком — на обратном пути я часть вылил) и разрешил выход.

Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх.

Тот, кто ходит в горах медленно, тот ходит хорошо.
Тот, кто ходит в горах хорошо, тот ходит быстро.
(Старинное персидское изречение).

Когда я читал описание маршрута, то в одном месте я прочитал, что особенно трудна первая половина подъема, потому что крутой подъем. Потом, в другом месте, было написано, что особенно трудна вторая половина подъема, потому что высота. Учитывая все это, мы идем не торопясь — переставляешь палку, потом ногу, переносишь на неё вес и повторяешь опять… Все медленно — быстрые движения вызывают одышку и повышенный пульс. Впрочем, у нас достаточно горного опыта, так что в режим восхождения входишь автоматически. При ходьбе я впадаю в подобие транса — мысли лениво вертятся вокруг какой-нибудь незначащей ерунды, ноги двигаются сами по себе.

Пафосность нашего восхождения немного снижает то, что тропа идет параллельно автодороге: любой человек, у которого есть полноприводный автомобиль (4Х4) может по этой дороге доехать до самой вершины. Наш пикап как раз 4Х4, но это не наш метод — мы идем ногами.

Идем около часа — привал на 10 минут. Проверяю высоту — набрали 400 метров, все идет по расчетам. На удивление, тут ловится сотовый сигнал (при том, что в нашем населенном пункте он не ловится). Пользуюсь случаем и выполняю очередной урок испанского на Duolingo — я стараюсь заниматься испанским понемногу каждый день утром и вечером.

Ещё несколько переходов, и ближе к 4-м километрам начинает проявляться горная болезнь — накатывает чувство дезориентации и тошноты. У Наташи сильнее, у меня слабее. Но уже понятно, что до вершины мы сможем подняться — осталось один-два перехода.

Тропа разветвляется — влево уходит небольшое ответвление до озера Ваиау. Это единственное сейчас озеро на острове и одно из самых высокогорных озер США. Озеро интересно тем, что это аномалия — местные почвы не способны удерживать воду, так что никакого озера тут быть не должно. Тем не менее оно есть и является важной частью гавайской мифологии. Пройдя дальше, мы увидели предупреждение, что озеро является священным местом для коренных гавайцев и там нельзя купаться. Видимо, без этого предупреждения все бы так и полезли в воду — при температуре чуть выше нуля и сильном ветре.

Проходим по тропе чуть дальше, и видим Обсерваторию Мауна-Кеа. В сочетании с высотой, вид у этих зданий совершенно неземной. Мне кажется, что их изображение вполне может служить иллюстрацией к научной фантастике о поселении на Марсе.

Последний участок до  вершины идет по автодороге. Я, похоже, адаптировался к высоте — хотя идти приходится медленно, никаких фокусов организм не выкидывает.

Вот мы и наверху! Здесь холодно — +1 и сильный ветер. Не верится, что утром мы выезжали из тропического рая, где можно ходить в шортах круглый год. Фотографируемся у знака, проходимся вокруг и любуемся пейзажем.

 Все-таки мы это сделали! Наверное, мы в неплохой физической форме. Ну и подготовка сыграла роль — у нас было с собой достаточно воды и перекусов, и даже ибупрофен, чтобы снимать симптомы горной болезни — к счастью, он не пригодился. 

Вот чего тут явно не хватает, так это кафе с хорошим обзором: я думаю, что многие бы заплатили добавочные деньги за чашку кофе, чтобы посидеть в тепле и полюбоваться видами. Технически это сделать очень просто: дорога ведь проложена. Видимо, мешает священный для гавайцев статус горы.

И спускаемся вниз с покоренных вершин…

Пора идти назад. Вниз дорога идет веселее, очень помогают палки: они позволяют делать большие шаги, не боясь упасть. Временами останавливается и любуемся пейзажами. Привалы делаем реже — через полтора часа. В отличие от многих горных спусков, которые опаснее подъема, здесь все просто — иди себе да иди. Главное неудобство — это “сыпуха” из мелкой вулканической щебенки: камешки попадают в ботинки, надо было гетры надеть. 

С каждым шагом вниз чувствуешь, что становится легче дышать. Вот наконец и финальная точка — центр посетителей. Отсюда мы начинали чуть больше восьми часов назад. Машу рукой выпускавшему нас на маршрут рейнджеру, отмечаю время возврата в заполненной утром форме выхода (это обязательно, иначе они будут нас искать) и вот уже наша машина. По дороге вниз опять проезжаем сквозь облако, и вот мы уже едем под моросящим дождиком. Яркое солнце и голубое небо остались там, наверху.

А потом мы сидели в джакузи и радовались, что “ужасно трудный” маршрут до вершины оказался вполне проходимым — мы даже не сильно устали. Год назад, в Гранд Каньоне, было тяжелее.

Categories
Trips

Богемская гора

Когда-то давно, лет 15 тому назад мы только начинали кататься на горных лыжах, и возник вопрос — куда ездить кататься? Дело в том, что штат Мичиган, несмотря на все его достоинства, не является горнолыжной Меккой. Те несколько склонов, которые тут есть (с перепадом высоты в лучшем случае 170 метров от низа до вершины) довольно быстро наскучили. Но было одно исключение — гора под названием “Богемская” — Mount Bohemia. Там и перепад высот был (для Мичигана) неплохой — аж целых 300 метров, и, главное, только натуральный снег, а это значит, что не будет наиболее раздражающей особенности катания на восточном побережье — льда на склонах. Искусственный снег — это маленькие льдинки, и они очень хорошо сминаются и склон начинает напоминать каток, особенно при влажном воздухе. Так что это гора показалась нам очень интересной, ну и название тоже добавляло шарма.

Тогда на Богемскую гору мы решили не ехать: дорога занимала 9 часов, за это время можно было доехать до городка Лейк Плэсид в штате Нью-Йорк, где были уже настоящие горы: там дважды проводили Зимнюю Олимпиаду. Так что выбор казался вполне очевидным,  и мы с удовольствием туда съездили (и потом ездили ещё дважды).

Позже мы все-таки предприняли попытку съездить на Богемскую гору в новогоднюю неделю. Но именно в тот год со снегом было плохо, и гора открылась через несколько дней после того, как мы оттуда уехали. Наши сезонные пропуска так и пропали. Мы, впрочем, тогда очень хорошо покатались на беговых лыжах и не очень хорошо поездили по заснеженным дорогам: застряли и чудом выехали.

Но времена меняются, и у нас появился очень серьезный повод поехать в те края опять: Сёма учится там в университете, и мы решили отметить его день рождения и провести неделю в настоящей зиме, которой так не хватает в хмуром Мичигане.

Заранее (в начале декабря) купили сезонные пропуска на гору. Они оправдывают себя уже за два дня, так что идея казалась абсолютно верной: ведь не может же быть такого, чтобы во второй половине января гора не была открытой? Но в этом году на погоду влияет атмосферное явление El Nino, и, вплоть до Нового Года, снега в тех краях не было вообще. Можно сказать, что нам “исключетельно повезло” — согласно статистике, прошедший декабрь находится на 5-м месте с конца по количеству выпавшего снега за 150 лет наблюдений, начиная с 1870-го года. Так что я уже приготовился к тому, что наши сезонные пропуска пропадут опять.

Но, примерно за 5 дней до нашей поездки, начались снегопады. Пик пришелся на вечер пятницы, а в субботу утром мы выезжали. С вечера пятницы по утро воскресенья выпало сантиметров 30-50 (в зависимости от места), так что ехать было интересно. Поначалу мы считали на обочинах попавшие в аварию машины, но, после того, как автостраду перегородил опрокинувшийся набок грузовик, нам это надоело (да и аварий стало меньше — мы въехали в малолюдные места, где местные привыкли ездить по снегу). Приехали уже поздно вечером — вместо 9 часов мы ехали 11 с лишним (правда, по дороге заехали к Сёме попить чаю). В общем, мы хотели снега и зимы — мы их получили. Как говорят, бойтесь своих желаний — они иногда сбываются.

Поселок и окрестности

На следующее утро после приезда мы взяли снегоступы и отправились на Лысую Гору (это рядом, метлы не нужно, можно дойти на пешком). 

Ведьм там не было (видимо, не сезон), зато были необычного вида растения:

После тропы мы немного прогулялись вокруг. Поселение Eagle Harbor не самый большой город в Мичигане: согласно википедии, в 2020-м году оно насчитывало 69 постоянных жителей. Летом, наверняка, народу намного больше: мы видели много закрытых на зиму домов, явно предназначенных для туристов. Сейчас там было очень пусто, но дороги чистились регулярно: всю неделю, что мы там жили, ежедневно падало 5-10 сантиметров снега, и все улицы были в отличном состоянии. Надо сказать, что с культурой тут очень хорошо: в поселке аж два музея: один в живописном здании маяка, и другой неподалеку. Оба, естественно, закрыты до лета. Так что мы прошлись по пустынным расчищенным улицам, полюбовались зданием маяка на фоне свинцово-серого озера (за прошедшие 50 лет озеро Верхнее полностью замерзало только однажды — в 1996-м году, и этот год явно не станет вторым случаем) 

А потом мы вернулись в наш уютный домик, к подогретым полам и камину.

Кстати, помимо уютного камина, домик запомнился ещё одной особенностью: дверью, которая состояла из двух независимых частей. Мы предположили, что целью такой двери является возможность выходить на улицу после сильного снегопада, чтобы наметенный около двери сугроб не провалился внутрь при открывании двери. В этом случае можно просто открыть верхнюю половину и выбраться на улицу. Вполне возможно, что это так и есть, но сама дверь  известна как минимум с 17-го века и называется “Голландская дверь”.

Богемская гора

Незадолго до поездки, я наткнулся на список 10-ти лучших лыжных склонов Северной Америки, по версии журнала Usa Today. Из этого списка, мы катались на № 5, на озере Тахо в Калифорнии, и на № 3, склон Winter Park в Колорадо. Оба склона, действительно, заслуживали самых высоких похвал. Но каково же было мое удивление, когда я добрался до № 1: им оказалась та самая Богемская гора, куда мы собирались.

Несмотря на недоумение, я решил посмотреть на гору своими глазами, прежде чем выносить суждение по поводу статьи. После четырех дней катания, я все еще не решусь назвать этот склон лучшим в Северной Америке, но я понимаю, что такая оценка вполне может иметь смысл.

Конечно, 300 метров перепада высоты не идут ни в какое сравнение с более чем километром перепада в том же Winter Park. Но, как правило, очень редко кто едет в высоких горах весь путь сверху до самого низа: гораздо лучше остановиться где-нибудь посредине и подняться на промежуточном подъемнике, чтобы избежать очередей, которые длиннее всего именно внизу. Да и подъемников, которые привезут с самого низа до самого верха не так уж и много: большинство везут до середины горы, а там надо пересаживаться на другой.

Зато невысокая гора имеет преимущество: нет горной болезни. Обычно, в Колорадо, первый день у меня уходил на акклиматизацию: кататься я, конено, катаюсь, но удовольствие получаю меньше. В Мичигане с этим проблем нет.

А вот снег на Богемской горе был отличный, особенно в первый день. Правда, нам поначалу приходилоь трудновато, поскольку мы привыкли кататься на расчищенных склонах, а тут вокруг натуральные сугробы и привычная техника не работает. На второй день было уже намного легче — вспомнились навыки катания и приноровились к особенностям этого склона, да и по укатанному за предыдущий день снегу ездить было легче. Но я даже немного рад, что, 12 лет назад, мы так и не попали сюда: я не уверен, что наши дети тогда чувствовали бы себя комфортно на местных спусках, большинство из которых имеют сложность от одного до трех (я такого ещё не видел) черных ромбов. Там было всего два склона для лыжников среднего уровня, помеченных синим квадратом, я боюсь, что нам пришлось бы с детьми кататься только на них.

Ну и не надо забывать про цены: если покупать сезонный пропуск в начале декабря, то его цена будет ниже, чем один день катания в Колорадо или Юте, не говоря уже про озеро Тахо. К тому же, тут в цену билета входил прекрасный спа-комплекс (3 сауны, паровая баня, бассейны с горячей и холодной водой и джакузи). После целого дня катания на склонах, отогреться в сауне и нырнуть после этого в снег было особенно хорошо.  В этих местах исторически живет много финнов, и, судя по всему, в саунах здесь толк знают.

Хотя, конечно, им надо сделать больше переодевалок: сейчас ситуация с ними оставляет желать лучшего.

Но сауна сауной, а на горе самое главное — это катание. Первые три дня катание было выше всяких похвал — отличный снег, никаких очередей, прекрасные виды с горы. На третий день нам даже солнце иногда включали (почему-то в Мичигане зима и часть весны в основном облачные, тогда как летом и осенью почти каждый день яркое голубое небо). На четвертый день было не так хорошо, несмотря на то, что погода была самой лучшей за все эти дни: была первая суббота после открытия склона, и приехало много народа. А потом ещё сломался один из двух подъемников (я провел около получаса в кресле, беседуя с соседкой про разные путешествия), и очереди на второй стали слишком длинными. Как раз было время обеда, так что я поел поехал в домик (Наташа в этот день не каталась). 

За исключением этой досадной неприятности с подъемниками, катание мне очень понравилось. Я все ещё не назову этот склон лучшим, но он явно очень достойный. Особенно, если учитывать цену катания. Так что будем ездить ещё, я думаю — по крайней мере, пока Сема не доучится.

Остальные фотографии из поездки можно увидеть здесь.

Categories
Trips

Анталья

Спасибо, Анталья, что ты стала мостиком в Россию. Ведь многие другие мосты разведены, а мне туда надо.

 При температуре + 50 о политике не думается. Не думается вообще ни о чем, кроме того, а что бы ещё попить? Пол-литровые бутылки с водой выпиваются в пять глотков. Свежевыжатые соки действуют не более десяти минут. Минералкой здесь не балуют. От газированной воды организм чрезмерно газируется, а от мороженого пить хочется ещё больше. 

А жара плавит тело и мозги. От этого, наверное, здесь все исполнено истомой. Вот и  я сейчас лежу  и пишу в позе одалиски предпенсионного возраста. Лежу на правом боку и жду, когда из уха вытечет морская вода. Предаюсь, так сказать, неге.  Ритм жизни летней Турции неспешен и вальяжен. В моей голове к месту и не к месту всплывают разные цитаты. Вот и сейчас вертится что-то про страну жестоких янычар. Какое там! Их потомки добродушны, как местные же псы, страдающие от жары.

Поскольку  отдыхаю я одна, то беседую, в основном, с портье  и с таксистами, которые везут меня по разным интересным местам. Они же  учат меня турецкому. И я уже говорю им напоследок:

  • Мерхаба. Ташщык кюр эдэрем, гюле-гюле, хорошо, спасибо, до свиданья!

А ещё говорю:

  • Чок сыджак, очень жарко!

Таксисты улыбаются и кивают:

  • Чок сыджак!

Но если все  спланировать тщательно  и к делу подойти разумно, то можно выжить и при высоких температурах. Например, с утра пораньше, когда ещё не так жарко, отправиться в старый город Калеичи, побродить там по узким улочкам, увидеть хорошо сохранившиеся ворота римского императора Адриана, башню Хыдырлык и изящную граненую мечеть Йивли. Там же, неподалеку, старинная римская гавань. И если уже стало жарко, можно покататься с ветерком на прогулочном катере. Вода в море необыкновенная, прозрачная и лазурная одновременно ! Хочется вглядываться в глубину, рассматривать камни и рыб, пока не зарябит в глазах.

А если вы любитель истории и археологии, то лучше подъезжать на выбранное вами место к самому открытию. Во- первых, не так жарко, во- вторых, народу меньше, в третьих, вы ещё свежи, как роза, и запас сил не исчерпан. 

На 15 июля было спланировано посещение трёх мест, находящихся не очень далеко друг от друга. 

Сначала —  в древний город Перге. Я думала, что  руинами насытилась,  пребывая в Риме в конце прошлого года. Но, видимо, они уже как-то переварились и очередная порция античности пришлась мне по душе. 

Теперь то я точно знаю, что каждый приличный античный город должен иметь здание правления, торговую площадь, которая по совместительству может быть местом общественных собраний, систему водопровода/канализации, бани с гимнастическим залом, бассейнами и библиотекой, несколько храмов разным богам — покровителям здешних мест. Амфитеатр и стадион — тоже являются непременными атрибутами большого торгового города. Все это с большим количеством мрамора  и травертина,  колонн и скульптур.  Перге — классический экземпляр грамотно построенного полиса. И ведь когда 

-то он жил и бурлил. Там  было  все необходимое для процветания : и географически мудрое расположение и развитая веками инфраструктура и мягкий климат, и рачительные правители, если бы не вОйны. 

 Город Перге был лакомым кусочком — все в нем было хорошо налажено и устроено, поэтому завоевать его стремились многие: лидийцы, персы и арабы. А Александру Македонскому город вообще поднесли на блюдечке с голубой коёмочкой — главное, чтоб не разрушил веками отстроенное.

Римляне правили полисом долго и успешно, но империя ослабла и пала. В раннем средневековье в эти места пришли сельджуки и окончательно разорили город. Вот такая печальная история. А каким, должно быть,  красивым был город! Даже базарная площадь- агора- была окружена по периметру мраморными колоннами. Главная улица не только вымощена, но  заключена между длинной колоннадой, с декоративным каскадом в центре. 

Надо сказать , что скульптуры и предметы быта Перге составили две трети экспонатов археологического музея Анталии, куда я отправилась днём позже.

Следующим пунктом моего путешествия в тот день стал водопад Куршунлу. В жаркую погоду хорошо держаться воды. Купаться в водопаде нельзя, а жаль. Но я с удовольствием разулась и окунула уставшие ноги в прозрачно-зеленую воду. Водопад действительно очень красив! Зелень и цветы окружают его с обеих сторон. Живописно свисают с естественного карниза у самой воды лианы и плющи. Вдоль водопада проложено множество дорожек, ступенек и мостиков, чтобы иметь возможность увидеть водопад с разных сторон, а также пройти по берегу и увидеть несколько увитых зеленью каскадов. Люди, наверное, не знают, а ведь если подняться наверх, можно очутиться в прекрасном сосновом лесу. Я гуляла там по тропам около часа в полнейшем одиночестве, пока не закончилась вода в моей бутылке. 

А без воды, как вы понимаете, в это время года здесь невозможно.

Выйдя из леса в цивилизацию и пополнив запасы воды, я отправилась к Верхнему Дюденскому водопаду. 

С Нижним Дюденом знакомство состоялось ещё раньше. Он стал первой достопримечательностью, которую я увидела в Анталии, поскольку находился недалеко от моей гостиницы. Речка Дюден неширокая, но бурная, в конце своего пути величественно низвергается в море с высоких скал, превращаясь в прекрасный водопад. 

Верхний Дюден красив по-своему. Он невысок, в отличие от предыдущего, но рядом находится красивая каменная стена и пещеры.  Люди ещё в давние времена соединили их между собой и получился туннель, по которому можно попасть прямо за струи воды. В туннеле влажно и прохладно из-за мельчайших капель, летящих  от  водопада. Это особенно приятно, потому что температура воздуха  около сорока восьми градусов.  Как странно — видеть водопад не снаружи, а изнутри! Хочется долго стоять и смотреть на текущую воду. Но одежда потихоньку  намокает, а мне ещё возвращаться домой, в смысле в гостиницу. 

В магазинчике за углом покупаю продукты и после душа устраиваю маленькую пирушку из кефира, фруктов, орехов и лепешки. Очень вкусно! Путешествовать в одиночку — ещё куда ни шло, а идти в ресторан — скучно. 

Во второй половине дня, когда зной сгущается так, что его, кажется, можно резать ножом, я отправляюсь купаться. Мне уже известно, что в пятнадцати минутах ходьбы по парку вдоль моря находится маленький пляж. Его даже пляжем то назвать трудно, но есть ступеньки вниз, небольшие мостки и лесенка, по которой можно аккуратно спуститься в море. Одежду и полотенце люди обычно кладут на скалы. Лежать тут негде, разве что присесть на те же скалы. Со скал, опять же, можно нырнуть прямо в море. Именно таким способом я и погружаюсь в воду и  долго,  с наслаждением плаваю, а потом медленно, ощущая прохладу мокрого купальника под одеждой, иду обратно.  

Это Анталия, самая середина лета, жара…

Утро шестнадцатого июля выдалось знойным. Даже полдевятого утра дышать было практически нечем. В этот раз я запланировала съездить в район Коньяалта. Сначала —  в аквариум. Он не очень большой, но известен своим длинным подводным туннелем. Идёшь по нему, а вокруг тебя кишит всяческая подводная жизнь.  В том же здании есть ещё небольшие музеи, связанные с морями и океанами, но я туда не пошла, а отправилась через парк в уже упомянутый мною археологический музей.

 Когда-то в детстве, побывав на горе Митридата, я решительно захотела стать археологом. Но вот не случилось. Хотя любовь к античности осталась и я с удовольствием побродила в музее часа этак два с половиной. Нельзя сказать, чтобы он был переполнен народом, а напрасно, там есть что посмотреть.( Чуть позже весь этот народ я нашла на пляже в положении лёжа).  Говорят, у музея богатейшие запасники, которые пока просто некуда разместить. Есть некоторое количество экспонатов, расположенных в симпатичном внутреннем дворике. Но в июльский полдень находиться там невозможно.

Район Коньяалта славен своим ухоженным пляжем с чистой водой.

Все это сущая правда. За умеренную плату можно взять в аренду весёленький жёлтый зонт и шезлонг. Можно купить нехитрую еду, напитки и мороженое. Я проделала все эти манипуляции, решив, что побывать а Анталии и не посетить хорошие пляжи — дураком быть. Но уже через пятнадцать минут поняла пляжный отдых — это не для меня. Как-то это бессмысленно и скучно. Меня хватило ещё на полчасика и всё — прощайте зонты и утомлённые солнцем потные телеса! 

Тучный водитель такси вытирает лицо носовым платком, приговаривая » чок сыджак!», при этом показывает температуру на приборной панели. Она впечатляет: +53! В аквариуме и музее это было незаметно, а на пляже сразу разморило. Скорей в отель, где есть  кондиционер, освежающий душ и холодный кефир!

На следующее утро стало понятно, что наличность, снятая по приезде в аэропорт, почти закончилась. А водители такси, которые возят меня по интересным местам, предпочитают именно  наличность. Вот вроде и терминал у них есть, а кредитки мои не проходят. 

Быстренько сходила в банкомат и поехала в город Термессос. До него ехать около пятидесяти минут.  Это ещё один античный город, но в отличие от виденных ранее, он находится в горах. Поездка в горы — очередная попытка спастись от жары. Если внизу сорок пять, то наверху градусов на десять меньше и приятный ветерок. Кроме того склоны гор покрыты деревьями, есть где укрыться от солнца. До древнего города, расположенного в этих местах, археологам трудно добраться, поэтому есть только тропы и указатели того, каким строением были когда-то те или иные развалины. Здесь, похожий на Перге, набор общественных зданий( вернее то , что от них осталось), только в уменьшенном варианте и с учётом горной местности. Крепкие стены, которыми был обнесён город, сослужили хорошую службу. Мало кто отваживался напасть на Термессос, даже Александр Македонский потерпел неудачу при осаде. А разрушило город землетрясение, после которого выжившие жители покинули эти места навсегда. На руины натолкнулся в девятнадцатом  веке один европейский ботаник. Ботаникам, как и дурачкам, часто везёт. Хорошо сохранились лишь амфитеатр и резервуары для воды, часть стен и некрополь. Я провела в Термессосе часа три с половиной, а когда вернулась на парковку, то такси не обнаружила. Я надеялась, что, как и в предыдущий раз, таксист меня подождёт. Что же делать? Пришлось напроситься в машину к одной молодой паре из Южной Африки, которая возвращалась обратно. Во время нашей беседы я узнала любопытную информацию о ЮАР. Ребята спустили меня с гор до въезда в национальный парк и укатили смотреть ещё один древний город. А я попросила паркового работника вызвать мне такси и таким образом проблема была решена. 

После душа, обеда  и отдыха переходим к принятию морских ванн. До чего же приятно плавать в море!

Вероятно в том местечке со скалами, про которое я уже писала, бьют подземные ключи. Вода там не равномерно теплая, а как бы с прослойками прохладной воды. Очень необычные ощущения! Полный восторг! 

Культурная программа этого дня заканчивается походом в ресторан. Заказываю кальмаров, салат и бокал белого вина. Картину вечернего времяпрепровождения дополняет молодой гитарист. Он поет приятные, но несколько однообразные песни в миноре. От этого вдруг накатывает меланхолия. Всё-таки одной идти в ресторан — как-то не очень.

В последний день в Анталии я снова иду на пляж. Почему?  Ведь я не люблю пляжный отдых. А потому что осталось совсем немного турецких лир и их надо потратить. К тому же по пляжу легко дойти до музея песчаных скульптур. Сначала, пока ещё не очень  жарко, я иду вдоль набережной, параллельно улице Лара. Иду к одноименному пляжу. В воде плещутся дети, прекрасные турчанки, окурки сигарет и шелуха от семечек . Это ужасно огорчает. Но чем дальше идёшь, тем чище становится море.  Теперь точно можно сказать, что это  не один пляж, а цепочка частных пляжей. Там ресторанчики, зонты и шезлонги, но я останавливаюсь лишь только для того, чтобы нырнуть ненадолго в море и иду дальше. В отличие от Коньяалты здесь приятный мелкий песочек. Слева от пляжей большой кемпинг для автотуристов.  Удивление вызывают стационарные печи типа тандыр. На парковке довольно грязно и совсем немного машин, зато есть несколько больших семей, вероятно арабских. Они расположились прямо на земле, на старых коврах. Этакий восточный колорит, который портит белье, вывешенное на верёвках вокруг. Такое ощущение, будто эти люди живут здесь уже давно. 

Моя цель — дойти до музея под открытым небом со скульптурами из песка. Каждый год выбирается новая тема. В этот раз всё посвящено космосу. И в этом музее тоже практически никого нет. Но мы то с вами догадываемся, где все эти люди. В музее песчаных скульптур жарко, но интересно. Фоном идёт космическая музыка. Вот целый космодром, на нем штук шесть ракет. Вот бюсты Гагарина и Галилео Галилея. Космонавты. Несколько сюжетов из Звездных войн и Стартрэка. Инопланетяне различного телосложения, большая медведица. 

Ну вот почему они, те которые не пришли, лежат в своих шезлонгах? Разве им не любопытно?

А я  снова выхожу к морю и с удовольствием бросаюсь в воду. 

В какой то момент я понимаю, что идти дальше   нет смысла: все те же пляжи. И я сворачиваю в обратную сторону на  параллельную дорожку, идущую неподалеку от берега. Это прекрасная аллея, усаженная цветущими олеандрами.  Вероятно она задумана, как велосипедная дорожка, но ни одного велосипедиста нет. Иногда встречаются пляжные рестораны, иногда заброшенные и замусоренные участки. В таких местах лениво лежат кошки. Их в Турции очень много. В тени расставлены миски с водой и едой. Тут прямо кошачий рай.

Наверное одинокая немолодая женщина, идущая по аллее в  рубахе поверх купальника, вызывает у местных жителей определенные стереотипы. Как это глупо с моей стороны забыть, что  я нахожусь в мусульманской стране. В какой-то  момент на моем пути появляется молодой человек прекрасной наружности и пытается завести со мной беседу на ломаном английском. Разговор не клеится. Дальше » how are you?» беседа не продвигается. Он долго ищет подходящую фразу в телефоне, а я сижу, как дурочка, и стесняюсь при нём надеть шорты. Наконец  он сообщает: » You in my mind «.  Мне становится смешно. Для охмурения туристки у мальчика явно не хватает словаря.  Отвечаю  ему по-русски: » Ой, нет! Только не я!»-  быстренько натягиваю шорты и тороплюсь вызвать такси, которое, к счастью,  близко. Оставшихся денег как раз хватает на такси и на чаевые горничным.

Вечером я решаю пойти поужинать в одно симпатичное место — кафе под открытым небо. Я его присмотрела, когда ходила купаться и оставила напоследок. Оно находится на краю скалы с маленьким водопадом.  Живописный длинный навес над головой плотно увит плющами и бугенвиллиями. Простая еда — скумбрия в булке с маринованным луком и листьями салата — оказывается одновременно  и дешёвой и  необыкновенно вкусной.

Моими сотрапезниками становятся два кота, что лениво лежат на парапете. Я рада их компании. 

Самая последняя часть культурной программы — это посмотреть на Дюденский водопад при ночном освещении. 

Напоследок я прошу портье разбудить меня звонком рано утром и отправляюсь спать. 

Раньше портье меня разбудил призыв к намазу из мечети напротив около пяти утра. Уже потихоньку разгорался рассвет. Ах, ну все равно же вставать! Вещи собраны ещё с вечера. Нужно только принять для бодрости душ и ещё раз проверить наличие документов.  В фойе перед выездом в аэропорт меня напоили крепким кофе и пожелали счастливого пути. 

А путь предстоит неблизкий: сначала- во Франкфурт, потом в Чикаго, а оттуда домой в Детройтский аэропорт.  

Да, пора домой. Гюле-гюле, Анталия, гюзаль Анталия!
В краю асфоделий,
В  в тени бугенвиллий
Как вкусно мы ели!
Как сладко мы пили!
И мы обалдели
От этой идиллии
Ах, асфодели!
Ах, бугенвиллии!
Но асфодели
Нам надоели 
И бугенвиллии
Нам  опротивели.
Едем домой!

Categories
Life

2023-й год в картинках

По давней уже традиции, в декабре я отбираю по несколько фотографий за каждый месяц уходящего года и заказываю из них настенный календарь. Это хороший способ обернуться на уходящий год. Все картинки кликабельны.

January

Встречаем Новый Год, за окном даже какая-то зима.

February

Мы поехали на неделю в Квебек-сити (с заездом в Оттаву): кататься на лыжах, работать (я) и гулять по зимнему фестивалю.

March

Мичиган в всей его красе: то зима-зимой, а то вдруг цветы расвели. Ну и любимое зимнее развлечение — прыгать в снег из сауны.

April

Большое (5500 миль) авто-путешествие по Северо-Западу США. Снежные горы в Колорадо, Гранд Каньон, цветущие пустыни и теплый Мексиканский Залив.

May

Редкий месяц, в который мы никуда не ездим. Возможно, потому что в мае наш Анн Арбор прекрасен.

June

Наташа уехала в Россию, а я дома на хозяйстве.

July

Наташа в России/Турции, а у нас лето и летние грозы.

August

Всякие локальные поездки — традиционная с палаткой на оз. Мичиган, на фестиваль, сбор урожая.

September

Очередная Большая Поездка: 3 недели в Центральной Европе — Чехия и Австрия. Альпы, Дунай, виноградники, замки — вот это все…

October

Продолжение Большой Поездки — в октябре только Чехия. Прага прекрасна! А потом мы вернулись домой, в мичиганскую золотую осень…

November

Вначале золотая осень, а потом даже и снег.

December

В декабре не очень много фоток, поэтому выложу только одну важную:

Categories
Trips

Поездка по Центральной Европе: Чехия и Австрия

Даты: 19 сентября 2023 — 13 октября 2023

Кликабельная карта поездки:

Table of contents

Categories
Trips

Брно

Чешский язык — удивительный! Читаешь вывески, названия улиц и вроде все понятно: » Панска, дамска и детска мода», «Новы окна», а когда прислушиваешься к беглой речи — ничего не понятно. Язык заплетается, когда произносишь слово из одних согласных. Например, » трх» — это торг, рынок или «крк»- горло. Бывает, чешский язык кажется устаревшим русским: “вельмо красно” — это значит «очень  красиво». В некоторых случаях смысл слова совершенно противоположный: “чёрствые овощи” (čerstvé ovoce)  — это, сами понимаете, свежие фрукты. Иногда чешские слова кажутся смешными. Как вы думаете, что такое » потравины» (potraviny)? Первая мысль: «Потравить кого-нибудь отравой». А это продукты! Ну, в общем-то, бывает и так. Или вот ещё — » лахудки» (lahůdky). Я предположила, что это маленькие лахудры. Оказалось — деликатесы!  Опять же, «не» с глаголами пишется вместе, географические названия с окончанием на -О или -Е склоняются по падежам. 

Чехи бы сказали: «Вы уже были в Брне? Вы ходили по Брну? В десяти километрах от Брна…»

Да, мы решили заехать в Брно. И мы гуляли по Брно. В Брно можно увидеть много интересного.

В тот день мы покинули  симпатичный Шпиц и заглянули на минутку в соседнюю деревню св. Михаэль, чтобы посмотреть на средневековую церковь — крепость с забавными фигурками зверей на крыше. Даже есть местное заклинание упоминанием кроликов на крыше. 

Далее мы снова пересекли границу Австрии и Чехии и оказались в городе Леднице. Вероятно там было какое-то мероприятие — огромное количество велосипедистов встретилось нам на пути.

 Леднице славен своим замком — резиденцией Лихтенштейнов. Роскошный замок! Занесён в список ЮНЕСКО. Экскурсию вел юный совсем паренёк, на вид старшеклассник. Правда, говорил он по-чешски, но у нас был сопроводительный текст на английском. 

Мы с Денисом  заметили, что аристократы Богемии  и Моравии любили украшать залы дворца охотничьими трофеями. Так было и в Глубоко-над-Влтавой, в Чешском Крумлове и Тельче.  Но прекрасней всего оказалась деревянная витая лестница в замковой библиотеке и трехъярусный канделябр. 

Ближе к вечеру приезжаем в следующий пункт нашего путешествия, заселяемся в гостиницу и идём гулять по вечернему Брну. Ой, извините! По вечернему Брно. 

Старинные города при вечернем освещении выглядят особенно загадочно. Вот и Брно при свете фонарей матово сияет каждым камнем мощеных тротуаров. Светятся окна в  трамваях и троллейбусах.  Движутся они медленно, как воспоминания из прошлой жизни. Там, где мы живём сейчас, такого транспорта нет.

Мы идём через площадь Свободы к средневековой старой ратуше и, конечно, забираемся на башню здания. Даже удивительно, что обзорная площадка  открыта, ведь уже темно. Но когда мы поднимаемся, становится ясно, почему. Город виден, как на ладони: узкие улицы, горящие фонари, высокие крыши, барочные фасады. А между шпилями и луковками церквей поднимается круглая луна и светит сквозь витражные окна. 

Часы на башне бьют девять часов. Наверное пора домой, день был длинный. Мы садимся в трамвай и едем в гостиницу. 

На следующее утро был нам сюрприз: спускаемся завтракать, а там такая  великолепная столовая! Никогда я ещё не завтракала в окружении старинных посудных шкафчиков на гнутых ножках с изящными фарфоровыми сервизами внутри. Большой стол с белой скатертью привел меня в полный восторг. 

Хозяин нашей маленькой гостиницы сказал, что все это досталось ему в наследство от матери. Видно был у матушки неплохой вкус.

Наша гостиница немного на окраине города — в очень приятном спальном районе с забавными скульптурами, до центра города идти минут 30. C машиной обычно так удобнее, чем в исторической части.

 Погода все ещё балует, поэтому сразу после завтрака мы отправляемся пешком в старую часть города.

На Зелёной площади покупаем билеты на экскурсию по подземелью. Это что-то новенькое! Обычно нас тянет куда-нибудь вверх. В подземелье мы ещё ни разу не были. В ожидании начала экскурсии успеваем сходить на Петров холм, посмотреть собор Петра и Павла. Его готические шпили видны с разных точек города, а здесь до него рукой подать.

В путешествиях совсем иное течение времени. Войдя внутрь собора, мы вдруг понимаем, что уже выходные и идёт воскресная месса. Религиозная музыка, хор или орган, всегда производят сильное впечатление. Жаль, что нельзя дослушать мессу, нас ждут подземелья города Брно.  Мы с группой экскурсантов спускаемся вниз по ступенькам. Оказывается, все пространство под Зелёной площадью изрыта ходами. Сначала никакой таинственности — подземелья использовали в хозяйственных целях. Хранили вина, окорока, овощи и фрукты, которые потом, наверху, на торжище, продавали. Дальше — интереснее. Под землёй располагались лаборатории лекарей и алхимиков. Вероятно их деятельность приравнивали  к чему-то греховному, поэтому под землёй, ближе к дьяволу, этим ребятам было самое место.

Потом мы увидели тюрьму,  орудия пыток и маски позора. Любопытно, что один проход вел в «частную» тюрьму графини Амалки ( видимо местный аналог Салтычихи), которая любила издеваться над слугами. 

Был  в подземельях полулегальный винный погребок, куда пробирались выпивохи» принять на грудь» в воскресный день, когда, вообще-то нельзя. 

Одним занятным экспонатом подземелья был гроб многоразового использования. Городское кладбище в какой-то момент перестало вмещать усопших. Власти сделали ход конем: уплотнили могилы и упразднили гробы. Получалась такая картина: усопшего заворачивали в материю, клали в гроб; на кладбище дно открывалось и покойник оказывался в коллективной могиле, поверх предыдущих захоронений. В этом же гробу хоронили следующего кандидата. Аминь! А ещё подземелья использовали для усмирения  душевнобольных и буйных пьяниц. Для этого предусматривалась маленькая деревянная клеть, где можно было находиться лишь в скрюченном состоянии. Так-то не побуянишь. 

Вот такую мрачноватую, но интересную информацию узнали мы на экскурсии по подземелью.

Замок Шпильберг

“и вот в двухстах шагах от себя он видел страшный мост,  который сейчас приведет его в ту страну, где  столицей  был  в  его  глазах  замок Шпильберг.” (Стендаль “Пармская обитель”)

Примерно за год до этого путешествия, мы ненадолго заехали в Парму по пути из Чинкве Терре в Верону (кстати, оцените, как звучит! Я до сих пор иногда не верю что это все со мной происходит, а не в какой-нибудь книжке написано). Гуляя по Парме, мы с Наташей играли в словесную игру: по очереди вспоминали устойчивые фразеологизмы с упоминанием Пармы.

Помимо пармских фиалок и пармезана, на память, разумеется, пришла “Пармская Обитель” Стендаля. Я читал её очень давно, в подростковом возрасте, так что деталей и даже сюжета уже не помню. Но вот сейчас, читая в сети материалы по расположенному в Брно замку Шпильберг, я неожиданно протянул ниточку в прошлогоднюю поездку.

Дело в том, что в романе Стендаля  этот замок упоминается аж целых 13 раз. В 19-м веке, когда развертываеся действие романа, город Брно был частью Австрийской империи. В Австрии, замок Шпильберг с 17-го века был широко известен как тюрьма усиленного режима, куда отправляли особо опасных преступников — карбонариев, сторонников Наполеона и т.д. Вероятно, для австрийца, чеха или итальянца 19-го века выражение “попасть в Шпильберг” звучало примерно так же, как для нас звучит “попасть на Лубянку” или “отправиться на Колыму”. В 19-м веке мрачная история замка не закончилась: во время 1-й мировой войны там был лагерь военнопленных, а во время 2-й мировой войны его использовало гестапо. А на вид такое милое место:

Но сейчас о мрачных временах почти ничего не напоминает: замок ухоженный, с кафешками, музеями (нам понравился музей оружия), променадом по стене. С о стен и башни открывается отличный вид на город (кликабельно).

А вот этот плакат на несколько секунд ввел меня в когнитивный диссонанс. Несмотря на то, что я уехал из Челябинска почти 25 лет назад, я твердо знаю, что трех-буквенная абревиатура  с окончанием на “МЗ” может означать только какой-то завод: металлургический, механический, машиностроительный, метизный… 

Так что плакат с надписью “ММЗ” привел к размышлению: какой именно завод? Магнитогорский? Но там комбинат, ММК. Миаский? Там есть машиностроительный завод, выпускающий в числе прочего автомобили “Урал”, так что вроде подходит. Но где Миасс (город в Челябинской области), а где Брно? И только тут я сообразил, что вообще, какие там русские заводы в Брно в 2023-м?

Оказалось, что аббревиатура означает “Museum mesta Brna” (по-русски будет “Музей города Брно”, аббревиатура тоже так себе…), а “З” — это вовсе не “З”, а стилизованное “B”. Ну творческие люди <вырезано самоцензурой>, они так видят.

Походив по замку и повосхищавшись видами, мы спустились с холма по приятной тенистой дорожке и пошли пообедать в словацкий ресторан — Restaurace SKANZEEN — очень рекомендую, приятная атмосфера, а галицийские галушки были прекрасны.


Categories
Trips

Долина Вахау

В городок Шпиц на Дунае, что расположен в винодельческом регионе Долина Вахау, мы ехать не планировали. Изначальный план состоял в том, чтобы ехать по часовой стрелке, и из Зальцбурга повернуть в Мюнхен, а потом в Дрезден.

Однако, на этапе бронирования жилья, я понял, что что-то не так. Цены на гостиницы в Мюнхене были совсем уж неразумными — в районе 400 долларов за совершенно заурядную комнату. Я полез в гугл, чтобы разобраться, и тут же все стало понятно: Октоберферст же! Как раз в это время по Мюнхену должны были бегать толпы немцев в коротких кожаных штанах и немок в длинных платьях с литровыми пивными кружками и петь традиционные немецкие песни. Я ничего не имею против коротких кожаных штанов и немецких песен, но в отпуске хотелось тишины и спокойствия. А что касается пива — мы планировали оторваться в Чехии.

Поэтому я полез в сеть, чтобы понять, как нам ехать дальше. И довольно быстро нашелся ответ: из Зальцбурга поворачиваем против часовой стрелки и проводим время в живописных альпийских деревушках, а потом едем в чешский город Брно.

Однако на Альпы получалось целых 6 дней, что было слишком много: для полноценного похода у нас не было снаряги, а на экскурсии трех дней хватало за глаза. Кроме того, от Альп до Брно было около 4-х часов езды, а я пытался построить маршрут таким образом, чтобы дневные переезды занимали около двух часов. Поэтому я полез на этот раз в ChatGPT и спросил его: “А посоветуй, где остановиться между Зальцбургом и Брно на три дня?”. Ну он и говорит — езжай-ка ты в долину Вахау, тебе понравится. Ну мы и поехали…

Мелк

Утром собираем вещи и с сожалением покидаем полюбившуюся нам альпийскую деревушку Эбензее, в которой мы провели 3 дня (я даже искупался в горном озере). Наша следующая остановка — средневековый городок Мелк с живописным аббатством.

Едем около двух часов. Вот мы и на месте, надо найти парковку — это ещё не конечная точка нашего маршрута на сегодня, ночевать мы будем чуть дальше. Доезжаем до аббатства, прямо под ним — практически пустая платная парковка. Наверное, можно было бы найти бесплатную чуть подальше, но цена вопроса — несколько евро, так что паркуемся здесь, и идем в город.

С погодой нам повезло — яркое солнце, голубое небо, и на его фоне — живописные средневековые дома, узкие мощеные улочки и над всем этим возвышается громадина аббатства.

Аббатству больше тысячи лет, все началось с небольшой церквушки, которая многократно перестраивалась и разрасталась. Получился внушительный комплекс с мощными стенами и бастионами: воевали в этих краях много и кроваво, одна 30-летняя война чуть ли не уполовинила тогдашнее население.

Но сейчас здесь стоит мир, около аббатства разбит ухоженный сад с прекрасным видом на город, а один из бастионов переделан в смотровую площадку и магазин.Около сада — кафе, в котором мы пьем традиционный капучино.

И над всем этим — ажурные здания в стиле барокко.

Покупаем билеты в помещения аббатства. Видно, какое все древнее. Коллекция драгоценностей (не уверен, что подлинных), отделанный мрамором зал, впечатляющая библиотека… Выходим из здания аббатства и внезапно вливаемся в стайку подростков — в одном из помещений аббатства — школа, причем, судя по виду подростков, даже не религиозная.

По дороге к машине опять проходим через симпатичный городок, даже делаем небольшой крюк, чтобы посмотреть его поближе. Нам надо проехать ещё минут 20 до нашего жилья на ближайшие три дня — городок Шпиц.

Шпиц.

Я думал, что название городка как-то связано с породой собак “шпиц”. Однако связи тут нет: в переводе с немецкого, “шпиц” означает “заостренный”, и собак так назвали за форму ушей. Городок же назвали по фамилии владельцев расположенной рядом крепости Хинтерхаус — видимо, пацаны были чОткими и резкими. 

От Мелка до Шпица большая часть дороги идет вдоль Дуная. Пока едем, видим, как по дорожке параллельно шоссе проезжают велосипедисты. Наверное, тут на велосипеде хорошо, догадались гениальные мы.

Наша комнатка маленькая, но очень функциональная — все, что надо для жизни, тут есть. Она расположена на первом этаже большого здания. Хозяева живут тут же, на третьем этаже. Во дворе садик и клетки с кроликами.

Бросаем вещи и идем обедать: уже почти 4 часа. Открытых ресторанов тут немного: в пешей досягаемости всего два: австрийский и пиццерия. Мы, конечно, идем в австрийский — до него минут 10.

Пока идем, обращаем внимание на местную особенность: жители повернуты на винограде и цветах. Виноград тут везде. Он растет на каждом ровном участке, оплетает стены и окна. Причем даже на стенах не дикий, а с крупными и сладкими (догадайтесь, откуда я знаю) ягодами.

Ресторан расположен в старинном здании, мы выбрали место во дворе, прямо под очередной виноградной лозой. По идее, можно было бы приподняться с места и нарвать ягод на десерт.

На обед заказываем традиционные местные блюда из свинины и картошки: сытно и вкусно. Запиваем все это красным вином: а что ещё пить в виноградном раю?

Кстати, красных вин тут очень мало: регион специализируется по белым, долина Вахау — родина рислинга. 

После обеда небольшой отдых, и я решил закрыть очередной гештальт — искупаться в Дунае. Я уже третий раз на Дунае, до этого дважды был в Вене. Тогда погода к купанию не располагала, а сегодня вполне. 

До берега идти пару минут. Вдоль берега, довольно высоко над водой, набержная, но периодически расположены каменные ступени, чтобы спуститься к воде. Пока я раздеваюсь, к нашей лестнице подходят три тетушки в купальниках, причем в мокрых. 

Течение оказывается неожиданно сильным — приходится выкладываться почти полностью, чтобы просто оставаться на месте. Через несколько минут решаю отдохнуть. Пока я вылезаю, тетушки залезают в воду и, почти не двигая руками, плывут по течению к следующей лестнице — до неё метров 200. Так вот как надо, догадываюсь я и повторяю их подвиг. Дальше я плыть не рискнул, там уже пристань с пришвартованными круизными кораблями, непонятно, как вылезать.

Дома переодеваюсь и смотрю, куда бы ещё пойти. Дело движется к закату, поэтому мы решаем подняться на точку обзора на горку под названием “1000 корзин” — видимо, столько винограда с неё собирают.

До горы идти минут 20, вначале через городок, а потом — через виноградники. Солнце красиво просвечивает через виноградные грозди, и очень трудно удержаться, чтобы не сорвать одну-две спелые, сладкие ягоды. Я бы даже сказал, что невозможно удержаться.

Вид с вершины действительно прекрасен. На самом верху стоят несколько деревянных столов, место располагает к тому, чтобы устроить тут пикник. Мы решаем, что завтра придем сюда поужинать с бутылочкой местного вина.

Рядом со столиками можно увидеть живописную каменную хижину. Из любопытства заглядываю внутрь, и вижу чудо: небольшой винный холодильник, железная коробка для денег и ценник: бутылка стоит 12 евро.

Столько у меня с собой было, так что мы встретили закат, попивая местное вино из одноразовых пластиковых бокалов — они предусмотрительно были в той же хижине. День удался!

На следующее утро мы наметили хайкинг. Ещё дома я поизучал маршруты на сервисе All Trails (очень рекомендую — это первое место, где я ищу туристические маршруты) и наметил несколько подходящих. Но, для начала, мы идем на развалины замка, которые очень живописно виднелись вчера с вершины горы тысячи корзин.

Замок оказался прекрасным! Я остро пожалел, что такого не было в моем детстве: я бы каждый день туда приходил и лазил бы по развалинам, тем более, что вход свободный и нигде нет запрещающих табличек.. Живописная крепость Хинтерхаус упоминается в истории с 12-го века, ею владели рыцари Шпиц.Согласно местным легендам, там можно встретить привидение. Мы, впрочем, никаких привидений не заметили (наверное, потому что пришли утром и еще не успели надегустироваться), но виды на Дунай оттуда отличные.  

После крепости пошли на тропу на местную горку. Не Альпы, конечно, но метров 500 высоты мы набрали на живописной тропе. С вершины, опять же, отличные виды на долину.

А вечером мы купили местного хлеба, паштетов и колбасок и опять пошли на ту самую гору. Ужин запивали охлажденным рислингом все из той же хижины.

Городки долины Вахау

На следующий день мы поехали по всяким старинным городкам вдоль Дуная, и каждый был краше другого! 

Для начала заехали в соседний Weißenkirchen in der Wachau. Еще один старинный городок с узкими улочками, старинная католическая церковь, которая, наверное, и дала название городку (Weißenkirchen переводится как Белые Церкви).

Та самая белая церковь

Если зайти в церковь, то видно, что как и все церкви в этом регионе, её строили как маленькую крепость. Судя по всему, жизнь тут в средние века была богата приключениями.

Но сейчас тут мир и благоденствие, в церкви можно купить баночки с джемом за 6 евро. Все рассчитано на честность — берешь баночку и бросаешь деньги в стоящий рядом железный ящик.

Мы ещё немного погуляли по милому городку, дошли до забавной статуи под названием Винотавр:

Будь у нас побольше времени, можно было бы остаться и пообедать здесь, но у нас ещё много чего намечено… Покупаем вкуснейшие булочки в маленькой пекарне и едем дальше.

Теперь наш путь привел нас в городок Dürnstein. Он известен тем, что там, на вершине горы, имеется замок. С замка, вы удивитесь, опять открывается прекрасный вид на Дунай! Похоже, что средневековые бароны были большие эстеты. 

Ещё замок знаменит тем, что в нем содержали в заточении короля Ричарда Львиное Сердце — как известно, правитель Австрии Леопольд пленил его по дороге домой из крестового похода. К сожалению, от крепости мало что осталось — она была важным военным объектом во времена 30-ти летней войны, и шведы превратили ее в развалины. Но даже эти развалины выглядят очень живописно!

Погуляв по городку и съев мороженное, мы поехали дальше — в город Кремс (Krems). Он значительно больше остальных виденных нами в этот день мест и, почему-то, произвел на меня меньшее впечатление: возможно, что я уже просто устал восхищаться до этого. Но, тем не менее, город очень симпатичный, особенно его старая часть.

Ну а вечером мы выяснили, почему в нашем городке там мало ресторанов: их прекрасно заменяют винодельни. Приходишь в такую, берешь графинчик белого вина на дегустацию и какой-нибудь еды, которая там простая, но очень вкусная.

Это была наша последняя ночь в долине Вахау, и мы решили прогуляться вдоль реки. Чуден Днепр при тихой погоде, а Дунай ещё чуднее!

 Все фотографии из долины Вахау можно посмотреть здесь.