On the way from Hluboká Castle to Český Krumlov, we stopped in the village Holašovice. This place was added in Czech UNESCO World Heritage List in 1998, and although I wasn't expecting anything special, we decided to stop there: it only added 20 minutes to our route.
The village turned out to be pleasant, but, as expected, far from Venice. We enjoyed looking at the identical houses in the "rural baroque" style and were already heading back to the car when we suddenly saw an open courtyard with a sign in Czech, "Rural Court Museum.".
Apparently, one of the locals decided to make a little money by showing us their village life. We love museums like this, and the price for the two of us was less than ten dollars, so why not stop in?.
We met an elderly man—I'd put him at most 70. As it turned out later, the "man" was named Wroclaw and was 82 years old.
We were the only visitors there, and he took us around the museum. It was a large barn, perfectly arranged with all sorts of peasant tools. What struck me was that there was a special device for every task—butter and cream separators, a wooden washing machine, a regular harrow and a harrow for dry soil, about fifteen planes of various widths and two jointers, an axe with a cleverly curved handle for hewing logs from the side without the risk of cutting your knee, and so on.
I was so interested in it that I even forgot to take photos, which I now deeply regret.
All this was accompanied by a story in very good Russian - he even recited to us by heart the beginning of Gorky's "The Stormy Petrel" - he said that he really liked this poem at school.
Besides Russian, he also speaks English (a little worse, he says) and German. He lives alone with a dog and a horse and does everything himself. Incidentally, he has a full set of teeth. So, if you want to stay active for a long time, buy a country house in the Czech Republic!
He told me about his family—it turns out they've lived in this place for about 500 years. In the 16th century, almost the entire village died out in the plague epidemic, and his family was among the six Czech families that survived (Wikipedia, by the way, speaks (Or, in another way, that only two residents survived.) After the plague, German-speaking colonists from Austria came to the empty lands. In 1945, they all left, I think against their will.
It is possible that Wroclaw is the last of his family to live here: he has two children, but they live in the city and, as far as I understand, have no plans to move.
The museum was very interesting and left a huge impression on me; it was the highlight of our visit to the village. If you're passing by, stop in—you won't regret it!
What I love about my city is its perpetual stance toward the authorities. This is well illustrated by the marijuana laws in Ann Arbor.
It all began in 1969, when authorities arrested poet, musician, and activist (left-wing, of course) John Sinclair. He was arrested for two marijuana joints and given 10 years, although everyone understood the reason was his social activism: at festivals back then, everyone smoked weed.
Americans were somewhat stunned by this verdict and staged a mass movement in defense of Sinclair. Among other things, on December 10, 1971, a grand concert in defense of John Sinclair was held in Ann Arbor: John Sinclair Freedom Rally, which featured, among others, John Lennon. Three days after the concert, the Michigan Supreme Court ruled the state's marijuana laws unconstitutional, and Sinclair was released.
An interesting consequence of this ruling was that for three weeks, Michigan had no marijuana legislation. Eventually, the laws were passed, and marijuana smoking became a felony again in the state, effective April 2, 1972.
Ann Arbor responded to this in a unique way: the city council passed a law making marijuana smoking within city limits a misdemeanor and punishable by a $55 fine (it was initially lower, then raised due to inflation). They also held a festival on April 1st, the last day of free weed smoking. Hash-Bash.
The festival was a hit, and starting in 1973, it became an annual event. The festival featured talk of legalization, music, and all manner of fun, including pot. The twist was that it was held on the campus of the University of Michigan. The university, along with the entire property it occupies, is state-owned, and city laws don't apply. So, smoking pot on campus was a crime, and anyone could be grabbed and hauled into a police van.
However, no one was grabbed: I went to a couple of festivals before legalization - the cops walked around and diligently looked away when they saw joints.
Incidentally, I don't advocate smoking marijuana; I've never smoked it myself and don't plan to. However, I believe that adults should decide for themselves what, how, and in what quantities to consume.
In 2019, Michigan finally legalized marijuana use, but that didn't hurt the festival; in fact, it attracted even more people.
However, Ann Arbor residents faced a problem: the city's uniqueness had vanished, and something urgently needed to be done. A solution was found: on September 21, 2020, an ordinance was passed making the consumption, cultivation, and distribution of natural psychedelics (primarily mushrooms) "the lowest priority for Ann Arbor law enforcement." In practice, this means city police have no authority to make arrests or file charges for this activity.
And, naturally, following the well-worn path, a new festival was organized—the Psychedelic Plant and Mushroom Festival. That's where I attended today.
The guys were playing musicAnd someone danced wildlyPeople walked around in funny clothes
On my way home, I stopped by Graffitite Alley, a fairly well-known spot in Ann Arbor. I don't know what the artists were using, but it seemed like a natural fit for today's festival.
Такой неспешный образ жизни особенно приятен после того как ты сначала активно катался на горных лыжах, потом спускался в каньоны, совершал восхождение на гору, много гулял по пустыне и долго колесил по просторам великой Месы.
Но через пять дней идиллической жизни на острове Галверстон приходит конец. Пора возвращаться домой. На обратном пути мы заезжаем в национальный парк «Горячие источники» в Арканзасе
а затем долго-долго рулим по равнинным аграрным штатам, останавливаясь лишь для заправки машины и желудка. Где-то на стыке Иллинойса и Индианы ночуем последний раз в кемпинге. Здесь деревья едва покрыты зеленью и довольно холодно. Как ни странно, кроме нас ещё несколько кемперов. Это такие же неугомонные автотуристы, как мы. По случаю окончания путешествия устраивается прощальный походный ужин на костре. Завтра спать мы будем уже дома, в своей постели. Если честно, я по ней уже соскучилась.
И, как последняя точка в нашем путешествии, утром, когда уже уезжали из кемпинга — восхитительный, с переливчатыми перьями на шее, крыльях и хвосте, красавец фазан.
Наверное, встретить фазана на утренней заре — это к счастливому завершению пути.
В пустыне не пусто В пустыне можно Увидеть много, Это не сложно, Если умеешь видеть.
С лиловой макушкой И рыжим боком, С белым песком И застывшим потоком Черной и древней лавы —
Бескрайняя Меса. Но если честно, Край обозначен Особым местом, Где бродят койот и пума.
Горбун Кокопелли Здесь бродит с флейтой, Чтоб танцевали И чтобы пели Все нерожденные дети.
Наверное, “Римские каникулы” — одно из самых заезженных названий, даваемых дневникам о поездки в Рим. К тому же, в моем случае, это было бы просто неверным: на момент нашего перемещения в Рим я уже неделю работал по восемь часов в день (ну, почти — никто же с секундомером надо мной не стоит). Все-таки пять недель отпуска — это совершенно невозможная роскошь, но удаленная работа позволяет найти приемлемый компромисс. Так что, с утра и до двух дня мы гуляли по Флоренции, потом приходили обратно в нашу квартирку, обедали, и где-то в пол-третьего или три я начинал работать — в Мичигане как раз было девять утра. В Риме я планировал продолжать эту практику.
Наш скоростной поезд в Рим отходил без четверти десять, мы не торопясь позавтракали, быстро упаковались (хорошо путешествовать налегке) за 10 минут до отправления сидели в комфортабельных креслах.
День 1-й. Прибытие в Рим
На вокзале, первым делом купили проездные билеты на неделю и поехали на метро в снятую нами квартиру. Римское метро обладает простой и понятной системой навигации, но по первому разу мы эту систему не знали и уехали немного не туда. Так что пришлось потратить лишних минут 15 на поездку. Не страшно, конечно, но у дверей нас ждали представители фирмы, у которой мы сняли квартиру, так что было немного неудобно.
Когда я искал квартиру в Риме, я ожидал, что придётся заплатить немало: всё-таки хотелось и квартиру в хорошем районе: нужна была стиральная машина, и нужна была вторая спальня. К моему удивлению цена оказалась вполне разумной: где-то долларов 70 в день. В США мы платим гораздо больше за никакой гостиничный номер у чёрта на куличках. Кстати, вот эта квартира на Airbnb, и в данный момент она стоит дороже. Возможно, у меня сработала скидка за многодневный заказ.
Наша квартира вызывала смутные ассоциации с советскими квартирами в хороших домах: две спальни, гостиная, в гостиной сервант с фарфором — в общем всё как у людей. Кроме шуток, квартира действительно была очень комфортной, в гостиной оказался отличный стол, за которым я работал, а в серванте нашелся хороший чайный сервиз.
При этом до Ватикана около 25 минут неторопливого хода, а до моста Святого Ангела ещё десять минут. Так что мы побросали вещи и пошли гулять — суббота, работать не надо.
Когда шли в сторону площади Святого Петра, меня не покидало ощущение, что я нахожусь в какой-то книге. Потому что вот, я иду по Вечному Городу, вот справа стена Ватикана, а вот и швейцарские гвардейцы в полосатых пижамах. А там немного дальше — площадь Святого Петра и одноименный храм, еще немного пройти и вот он, замок Святого Ангела, а вот река Тибр…
Швейцарские гвардейцы в воротах Ватикана
Прошлись по площади Святого Петра, посмотрели на фонтаны и пошли дальше к мосту (тоже Святого Ангела). Слева замок Святого Ангела, справа мост через Тибр. За мостом — старый город (если такое понятие вообще применимо к Риму).
Мост Святого Ангела и замок за мостом.
Ощущения сюрреализма продолжается, но уже начинает заглушаться чувством голода — времени около трех дня, а мы еще не обедали.
К счастью, здесь нет того ресторанного снобизма, с которым мы впервые столкнулись в Монреале много лет назад: в четырнадцать часов уже все (мы обошли десятка полтора) рестораны закрыты. Довольно быстро мы нашли уютное заведение, и отпраздновали наше прибытие в Рим отличной бараниной с неизменным бокалом вина.
У меня на телефоне стояло приложение, на котором можно было выбрать маршрут по всяким интересным местам в Риме, вот мы и пошли. Зашли в здоровенный парк на холме (Холм Пинчо — Passeggiata del Pincio), а там как раз была движуха по случаю выходных. Народ катался не велосипедах и роликах, а чуть подальше что-то продавали. Например, вот такое:
Ржавые железяки или что-то другое?
Вот вы думаете, что это местные работяги натырили железяк с родного завода (”Идешь с завода — возьми хоть гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость!”) и теперь продают на барахолке, даже не убрав ржавчину керосином? А вот и не угадали! Это все сделано из шоколада. Не знаю, но почему-то рука не поднялась купить эти произведения искусства для последующего поедания. Возможно, потому, что мы только что хорошо пообедали, да и жарковато было — как бы я это в рюкзаке донес. Так что мы полюбовались и пошли дальше.
Посмотрев на Рим с высоты холма, мы прошлись по обязательным местам: Испанская лестница, Piazza del Popolo (только что обнаружил, что, по-русски, вместо ожидаемой “Площади Народа”, название просто транслитерируется: “Пьяцца-дель-Пополо”), фонтан Треви.
Фонтан не особо виден, но он там есть! Да и вообще, это не главное, сам фонтан легко находится в интернете…
Усталые, но довольные вернулись в уже нашу квартиру. День удался!
I'd been thinking about driving through the Southwest, stopping at all sorts of beautiful national parks, for a while. But I never had the time—such a trip requires at least two, preferably three weeks, and where would I find that time? And the kids might not enjoy the long drive. Finally, it all came together: the kids had grown up and moved away, I had more vacation time, working remotely allows me to work from anywhere, and my new car was just waiting to prove itself on a long road trip. So off we went.
Some statistics:
Miles/Kilometers Traveled: 5500 / 8800
Days: 22
States visited: 12 (of which one, Utah, was only visited for a few minutes, in a place called "«Four corners«)
I've wanted to reach the very bottom of the Grand Canyon for a long time. But the problem is that the campsites at the bottom of the canyon are very limited, and reserving them is very difficult. But there is another way: to descend and ascend in one day, without spending the night. People have written that it's difficult, but possible.
Almost ten years ago, when we first visited this park, we even walked a short distance down the trail. And I decided I absolutely had to make it to the very end.
So, when Natasha and I were planning our grand trip to the Southwest, we added the Canyon to it. I read the descriptions of the descent and picked a route.
This route has two very important advantages:
We descend one route and ascend another, so we see the canyon from slightly different angles.
On the way up, you can collect water at a point called Havasupai Gardens—about halfway up the trail and a third of the way up. This is important because it allows you to carry less water.
Everyone advised getting on the trail as early as possible to get back before dark. There's no parking at the trailhead, so the best option is to leave your car at the information center and take the free shuttle. The shuttles start running at 6:00 AM, so we decided to arrive around then.
So, we got up at five in the morning, made coffee, and headed out. It's about an hour to the canyon, the road is empty, and the entrance to the park is still free. The only people greeting us are deer.
Once in the park, we had a quick breakfast, found our bus (it runs every half hour at this time), and at about 7:40, we were at the trailhead. There were about fifteen people with us who had arrived on the same bus. But not everyone makes it all the way to the bottom—many turn around at one of the waypoints.
Along the trail, there are several signs with warnings in four languages: they suggest you reconsider whether you can make it up and down in one day. Thanks for the warning, we'll continue on.
The descent was fairly easy. At one point, we had to stop and stuff extra clothes into our backpack: it had been +1°C when we set out, but now the sun was rising, and the lower we got, the warmer it would be. We stopped for a rest at one of the waypoints, drank some water, and then continued on.
About halfway down
The road winds steeply. In the lower third of the way, I start to feel my calf muscles tighten up (they'll be aching for the next two or three days), but for now, I can walk.
Here on this serpentine road - lower and lower...
Finally, the Colorado River came into view. Here it was a dirty brown (upstream it was green). A bridge spanned the river—we were headed that way. As we walked, I wondered how the necessary structures and materials for the bridge were delivered here. I decided it was by helicopter. Turns out that wasn't the case—there's a sign below explaining that the bridge is called "“Black Bridge” (“Black Bridge”), it was built in 1928, and everything necessary was delivered from above on mules and on the shoulders of the Indians of the local tribe Havasupai.
Finally, we reached the bridge. Hooray! We took a selfie on the bridge. Now it's just minutes to the camp. There's civilization there (which we don't really need), but the most important thing is water—we need to refill our canteens.
A few minutes' rest, and then we're back on our way. We make a small detour to pass by a campsite—a cozy spot on the banks of a creek that flows into the Colorado. We cross the river again, this time a different way., Silver, the bridge, and we walk along a pleasant, gentle trail along the stream. But if we hadn't crossed, we would have climbed to the northern edge of the Canyon—and from there to our car. four hours drive, and it’s still unclear on what...
The road gradually becomes steeper and steeper, and here we come out into a small oasis called “Havasupai Gardens” (until November 2022, this place was called “Indian Gardens”, until it was renamed (At the request of the Havasupai tribe). It's nice there—a stream flows, lots of trees, and there's drinking water. It's about halfway up the canyon (about 4.5 miles from the bottom) and a third of the way up. There's another campsite there, and you also need to get a permit in advance for that. Logistically, I liked this campsite much better—you don't have to lug a backpack all the way down and, most importantly, up, and running from here to the bottom of the canyon isn't that difficult. Plus, the views up there are much better than at the bottom.
Havasupai Gardens - there's plenty of water and greenery here, but a steep climb awaits us.
We rest here and refill our water supplies—there won't be any further. Almost immediately, the steepest climb begins here—three miles of switchbacks. We move slowly—about a mile and a half an hour. Every hour we stop for about 10 minutes and drink half a liter of water between us. Within a minute, our mouths are dry again—the air here is very dry. We have a half-liter canteen and a soft plastic five-liter jerrycan. I poured about two liters into it so as not to lug around extra. We drink water from the canteen and refill it from the jerrycan. There's still water, but we need to conserve a little. Besides, there's snow on the slopes above, so if it gets really tight, we can stuff it into the canteen and melt it.
The climb is quite challenging, but manageable. It's far from the hardest hike I've done in the last few years—it's third or fourth on my list. The hardest was a six-mile section in the Adirondack Park two years ago, where we trudged up for three miles and then down—with no trail at all, along a stream bed and over huge rocks, and in the rain, to boot. Compared to that hike, this trail is a real treat…
At the top, the trail is covered in a layer of slightly melted ice and mud. It's a good thing we brought our poles; they came in very handy here. Earlier this morning, as we were leaving, I saw some people lugging crampons along. I shrugged in confusion at the time, but now I realize it makes sense. However, the poles are quite sufficient; the walking is fine.
We started seeing sightseers descending from the top—they're easily identified by their casual clothing and footwear. It must be tough for them on this ice…
Finally, the steep switchbacks end, and now there's a relatively gentle climb for about half a mile. The end of the route is in sight…
The path we climbed is visible on the right side of the photo.
Here we are at the top! We take a photo at the sign indicating the start/end of the trail and pour the last of our water into our flasks. There's just one flask left—our timing was spot on. 🙂
Now we just need to catch the bus we need and get to the car. The route is complete!
Yesterday, Natasha and I walked from the South Rim of the Grand Canyon down to the Colorado River and back, all in one day. About 27 km, 44,000 steps, and a mile and a half of elevation gain. The entire journey took nine hours.
It wasn't easy, but we've been on more difficult routes recently.
В конце-концов подошло время подниматься на башню. Отстояв небольшую очередь, мы прошли к винтовой лестнице.
Вначале она широкая, но к вершине сужается.
Башня строилась как колокольня, так что наверху до сих пор висят колокола.
Можно выйти на наружную галерею, с которой открывается красивые виды.
Мне больше всего понравился вот этот.
А потом мы спустились вниз и пошли на стену.
Еще гуляя по площади, мы заметили, что по крепостной стене, проходящей по одной из сторон площади, временами проходят люди. Немного поискав, мы нашли вход — за какие-то небольшие деньги можно было подняться наверх и прогуляться по крепостной стене.
Мы уже так гуляли по испанской Авилле, так что представляли, чего ждать. Поэтому, спустившись к башни и проигнорировав чернокожих коробейников, торговавших китайскими сувенирами и ручными часами на вес (кому сейчас нужны купленные по дешевке ручные часы?), мы направились к незаметному входу на стену.
Прогулка по стене мне понравилась чуть ли не больше, чем сама башня. Там было спокойно, пусто, открывались красивые виды на город и на соборную площадь. Стена достаточно хорошо сохранилась — фрагмент, по которому мы ходили, имел длину около трех километров.
Башня с обратной стороны
Пусто и спокойно
К сожалению, до хурмы дотянуться не получалось.
Котик, вид сверху
Можно посмотреть на детали черепичной крыши.
Но все хорошее когда-то заканчивается, и мы, спустившись по лестнице, вышли через ещё одну неприметную дверь. Пора было двигать в сторону вокзала, но хотелось ещё зайти куда-нибудь поесть. И тут нас ждала засада: воскресенье, три часа дня — в это время в Италии закрыто почти все. Мы миновали как минимум дюжину ресторанов — не работал ни один. Удалось только купить бутылку с водой в арабской лавочке, но еды там не было.
В результате мы дошли до вокзала, и, деваться некуда, решили перекусить в привокзальной забегаловке. Ничего хорошего я не ожидал — видимо, сработал старый, ещё совковый, стереотип.
К моему удивлению, обед оказался отличным. Вкусная еда — в Италии скорее норма, чем исключение, но я все равно остался очень впечатлен. Я не скажу, что это был лучший обед в Италии, но он был лучше многих обедов в более пафосных местах и до, и после. При том, что цены были очень даже демократичными.
Пока обедали, я посмотрел на телефоне расписание и купил билеты на ближайший поезд. Немного прогулявшись после обеда, мы поехали обратно во Флоренцию.
Вот что мне однозначно понравилось в Италии, помимо еды — так это их железная дорога, Trenitalia. Поезда ходят часто и быстро, стоят дешево, в некоторых поездах, как говорят, даже есть WI-FI (хотя мне работающий так и не попался). Так же очень полезно установить их приложение на телефон — благодаря ему нам пару раз удалось успеть на отходящий поезд, купив билеты на ходу за несколько минут до отправления. Если бы покупал через кассу, однозначно бы опоздал. Конечно, всю информацию о пассажирах и методе платежа нужно внести заранее, чтобы потом просто выбрать поезд, число пассажиров и ткнуть в кнопку подтверждения.
Так что, когда я выяснил, что от Флоренции до Пизы можно доехать на поезде примерно за час, планы на наше единственное воскресенье во Флоренции оформились однозначно. Очень важно было именно то, что это воскресенье — я из Флоренции уже нормально (удаленно) работал, так что в будний день я был свободен только до трех дня (это 9 утра по нашему времени, начало рабочего дня). Поэтому будние дни мы оставили на исследование Флоренции.
От нашей квартиры до вокзала — около 7 минут ходьбы, так что рано утром, еще не было 8-ми часов, мы уже сидели в поезде. Час езды — и мы на вокзале Пизы. Отсюда до башни минут 30 неторопливой ходьбы.
Проходим по мосту через реку Арно (на этой же реке стоит и Флоренция).
И выходим к знаменитой башне. Башня расположена на соборной площади (Piazza del Duomo), и была построена в качестве колокольни для собора Duomo Santa Maria Assunta, в честь которого из названа площадь.
Она действительно наклонена
Туристы вокруг фотографируются в причудливых позах, демонстрируя неплохую физическую форму
И просто с удовольствием проводят время.
Вот такую рыбу поймала!
На все это явно неодобрительно смотрит капитолийская волчица
А вот ослик-горгулья со здания собора смотрит, наоборот, с интересом.
Тут вдруг выяснилось, что на башню можно даже подняться, при этом за билетами очереди не было вообще. До сих пор не понимаю, как это возможно. Мы, конечно, тут же купили билеты и пошли бродить вокруг, потому что до указанного на билете времени оставалось ещё около двух часов. Билеты продают разных типов, мы купили комплексный, дающий доступ в башню, баптистерий и музей синопий (вход в собор, кажется, был бесплатным).
Помимо башни, на площади находятся: собор Duomo Santa Maria Assunta с невероятно красивой каменной резьбой, и баптистерий. Все это, вместе, составляет единый ансамбль, безусловно стоит того, чтобы провести там какое-то время.
Фрагмент каменной резьбы собора
А ещё там же расположен Музей синопий (эскизов фресок): Museo delle Sinopie. Мне так кажется, что он сильно недооценен (что, впрочем, немудрено в Италии, где, куда ни плюнь, попадешь в какую-нибудь древность или произведение искусства). Почему-то викпедия только по-итальянски и по-французски, вот ссылка с переводом через гугл на русский. Сама история находки этих синопий удивительна и печальна: в здании был пожар в 1944-м из-за бомбежек, многие фрески были уничтожены или сильно повреждены. Для реставрации, на них наклеили специальную пленку и сняли эту пленку со стены. И тогда под всем этим обнаружились синопии.
Мы провели в Генуе всего несколько часов — она была почти по пути между Миланом и нашей следующей остановкой, Cinque Terre, так что я решил сделать небольшой крюк и заехать туда.
Я бы хотел провести там больше времени, хотя бы одну ночь. Надеюсь, что еще будет такая возможность.
Первое, что мне бросилось в глаза — это трехмерность: город расположен на холмах, и навигация должна учитывать рельеф местности. До какой-то точки может быть рукой подать, если по прямой, но вы будете идти туда полчаса по лестницам вверх и вниз. Для езды по крутым узким улочкам нужно особое искусство, наверное. Хорошо еще, что там тепло и снегопады — очень редкое явление. Чем-то это все напоминает Иерусалим, кстати.
Машина взбирается по извилистой улочке
Мы с удовольствием прошлись по улице вдоль набережной, потом с гораздо меньшим удовольствием — через загазованный туннель в горе, но зато потом мы поднялись на гору и увидели город с высоты.
Вид на Геную с одного из холмов
Побродив по парку на холме, мы пошли к машине длинным путем, обходя туннель. По дороге все время попадались признак все той же трехмерности — замок вдалеке на холме, крутые лестницы, мостики, что ведут с холма на крышу дома.
Эти мостики — чисто генуэзское явление, мне кажется. По крайней мере, нигде в других местах я такого не видел.
Ещё один признак трехмерности — фуникулер, ведущий от парковки к дому.
По дороге обратно мы упустили время обеда, что может быть проблемой в Италии: многие рестораны закрываются в 2-3 часа дня до вечера. К счастью, там неподалеку был университет, и мы пообедали прекрасным генуэзским фокаччо в работающем целый день кафе. После обеда пошли уже к машине: нас ждала горная дорога до места ночевки — виноградной фермы на крутом склоне над Лигурийском морем.
