After Nafplio, our road led to Ancient Olympia. But first, we stopped in Sparta—it was almost on the way.
Ancient Sparta is located within the modern Greek city Sparta. There's nothing touristy about this city—it's just an ordinary place you'll drive past and forget about within an hour. When the GPS told me we'd arrived, I was very surprised—I expected to see a large parking lot full of cars and tour buses, but instead there was a dusty, empty lot with three cars and no signs. We didn't even bother parking there, but pulled the car over to the side of the road, fortunately there was space. The only thing that hinted at the presence of that same great Sparta nearby was the stadium with a bronze statue (as it later turned out, of King Leonidas).
A dusty path leads past the stadium, and we arrive at the entrance to the archaeological reserve—this is where ancient Sparta stood, at one point the most powerful city-state in ancient Greece.
Little remains of its former glory now: the place is clearly neglected. There's a ticket booth in front of the gates, but it's been empty for a long time; admission is free.
Inside, too, little remains—no columned temples typical of other sites, no intact buildings at all. Only the remains of walls, pine trees, and olive groves. In place of the central square (agora), there is now an olive grove.
It's interesting that the two main powers of ancient Greece, Sparta and Athens, proposed completely different paths of development. Sparta represented extreme militarization, with men confined to barracks from the age of 7 to 30, and military service ending at 60. Women and slaves were responsible for economic activity (Sparta enjoyed a level of women's freedom unprecedented in Greece—another side of militarization). Education was strictly military. Travel was restricted to state needs. In short, North Korea, by comparison, would be a fairly liberal state. But Athens represented philosophers, art, and science. It was about voting on important issues and ostracism, about Zeno's paradoxes (which, by the way, I never understood). paradox of Achilles and the tortoise, there's no paradox there 😀). And it's very nice to realize that we did, after all, inherit the Athenian model, and not the Spartan one.
But even in Sparta (modern-day Sparta), things aren't so bad—there's a school next to the archaeological site, and kids are playing football. Life goes on, which means there's hope it will get better.
Finally, we drank coffee at a nearby cafe (after all, Sparta is not a tourist city - a cup of cappuccino cost less than two euros) and drove on - the Pantanassa Monastery awaited us.
Pantanassa Monastery
When I was planning today's route, almost on the way, I saw another landmark - Pantanassa Monastery. We liked the photos, so we decided to stop by. I thought we'd spend about an hour there—really, how long does it take to see a monastery?
But everything turned out differently. Because it's not just a monastery—it's a military, administrative, and religious center, built by Byzantium in the 15th century. We spent almost three hours there (and we could have spent more, but we had to go). The monastery and administrative buildings are located on a mountainside, and above it, almost at the summit, stands a 13th-century fortress. All of this together is a UNESCO World Heritage Site.“Misra Archaeological Site”" And there is something to see there!
For example, a fortress:
And the monastery:
And, of course, cats 🙂
After visiting the archaeological site, we got into the car and finally reached our destination. hotels. This isn't Olympia yet—we're heading there tomorrow, but for now we're spending the night in the coastal town of Zacharo.
It's about five minutes from our hotel to the beach, and after checking in, we go for a swim. Then we admire the sunset and go to dinner at a pleasant and completely empty restaurant (except for the ubiquitous cats). It's empty, most likely because it's expensive—dinner for two with a carafe of wine costs a whopping 27 euros.
Ancient Olympia
The next morning, after breakfast on the terrace, we left the cozy hotel and drove to ancient Olympia—the very site that gave birth to the Olympic Games. The distance seemed short, but it took us about an hour and a half to get there along narrow country roads. But the archaeological site itself was just as expected—with a large parking lot, well-filled despite the early morning hour.
Something unexpected happened when we were buying tickets—they didn't charge us. It turned out that today and tomorrow were museum days, so admission was free. Of course, we didn't object. 🙂
Olympia itself was just as we imagined it: impressive remains of temples, baths, and, of course, the stadium.
The very stadium where the Olympic Games began
The site houses a rich museum displaying artifacts collected here. Admittedly, the abundance of must-see antiquities begins to feel a bit overwhelming after a certain point. It's a good thing that archaeology will soon give way to natural wonders in our program.
Castles, bridge, beach and harbor.
We're leaving ancient Olympia. We'll be driving for about four hours, but there are plenty of places worth visiting along the way. The first of these is the medieval castle of Clermont. It's right along the way, so I decided to stop there.
But we were in for a bummer: the castle is open until 3:00 PM, and we arrived at 3:20 AM. This isn't the first time we've encountered this: many tourist spots in Greece close very early. As a consolation, we admired the beautiful view of the Gulf of Patra.
View from the castle to the Gulf of Patras
We continue on. A short stop in front of a modern wonder – a bridge. Rion - Andirion. It was built just 20 years ago, and before that, the only route connecting the Peloponnese peninsula to the mainland was the Isthmus of Corinth, which we crossed. We wanted to visit the Venetian fortress of Rio, built to control the strait. But, as expected, the fortress was also closed. So we admired the bridge and headed across.
The bridge and the fortress in front of it.
Shortly after the bridge we make a short stop in the ancient city Nafpaktos. The city has a rich history, dating back to before the Peloponnesian Wars between Athens and Sparta. I even regretted not staying here at least for a night, or better yet, a week. 🙂 As always, there's not enough time to see everything we want to see. We swim in the sea—there's a beautiful beach there with a view of the medieval fortress.
An unexpected monument to Don QuixoteView of the bridge from the other side
Then we have lunch (or dinner—it's 5 pm), admiring the picturesque Venetian harbor, and continue on to Delphi along a steep serpentine road. I hoped to make it before dark, but it didn't work out.
Along the way, we make a couple of short stops to admire the sea from above – the lighting is really beautiful.
Tired, we arrive at our housing — It's located in a converted farmhouse in a mountain village near Delphi. It's a very picturesque place; it would be great to visit in winter for some skiing (if you can manage the serpentine roads).
While preparing for the trip, I realized many times that I didn’t know Greece at all. For example, the city Nafplio, a very ancient city (older than Mycenae), the first capital of independent Greece. I only learned about it while planning my itinerary: the city is interesting in its own right, and it's also very conveniently located, so we stayed there for three nights.
On our very first evening, we went to the beach (about fifteen minutes from our apartment), then strolled along a beautiful path along the sea. For some reason, the promenade was blocked on both sides by gates, which everyone bypassed (there was even a well-trodden path there).
The next morning we climb up Palamidi fortress. According to various sources, the staircase to the top has 913, 921, or 999 steps, and all the guidebooks advised either climbing early in the morning, before it gets too hot, or driving there (there's a road leading up from the other side). In reality, the climb isn't difficult at all (especially compared to Grand Canyon or a mountain Mauna Kea), but the views from the stairs are interesting.
For example, this ugly building in the photo. In the middle of the last century, when post-war Greece was trying to attract tourists, someone came up with the idea of building a concrete box on top of the ancient fortress. Acronauplia — that's cool and progressive. I wonder how they even got permission to do this—I think a hefty bribe was involved. Tellingly, the hotel was popular for quite a while (and of course, in such a great location!), but in the early 2000s, something went wrong. Here are some links with details:
Well, we continued on up. It was good to arrive early: there were only a few of us in the entire fortress, and no one was interfering with our detailed inspection.
On the way back, we discovered that the street in front of the fortress stairs had become a farmers' market. After buying a liter of local wine for two euros and some fresh fish, I started thinking about moving to Greece again.
The island-fortress of Bourtzi
Burdzion Island (Bourtzi) is impossible to miss—it's visible from practically everywhere in Nafplio. It resembles a stone ship—that's because the island is almost entirely occupied by a fortress of the same name, built by the Venetians in the 15th century to defend themselves from the Turks. It didn't help them, however.
In 1950, a luxury hotel opened on the island (though the luxury was all about exclusivity—the rooms themselves are quite austere), and now it's a tourist attraction. There's a boat service to the island, and a ticket costs about 5 euros, plus another 5 euros for entrance to the fortress. We happily spent a couple of hours there.
Evening Nafplio.
After dinner, we go for a walk to see the city at night. It looks nice—narrow streets, through which we wander aimlessly.
At some point we come out to strange object, reminiscent of the entrance to an underground bomb shelter. The entrance is unguarded, and we step inside. We see several elevators, one of which even has working buttons. There are only two—up and down. Since we're at the bottom, we press the top one, and a couple of minutes later, we find ourselves on a mountain above the city. Around us is an expensive hotel (rooms start at $400) with a beautiful view of the city (called "Nafplia Palace"). We pass through and descend along the dark road back into the city, stopping to take night photos.
Sanctuary of Aesculapius
I get up early this morning and, for my morning jog, climb the 900-odd steps to the Palamidi Fortress again. The fortress is still closed, but I don't need to go there—I want to take pre-dawn photos from above. It turns out I'm not alone—several other people are watching the sunrise with me. And it was worth it!
We have breakfast and get into the car: today our road leads to the ancient city of Epidaurus.
Once upon a time, when I was in fifth grade, we were studying ancient Greece in history class. And our teacher, Alla Fedorovna Stroy (it's been so many years, but I still remember it), was telling us about ancient Greek theaters—their acoustics were so good that, even sitting in the top row, you could hear the actors on stage without any amplification.
And now, many years later, I am standing in one of these theaters - this is theater in Epidaurus, next to Asclepion — a temple complex dedicated to Asclepius.
And yes, the acoustics are really good.
It's about an hour's drive from Nafplio. In addition to the theater and the Temple of Asclepius, the complex includes a hotel, several baths, and a stadium. In short, it offers everything needed for a healthy lifestyle.
And again, olive trees and pine trees are all around. Apparently, they grow better than other trees in the local rocky soil.
After the temple, we continue on to the seashore. Our destination is a small beach from which you can swim to“sunken city”"In fact, it's not a city, but the remains of several houses near the shore, at a depth of about one and a half meters. They were discovered by chance in the 1970s during aerial photographs. They are believed to be the ruins of a 2nd-century Roman villa.
There aren't many people there, and we happily spend a few hours there, swimming and lounging on the sand. We have lunch at a small restaurant (with cats everywhere) and then continue on to the settlement. Methane.
Along the way, we stop at a pass and admire the beautiful views. For some reason, I thought the Peloponnese was flat, and the mountains awaited us in northern Greece. But it turns out there are mountains everywhere.
We're not interested in the settlement itself, but in the nearby hot springs. Where else can you sit in a spring and immediately plunge into the sea? And for free, and with almost no one around.
A couple of hours on the beaches of Methana, and then it's time to go home. It's been a busy day.
Двенадцатое октября был спокойным, ленивым днем. Ничего особенного, кроме покупки билетов для завтрашней поездки, не запланировано. Просто, извините за тавтологию, надо иногда отдыхать от активного отдыха. Утром, после завтрака, неспеша идём в старый город Хании. На пути встречается Морской музей и мы решаем туда зайти.
Ещё одной целью является покупка свежей рыбы. Как раз по воскресеньям в центре бывает базар. Здесь, кроме фруктов и овощей, много всяких вкусностей. И мы покупаем свежевыжатый гранатовый и апельсиновый сок, сыр двух сортов и виноград.
Однако рыбы на базаре нет. Жалко, конечно. Не очень далеко от него расположена автобусная станция, где нужно купить билеты на для следующего путешествия. На пути к станции, на углу оживленной улицы, встречается, наконец, то, что мы ищем целое утро — свежая рыба! Покупаем рыбу и билеты и идём домой, потому что становится жарко.
Хорошо, что море в трёх минутах ходьбы от коттеджа, где мы живем. После утреннего променада нужно непременно искупаться. От купания, как известно, пробуждается зверский аппетит. И я готовлю рыбу с овощами. Вечером мы долго гуляем по каменистому холму и скалам вдоль моря. Возвращаемся уже в сумерках. Во время ужина на террасе, приходят котята, черный и рыжий. Они пугливые и наглые одновременно: шарахаются от каждого движения, но стоило на минуточку зайти с террасы в дом, как они тут же оказались на столе. Хорошо, что из головы и плавников от рыбы я сварила им супчик и налила в баночки от йогуртов. Так мы и ужинали вчетвером.
С вечера готовимся к завтрашнему путешествию: достаем обувь для хайкинга, готовим бутылки с водой, складываем “зафриздраенные” фрукты, складываем вещи в рюкзачок для дневных прогулок. Упакованные бутерброды ждут в холодильнике. Надо лечь спать пораньше, чтобы выспаться к завтрашнему дню.
Ущелье Самария
Чтобы успеть на первый автобус, идущий к ущелью Самария, надо встать в пять утра, быстренько позавтракать, поехать на автовокзал и запарковаться неподалеку. Ранним утром с парковкой никаких проблем. В ожидании автобуса уже столпилось немало людей, которые тоже собираются спускаться в ущелье Самария.
Казалось бы, мы столько видели красот в Греции, уже ничему уже не сможем удивиться. Но горы в утренней дымке и рассвет за окном автобуса никого не оставят равнодушным.
Автобус бойко едет по горной дороге, уступая ее лишь стадам коз. И вот мы приезжаем к началу тропы. Ущелье Самария чрезвычайно живописно, поэтому можно наблюдать большие толпы желающих причаститься к прекрасному. Теперь это национальный парк, но когда-то было труднодоступным местом с маленькой деревней между гор. Тропа все время ведёт вниз, так что идти несложно. И не то, чтобы мы ставили перед собой эту задачу, но выходит так, что мы обгоняем большинство идущих. Очень помогают палки. Просто хочется обойти толпу и идти по тропе одним. Но это оказалось трудной задачей, слишком много людей. Здесь так красиво!
Хочется вдумчиво запечатлеть каждый поворот тропы, вдыхать запах сосен, пить воду из чистых родников. Горы, впустив нас в ущелье, к концу пути начали сдвигаться так плотно друг к другу, что между ними остается узкий проход, не более двух-трёх метров.
Это немного жутковато — быть зажатыми между скал. Приходится задирать голову, чтобы увидеть кусочек синего неба высоко вверху. На пути встречается заброшенная деревня. Остаётся только удивляться, как люди столетиями жили там. Добраться до этих мест и по сей день можно только на мулах. Во многих местах можно увидеть грозные таблички, мол, проходите, не задерживайтесь, возможно падение камней. Но люди все равно не торопятся, фотографируют все вокруг, потому что невозможно удержаться.
Когда Денис предложил перекусить, вдруг выяснилось, что бутерброды остались дома, в холодильнике. Скрепя сердце и желудок, мы пожевали сушеных фруктов и запили сладкой родниковой водой. Но до конца тропы оставалось уже не очень далеко. К тому же нам встретился ресторанчик, где продавался свежевыжатый апельсиновый сок. Так уже было пару лет назад в Италии: долго шли по Cinqueterre, устали и вдруг волшебство — отрада путника — апельсиновый сок!
После этого наших сил хватило даже на то, чтобы напоследок подняться на маленькую турецкую крепость с отличным видом на море и окрестные скалы.
А потом мы спустились вниз и с приятностью отобедали рыбой утреннего улова и съели заслуженное мороженое. До парома, на котором мы должны были уехать к остановке автобуса, оставалось достаточно времени. Всякий уважающий себя путник после долгой дороги проведет это время купаясь в море, если оно есть в наличии. Вот и мы с наслаждением окунулись в теплую воду.
Как вишенка на торте в конце нашего путешествия — недолгое, минут сорок пять, путешествие на пароме.
Это было уже вечером, когда “утомлённое солнце нежно с морем прощалось…”. Ах, да, я уже это цитировала когда-то…Ещё один роскошный закат в нашей коллекции.
А когда в лиловых сумерках мы поехали в автобусе обратно в Ханию, высоко, на перевале, к нам в окна заглянула на секундочку огромная розовая луна.
Я вплываю на остров моей мечты рано утром восьмого октября.
И я бесконечно благодарна человеку, который сделал мечту явью.
Теперь я не могу объяснить, почему остров Крит стал голубой мечтой моей юности.
Помню только, как с ребятами из турклуба Эдельвейс я возвращалась из похода. И мы должны были провести ночь на вокзале какого-то уездного города, чтобы рано утром уехать на поезде домой. Спальники клали прямо на грязноватый пол серого, обшарпанного зала ожидания. Маргиналы обходили нас стороной, потому что мы были хоть юной, но могучей кучкой. С подругой сидели мы на скамейке и придумывали нашу будущую прекрасную жизнь.
…а потом мы поедем на остров Крит, — сказала я, — и это единственное, что я точно помню из нашего разговора.
В шесть утра ещё темно, только разгорается розовая полоса на востоке.
Я прекрасно выспалась и отдохнула после вчерашних множественных перемещений на разных видах транспорта. К счастью, опасения относительно морской болезни не оправдались. Паром шел ровно, как утюг по гладильной доске. Вообще было ощущение, что вечером я зашла в гостиницу в одном месте, а вышла из нее в другом.
Мы выпиваем по чашке кофе для бодрости, потом Денис уходит в авторент за машиной, а я остаюсь ждать с вещами в кафе. В предрассветных сумерках видно, как просыпается жизнь большого критского города Ираклион. Становится шумно от грохота грузовиков, гудения легковушек и, летящих без всяких правил, мотороллеров. В кафе заходят утренние посетители. Вот громко кричит “калимера!” тетка зрелого возраста, выпивает за болтовней с молодой продавщицей чашку кофе и отправляется дальше по делам. Приходит носатый, бородатый и шумный ловелас. Заигрывая с той же девушкой, покупает завтрак “на вынос” и уходит. Степенный батюшка в черной рясе тоже не прочь пропустить чашечку кофе.
А я тихонько сижу в углу и пишу путевые заметки, наблюдая исподтишка за жизнью утреннего города. Наконец появляется Денис и говорит, что сейчас лучше всего отправиться во дворец Кноссос.
Как здорово мы сделали, что поехали туда рано утром! Парковки свободны и людей ещё мало. Я ещё раз убедилась в том, что в археологические заповедники лучше всего ездить как можно раньше.
Кносский дворец — одна из самых известных достопримечательностей Крита. Именно здесь жил царь Минос и Тесей, ведомый нитью Ариадны, шел по лабиринту, чтобы сразиться с Минотавром. И вот опять в голове возникает вопрос: если был вот такой, вполне реальный дворец, значит и все остальное не на пустом месте придумано? В мифах Минос представлен злобным и кровожадным, в то время как на фресках дворца изображены улыбающиеся, довольные жизнью люди.
И вообще, что характерно для построек минойской культуры — это отсутствие фортификационных укреплений. Люди жили мирно, вели торговлю, возводили дворцы-города, занимались акробатикой на бычьих спинах. Вот, кстати, о быках. В минойской культуре они являлись культовыми животными. Стилизованными рогами быков были украшены все главные здания кносского дворца.
Прыжки через спину быков зафиксированы на фресках дворцов. Хорошо сохранившиеся барельефы с изображением культового животного можно увидеть в музее. То есть миф о Минотавре имеет под собой реальную основу.
А сам Кносский дворец, с его узкими переходами, галереями и многоуровневыми залами, действительно чем-то похож на лабиринт. Если принять во внимание, что в эпоху расцвета минойской культуры эти строения стали лучшим экземпляром архитектуры, простому человеку они могли показаться сказочным лабиринтом. Отсюда и миф.
Мы долго ходим по археологическому заповеднику. Количество народа постепенно увеличивается. Огромные, разноязыкие толпы туристов из разных стран привозят экскурсионные автобусы с круизных теплоходов и больших отелей. Парковки забиты так, что яблоку негде упасть, да и жарковато становится. Это верный знак, что пора уходить. Интересно, что здесь творится летом? Наверное что-то вроде вавилонского столпотворения.
Вселяться в отель ещё рано, поэтому мы оставляем машину на парковке и решаем, наконец, позавтракать где-нибудь по дороге к археологическому музею. Мы хотим греческой выпечки, кофе и апельсиновый сок. Но вот беда, в одном кафе все это есть, а присесть совершенно негде, а нам хочется и отдохнуть тоже. В другом кафе почему-то нет выпечки. В третьем — все прокурено так, хоть топор вешай. И вот нашлась правильная комбинация наших запросов. После плотного завтрака можно идти дальше. Музей совсем близко. Покупаем билеты, но музей оказывается не тем, куда мы стремились.
Это был, скорее, краеведческий музей с этническим уклоном на историю и культуру, обычаи и традиции критян. Все равно было интересно. Потом мы пошли в археологический музей. Там, как раз и были собраны многие артефакты Кносского дворца: оригиналы фресок, скульптуры, керамика, золотые украшения и многое другое.
Бедный Денис! По опыту помню, что посещение двух музеев подряд для него непростое дело, но он достойно выдержал это испытание.
Итак, самая жаркая часть дня была проведена в музеях. До ужина нужно ещё где-то провести время. И мы пошли гулять по старому городу.
Здесь уместно поместить небольшой исторический экскурс.
Расцвет древней цивилизации в Греции, в том числе на острове Крит, пришелся на Бронзовый век: Минойская культура (была только на Крите), Крито-Микенский период, Эллинская культура. С упадком последней начинаются сплошные завоевания. Оккупанты оставляли после себя различные следы пребывания. Так, римская империя оставила множество храмов, вилл, театров и других строений, мало отличимых, как мне кажется, от древнегреческих.
Раннее византийское средневековье на античных руинах неистово возводило христианские храмы.
Ещё чуть позже венецианцы понастроили на берегу крепости и изящные гавани.
А потом пришли турки и все отобрали. Крепости оставили как есть, но внутри поставили культовые здания.
Таким образом, в каждом более или менее известном городе острова Крит и некоторых прибрежных материковых городах, имеется этот набор достопримечательностей: античные руины – византийские храмы — венецианская гавань с крепостью — османская мечеть.
И вот мы гуляем внутри крепостных стен старого города в Ираклионе. Эту территорию сделали пешеходной зоной, потому что улицы настолько узки, что даже легковым автомобилям не развернуться. В лучшем случае это односторонние улицы. Как и в любой туристической зоне, здесь много ресторанов, кафе, сувенирных лавочек, арт студий, небольших выставочных залов, парикмахерских и маникюрных салонов, лотков с фруктами, маленьких, но дорогих гостиниц “под старину”.
Здесь все построено из камня, а деревьев нет совсем. И все бы выглядело каменным лабиринтом, если бы не цветы в горшках и больших кадках около стен домов , если бы не кусты роз, растущие на малюсеньком пятачке около крыльца. Бывает, бугенвиллия разрастётся пышным шатром и оплетёт окрестные балконы и фасады. Получается красивый цветочный тоннель. Это как визитная карточка старинных городов юга Европы. Нечто подобное мы уже видели в Испании, Португалии и Италии.
Бродя по узким улицам, мы покупаем в лавочках сувениры детям, а потом идём в отель, чтобы отдохнуть и переодеться перед торжественным обедом.
Мы празднуем юбилей! Тридцать лет вместе — это серьезная проверка на совместимость.
Ресторан, где запланировано торжество, расположен чуть в стороне от туристических маршрутов, поэтому здесь несуетно. Нам предлагают меню с аутентичной греческой едой. Мы заказываем сырную закуску, баранину и домашнее мороженое из овечьего молока. Все, конечно же, очень вкусно! В конце обеда нам приносят раку(ракию) — крепкую виноградную водку в маленьком хрустальном графинчике. Мы ее не заказывали, но таков местный обычай. С ним мы сталкивались потом ещё в нескольких местах. При этом вовсе необязательно выпивать все, что принесли: одну стопочку-в знак уважения — вполне достаточно.
И снова мы уходим бродить по городу. На этот раз оказываемся на набережной. Когда Денис смотрит на карту, чтобы определить, где лучше повернуть, он вдруг говорит:
Ты даже не догадываешься, где мы сейчас!
На набережной в Ираклионе?
Мы сейчас находимся в парке имени Юрия Гагарина!
И действительно, неподалеку обнаруживается памятник советскому космонавту.
В очередной раз накатывает ощущение дежавю. Тридцать с лишним лет назад, ещё не будучи женатыми, гуливали мы в парке им. Гагарина. Денис сказал, что это очень символично.
Наш вечер заканчивается не менее романтично: мы сидим на балконе нашего отеля, пьем вино, едим груши и сыр на десерт и говорим о планах на будущее.
Когда-то, давным давно, это был богатый город, расположенный на склоне гор. По мне, так более неудобного места и придумать было нельзя. Но у древних греков свои резоны. Горы надёжно защищали город от врагов. Были источники воды и более или менее ровные уступы, чтобы построить дома, храмы и даже театр со стадионом. А главное был оракул, который просуществовал около тысячи лет. Он и являлся основным источником доходов города. Пифии впадали в экстаз под действием то-ли листьев лавра, то-ли выхода галлюциногенных газов в маленькой камере при храме Аполлона, и несли нечто бессвязное. Далее — дело жрецов. Из отдельных слов они должны были составить правильное толкование. Порой оно зависело от количества и ценности даров, принесенных оракулу. Древние люди, и не только греки, не могли принять важное решение не посоветовавшись с оракулом, поэтому подношения текли рекой, город богател, процветал и даже возомнил себя пупом земли. Ему, пупу, кстати, есть отдельный памятник.
Омфалос, он же «пуп земли»
Итак, мы приехали в Дельфы. Здесь нас ждала приятная неожиданность: было воскресенье — всемирный день музеев, вход бесплатный. Но сначала мы решили идти по тропе к пещере Зевса и Диониса. С территории археологического заповедника проход был закрыт, пришлось обходить через городские окраины. А тропа вела нас по южному склону горы Парнас. Кроме маленьких, колючих дубков, никакой растительности там не было, поэтому солнце жарило нас немилосердно. У Дениса в который раз (такое уже было когда-то) начался мандраж: “А хватит ли нам воды?!”. Но вскоре мы дошли до ручья, обозначенного на карте, напились и пополнили запасы.
Надо сказать, что Южная Греция — довольно засушливое место. Может в древности здесь и били ключи, но сейчас очень много безжизненных скалистых территорий на склонах гор, покрытых все теми же дубками и терновником, да ещё, пожалуй, оливковыми рощами. Похоже, оливам много не надо. Они умудряются расти на самых скудных почвах.
На склоне горы Парнас
Дальше идти стало легче, не так круто в гору и больше тени. Прошли ферму с коровами и заброшенную деревеньку. Здесь, возможно, ушла вода. Мы предположили это, потому что в трёх, обозначенных на карте источниках, воды не оказалось. А потом пошел тенистый сосновый лес вдоль грунтовой дороги. Вот где приятно было идти! И только под конец опять начался крутой, и , к счастью, недолгий подъем. Вот и пещера. Здесь нас должны были бы встретить музы, нимфы и всяческие вакханки, но за давностью лет они, наверное, перевелись. Зато в пещере лежали приношения в виде винограда и бус. На полу была выложена спираль из камней. В полумраке виднелись проходы. Но мы решили не идти далеко вглубь. Там не было освещения и, к тому же, нужно было успеть в археологический заповедник и музей.
В пещере Зевса
Заповедник мы, отчасти, успели осмотреть, когда искали начало тропы. Нужно было поторапливаться — день клонился к вечеру. Обратно, несмотря на усталость, идти было легче. Крутые подъемы обратились крутыми спусками.
Под вечер наплыв туристов в археологическом заповеднике схлынул, стало прохладнее и мы с бОльшим удовольствием провели время, бродя вверх и вниз по древнему городу. В вечернем свете на фоне гор руины выглядели просто восхитительно! Самые лучшие фотографии, несомненно, получаются на рассвете или на закате.
Остатки храма Апполона в Делфах
Затем представилась возможность неспешно изучать экспонаты музея: хорошо сохранившуюся скульптуру, керамику, фрагменты барельефов и мозаик, предметы быта и культа. Наполненные духом античности по самое немогу, мы покидали музей одними из последних. Было решено не задерживаться в Дельфах, пока не стало совсем темно, нужно только прикупить продукты для ужина. На пути к нашему жилью еще одна горная деревня, там мы и хотели остановиться, но никак не могли найти парковку. Около ресторанов тоже все занято. Так как день был воскресный, люди, местные и приезжие, заполонили все пространство и решили отдохнуть как следует. Если вы не были в горных греческих деревнях, то не знаете, как трудно найти выезд из узеньких каменных лабиринтов домов, построенных на крутых склонах. При неправильном телодвижении ты рискуешь заглохнуть, поцарапать рентованную машину или сверзиться вниз. Когда Денис выворачивал из узкого проулка, мне пришлось выйти из машины и корректировать направление:
Чуть-чуть назад — стоп! Выворачивай колеса вправо. Теперь вперёд. Стоп! Тут угол. Сдай назад.Стоп! Ещё выверни! Качнись вперед. Стоп! Сейчас посмотрю, что там сбоку. Ага, проходим, поворачивай потихоньку.
Наконец, мы выехали из этого ада, решив пообедать где-нибудь в окрестностях нашего пансиона, но не учли того, что день был воскресный. Немногочисленные пункты общественного питания закрывались раньше, чем обычно. В трёх местах нас развернули на пороге, а больше идти было некуда. Уставшие, злые и голодные вернулись мы в наш деревенский домик. И тут вдруг вспомнили про еду из фриздраера ( напоминаю — это такой сушильно-морозильный агрегат) “ Ура! “ — воскликнули мы и быстренько сварганили себе ужин.
Этот день оказался насыщенным событиями и впечатлениями, поэтому не мудрено, что после ужина почти сразу захотелось спать. Спать-спать! Завтра нам снова в путь, надо хорошенько выспаться.
After spending the night, we pack our things, get in the car, and head out. As the crow flies, it's not far: less than two hours. But driving straight isn't part of our plans: we didn't come to Greece to drive from point A to point B.
First, we'll stop at Acrocorinth. "Acro"“ means something like "elevation"“, so "Acrocorinth" refers to the elevation above Corinth. Just as "acropolis" refers to the elevation above the city. The ancient Greeks—both the Mycenaean culture and the later Hellenes—almost always built their cities near acropolis fortresses. The Minoan culture, however, did not construct fortifications on Crete: their palaces are believed to have served administrative and religious functions, but not military ones. They began building fortifications shortly before the collapse of their civilization, sometime in the 15th century BC.
Acrocorinth It stands on a fairly high mountain—it takes us about 15 minutes to get there by car. At the top is an impressive fortress. However, most of the fortifications are not Mycenaean, but rather Venetian and Turkish: the fortress controlled the important Isthmus of Corinth, so the walls and bastions were rebuilt more than once to meet the latest fortification requirements.
Now there are dusty rocks, dry grass, turtles and a small number of tourists: apparently, Greece has so many archaeological reserves that there are not enough for all the tourists.
At the top, we met two girls from Belarus. Or rather, they approached us when they heard Russian and asked for a ride down to the bus stop for our return trip. I admired their courage: they had come to Greece with an organized group, and on a free day, instead of lounging on the beach, they took a regular bus and went to see the fortress. Despite their limited English, and, it seemed to me, they had a lot of money. Incidentally, they had hiked up the mountain, which earned me genuine respect—it's a long and steep climb.
We still wanted to go towards their hotel to see the Corinth Canal, so we agreed to meet downstairs in the parking lot.
Having explored the fortress to our heart's content, we pick up the girls and head down. But first, we want to stop in ancient Corinth itself. Unlike modern Corinth, it's not located on the seashore, but about 10 kilometers away, beneath the fortress-like mountain. Apparently, in those days, the defense of the fortress was more important than the nearby beach.
Temple of Apollo in ancient Corinth
Corinth Canal, Incidentally, it can be considered the oldest long-term construction project in the world. The first mention of an attempt to build it dates back to the 7th century BC, and later Julius Caesar, Caligula, Nero, the Byzantine Empire, and Venice all attempted to dig it. All the rulers of the Peloponnese, except the Turks, made their mark.
The canal was dug in 1893, under the Greek government. It's now of no commercial importance—it's too narrow.
The oldest long-term construction project in the world.
After taking in the canal, we head back to Mycenae. Along the way, we listen to Oldie's audiobook from their Achaean series, "The Grandson of Perseus." A strange sense of presence arises: the book's setting is the very places we're currently driving through: Mycenae, Tiryns, Argos, Nafplion...
We arrived in Mycenae quickly—everything was close by. The great, "gold-rich" Mycenae, the most important city of the ancient civilization that gave it its name, was in fact a relatively small acropolis fortress on a hilltop. A city once surrounded the hill, but little remains of it. However, the fortress walls are lined with the so-called "“cyclopean masonry”": The Greeks of the classical period, who settled the Peloponnese several hundred years after the collapse of the Mycenaean civilization, did not possess the technology for laying such large blocks and decided that these walls were built by the Cyclopes giants.
Entrance to the Acropolis through the famous Lion Gate
As we walked around the fortress, I became increasingly melancholy. The thing is, in preparation for the trip, I read articles about ancient Greece and listened to lectures while jogging, so I knew about“Bronze Age catastrophe”In the 12th century BC, events occurred that led to the destruction of the Mycenaean civilization. While some Greek cities (Nafplion, Athens) managed to survive, Mycenae was completely destroyed and abandoned.
But it's one thing to know, and quite another to see the remains of buildings and explanatory plaques: "Erected in the 13th century BC. Destroyed by fire in the 12th century BC." And so it is on almost every building, only the first date may vary. This wasn't a bolt from the blue: just before the collapse, Mycenae was in a period of heightened activity building defensive fortifications. For example, they carved an 18-meter passage into the rock to reach an underground stream, built a cistern to collect water, and expanded the fortress walls to protect the stream. All of this was built in the early 12th century BC and destroyed a few decades later.
View from inside the underground passage to the stream
We walked around Mycenae for a couple of hours, visited a very rich archaeological museum, and went to our place of stay for the next few days - the city of Nafplio.
Greece smells of sun-warmed pine. Of course, there are many other scents there too: juniper, oregano, jasmine... Athens often smells of exhaust fumes—narrow streets, lots of not-so-new cars. In Nafplio, in places, there's a smell of sewage—a common problem in many truly old cities. One street in the mountain village of Mikro Papingo smelled intoxicatingly of ripe grapes—they entwined the beams overhead, creating a cozy canopy. For some reason, it smelled specifically there, although grapes were plentiful elsewhere. But now, sitting on the plane taking me from Athens to Copenhagen, I remember Greece exactly like this: blue skies, dry, rocky soil where pine and olive trees grow freely, and the joyful scent of pine pervades everything.
The Long Road to Crete
I started planning a trip to Greece five years ago. Our 25th wedding anniversary was approaching, and I wanted to celebrate it with a memorable trip. Especially since we hadn't traveled anywhere since our wedding: what kind of money did a graduate student have in 1993, even though I was working two jobs? I knew Natasha's childhood dream was to go to Crete, so I started looking into options for a trip to the island.
That time, going to Crete didn't work out: I couldn't find a suitable flight from Detroit. All flights required at least two stops and took an absurdly long time, over 20 hours. So we flew to Lisbon and took a wonderful road trip through Portugal and Spain. We also started a tradition of annual fall travel: we luckily got married in October, when most of Europe enjoys beautiful weather and there are fewer tourists. We missed the COVID-19 year of 2020, but every other year we've traveled to a new region.
This year, our 30th wedding anniversary was approaching, and I started thinking about Crete again. A flight search revealed that there still wasn't a convenient flight to Crete from Detroit, but now that I had more experience, I remembered our trip two years ago: we flew into Vienna and then took an overnight train to Venice. I really liked the idea: you board the train in the evening and get off in Venice the next morning, refreshed and well-rested. A double compartment (I didn't consider cheap seats—we're not students anymore, after all) from Vienna to Venice and back from Rome to Vienna was significantly more expensive than airfare, but considering we were saving two nights at a hotel, the cost was comparable. And most importantly, it saved time: any flight, even a short one, is at least half a day wasted… So I started looking for an overnight ferry from Athens to Crete. And it turned out there was!
So, the idea for the trip was solidified. All that was left was to put it together with plane tickets, an itinerary, and booked accommodations... I've gotten pretty good at this sort of thing, and every year there are fewer hitches. First, I had to decide on the length of the trip: I was only given two weeks' vacation, but I work remotely, and for that kind of work, all I need is a laptop and internet connection. So I planned four weeks: two weeks of vacation and two weeks of remote work. I've done this before and have learned to combine work and leisure. A week and a half before the trip, I learned that I couldn't work remotely anymore: I'd been laid off. Business activity had slowed, and I couldn't be assigned to a project. I thought I was safe since I was working on a fairly important internal project, but as it turned out, I was wrong. I shrugged and decided that this way I'd be able to see more of Greece. Although I still had to work a bit, because I also have a small business, and clients don't care whether I'm on vacation or not. Moreover, shortly before the layoffs, I very fortunately found a program that searched for jobs and sent out resumes using artificial intelligence queries. So, I quickly figured it out and customized it, and while we were walking through various historical sites, the program worked tirelessly. As a result, I completed one interview while on the trip, then another – a much longer one – and, a few days after returning, received a job offer.
I've divided my four weeks like this: two weeks of travel around mainland Greece. Then we'll return the car and spend the rest of the day wandering around Athens (or rather, the Pireos port area). In the evening, we'll board a ferry and spend a week in Crete. On the way back, we'll spend another day in Athens and three days in Copenhagen. While searching for flights, I discovered that separate Detroit-Copenhagen and Copenhagen-Athens tickets are much cheaper than the Detroit-Athens route, and the flight is easier because you can rest after the long flight across the ocean. Copenhagen will be an added bonus: we've already transited through there, but only spent half a day there.
So, we've landed in Athens! Behind us lies a ten-hour flight across the ocean, a half-day stroll around Copenhagen, a night in a hotel, and then the short three-hour flight to Athens. Now we need to pick up the car we reserved in advance.
I found a cheap car rental company with a decent rating, and a representative was supposed to be waiting for us at the airport. He wasn't there, so I called. They promised he'd be there in 10 minutes, and sure enough, about that time later, a guy in a red shirt appeared at the door with the company's name on a small poster. Another 15 minutes later, we were getting into a white Nissan with a manual transmission. I'd long ago learned that in Southern Europe, you have to get a manual transmission, because an automatic is considered a luxury and costs twice as much. Furthermore, in inexpensive European compact cars, the weak engine with an automatic transmission won't pull the car well uphill: I'd already experienced this in Israel, where manual transmissions are virtually unheard of.
Our first night was in the city of Corinth, just about an hour's drive from the airport. It immediately became clear that toll roads in Greece are excellent, but quite expensive: a short trip cost about 15 euros.
We arrived before our scheduled move-in time, so we parked the car near the beach and went to lunch. While parking, a funny incident occurred that would shame my gray hair: at an intersection, I had to back up a bit to fit through a narrow passage, and I discovered to my horror that I didn't know how to engage reverse gear in my car. The thing is, it had an unfamiliar 6-speed manual transmission, and it engaged reverse gear completely differently than the 5-speeds I was accustomed to. No matter how hard I tried, I kept engaging first gear instead of reverse. This all happened at the intersection of two small streets, and on one of them, there were already several cars parked, and I was blocking their passage. I had to turn on my hazard lights, and they carefully drove around me. No one honked their horns even once, even though I blocked them for two minutes. Luckily, one of the cars parked on the curb moved away, and I was able to park without reversing. But I still needed to figure out how to reverse, so I asked the first person walking his dog nearby. My Greek was only good enough for the obligatory polite phrases: "good morning," "thank you," "please," and so on, as well as "do you speak English?" Luckily, almost everyone in Greece speaks English, and my passerby was no exception. He showed me that when you reverse, you need to pull the little knob on the gearshift lever with your fingers, after which everything becomes easy and simple. So I parked the car properly, and we went to lunch.
I need to write a separate post about food, but for now, I can say that Greece is a paradise for meat and cheese lovers. I'm even seriously considering moving there 🙂
After lunch, we checked into our apartment and drove to ancient Nemea. Nemea is the very place where Hercules captured his Nemean Lion. Besides the lion, this place was famous Nemean gamesOnce held every four years and rivaling the Olympic Games in popularity, enthusiasts are now trying to revive them, holding them a month after the Olympics. All that remains of Nemea is an archaeological site with a well-restored stadium and the Temple of Zeus nearby. There was also a drinking tap with delicious cold water. Generally, water in Greece has a special place—probably due to the hot and relatively dry climate. In almost every place we photographed, a bottle of cold water was waiting for us in the refrigerator. Most archaeological sites will have drinking water taps, and all the mountain villages we visited will have streams carefully channeled into stone drains.
Ancient Nemea. The Temple of Zeus is in the background.
Besides ancient Nemea, we also planned to visit a few wineries: it's a very famous wine region in Greece. But then we made a mistake—probably due to jet lag. We saw a building we mistook for a winery. There were tables with a few people sitting at them. I went inside and asked the hostess for some wine. She didn't speak English, and my Greek was only good enough to say that we only wanted wine, not food. She poured us a small carafe of some kind of wine, and then I realized this wasn't a winery: there they would have poured me a few glasses for tasting. So we sipped a little (it was sour and we didn't like it), I asked how much we owed, paid three euros, and we headed back: it was too late to look for other wineries.
In the evening we took a stroll along the sea: at first there was a pleasant embankment, but then it ended abruptly, we walked a bit by inertia along the port, and then turned back.
We've been wanting to circle Lake Michigan for a while now. Technically, it's not difficult: the entire loop from our house takes about 20 hours, or two, three days at most. But that's not our plan, of course: the idea was to drive leisurely, stopping at various beautiful spots. Such a trip requires at least two weeks, and we've never had enough: my vacations were long two weeks a year, and only relatively recently have they increased to four weeks.
But now I work remotely, and that changes everything completely: all I need to work is a laptop, internet access, and, preferably, a more or less comfortable desk. And whether that desk is at home, in a hotel, or in a rented house—no one cares.
We decided to go in the second half of July: by that time, the water in Lake Michigan and Lake Superior warms up to a comfortable (Michigan, but, as it turned out, not everywhere) and acceptable (Superior) level. We set aside two weeks for the trip. I planned to work almost the entire time, with the exception of one day.
And then came the usual routine: planning a route, booking accommodations, finding forest trails for walks and points of interest in each place… I'd done all this before. The hardest part was choosing the cities where we'd stay. I'm not sure the choice I made was the best, but what happened, happened.
Trip map
Halfway to Chicago
We packed all our things into the car the night before. We got up in the morning, had a leisurely breakfast, and were off. Our first stop was a Michigan park on the shore of a lake. Grand Mere. We love this park and consider it our own. I like that it's a 20-minute walk from the parking lot to the beach through sand dunes—it effectively cuts out 80 percent of the lazy people in the US (there's a more civilized park nearby). Warren Dunes (with asphalt paths). But in the last few years, Grande Mere has fallen into disrepair: it's become a favorite spot for yacht owners, and on summer days, a small fleet of boats lines the shore, and by Michigan standards, the beach becomes crowded (we consider a beach crowded here when you can hear other people talking). But it's still a beautiful place. The water in the lake has finally warmed up, and we enjoy a long, enjoyable swim. But there's no time to hang out here for long; Chicago awaits.
Windy City.
I have mixed feelings about Chicago. It's the closest major city to us (I don't count Detroit), and we go there quite often. Chicago is a nice place to visit for a couple of days—to admire the architecture, visit the wonderful museums, bike along the Lake Michigan path, stroll through the parks… But I'd find it hard to live there—after just three days, I start to get tired of the sheer number of people and events.
We stayed with some old friends—long ago (over 25 years ago), we worked together at a “Russian body shop” called Exadel, a software company that employed immigrants from the former USSR. The guys then traveled extensively around the world—Japan, Britain—and recently returned to Chicago. They very wisely bought an apartment in what I consider to be the best neighborhood in Chicago, right near the lake. That evening, we sat down over Chicago-style pizza and a bottle of wine, strolled through the nearby park, and in the morning, I went for a run. There's a wonderful hiking and biking trail along the lake nearby. Despite the early hour, there were plenty of runners—I've never run in such a large group. This turned out to be very convenient—you can pick someone at a suitable pace and stick with them. As a result, instead of the planned five miles, I ran a whole nine.
Then we went to a world-class art museum. Besides the very impressive collection of impressionists and the famous painting “American Gothic”, the biggest impression on me was made by a situation that is painfully familiar to every cat owner: “a person is trying to force vitamins into his cat.”.
Having finished with the museum, we walked along the streets, looking around, as tourists are supposed to.
Finally, late in the afternoon, we got in the car and headed to our next destination—Sheboygan in the neighboring state of Wisconsin. It was about time: Chicago, in large doses, is very tiring. 🙂
Sheboygan
Sheboygan is a small town in Wisconsin, on a lake, naturally. Since I was combining my trip with work, we rented a house there for three days. The idea was that I'd work in the morning, occasionally running for a swim in the lake (it's a leisurely 10-minute walk away), and then we'd hike the trails, paddle an inflatable kayak down the Sheboygan River, swim in the lake again, and admire the sunsets. And I must say, we followed our plan. But there was a catch: the water in Michigan turned out to be surprisingly cold. It felt like 15 degrees, no more. It's completely unclear why this was so—the water on our side of the lake was perfectly comfortable. We still swam, of course, but not for long and without much enjoyment.
We also went for a walk along the paths in the nearby park.
But I liked the town itself—quiet and green. There's a nice little neighborhood in the center you can stroll through, and there's a path along the lake. I don't know what it's like in the winter, but it's quite pleasant now, despite the cold lake. There's also a smoked fish shop and a local brewery. And the sunsets weren't bad either.
Do you see the fire? But it's not there!
Green Bay.
This town looked like an interesting place to spend a couple of days—a river, a long, narrow bay, and several large Wisconsin state parks in the surrounding area. But I was a little disappointed. Everything was as expected—a nice downtown, a long riverside path for walking or jogging, and the parks were nice. But all these advantages were negated by the factories—it turns out Green Bay has quite a few of them. They were on the other side of the river, but they still spoiled the view. And the air, too (in places), smelled just like my native Chelyabinsk. Overall, the town felt a bit uninviting. I probably should have chosen a smaller, more compact town further up the peninsula.
We still had a great time there though.
And there were pelicans! This still amazes me: I always thought pelicans were seabirds of southern latitudes. Before that, I'd only seen them in Florida, never in Michigan. It was very strange to see them on a freshwater lake and so far north.
Picturesque cliffs
After leaving Green Bay, we reached the border with Michigan quite quickly. It really warmed our hearts!
We were set for a three-day hike through one of the most beautiful places in our state, the Scenic Rocks National Seashore (Pictured Rocks National Lakeshore). This is no longer Lake Michigan, but another great lake - Lake Superior.
I'd been dreaming of hiking this route in this park for a while, but technically it wasn't that easy. Since it's a national park, overnight stays are only allowed at designated campsites (unlike in a national forest), and the number of spaces at these campsites is severely limited. So, every time I tried to reserve a campsite, they were already taken. Especially since I needed to find two campsites that would split the entire route into three roughly equal sections.
But this time, I planned the route in advance, and campsites were fairly easy to find. We decided to spend the first night in the car at a "wild" campsite near the start point. In the morning, I dropped Natasha off with both backpacks at the start of the route and drove to the finish line. There, I parked the car in the parking lot, and a special bus picked me up and took me back to the start (all of this was planned in advance, of course). This way, we would head back to our car and wouldn't have to retrace our steps.
What can I say about the hike? It exceeded all my expectations and was undoubtedly the highlight of the trip. For some reason, this route reminded me of another coastline we hiked along two years ago: Cinque Terre in Italy. Although the landscape here was quite wild, unlike Italy, the common thread was that both coastlines were incredibly beautiful. We were very lucky with the weather: we got caught in a light rain on the first day, but the rest of the day was clear, allowing us to fully admire the beautiful Lake Superior.
Besides the rocks, the route was memorable for the mushrooms. There were plenty of them, often right on the trail—mostly milk mushrooms and porcini mushrooms.
For the first two days, we bravely passed by, but on the third, final day of the route, we decided to indulge our souls and adjacent body parts (our stomachs) and gather some porcini mushrooms for frying. Sometimes, we had to risk our lives to gather them…
Oplus_0
Imagine our indignation when, arriving at yet another rental in the town of Manistique and frying a pan of mushrooms, we discovered that many of the porcini mushrooms were inedible because they were bitter! An internet search revealed that in these parts there is a type of boletus called "“gall mushroom”(also known as "bitter"), which are almost impossible to distinguish from normal white ones. Especially if you don't know. The main difference is that they change color when cut (not always) and taste bitter... I had to throw them all out. Now we know.
Manistik
Manistique is a small town on the northern shore of Lake Michigan. It once made a fortune in logging: the town boasts a convenient harbor, and valuable Michigan white pine was shipped from here throughout America and even to Europe. Today, it thrives primarily on tourism. It has a pleasant downtown, a beach, and a lighthouse.
And also, very close by, is the largest spring in Michigan with a hard-to-remember name. Kich-iti-kipi. We've been there a long time ago, but now we were happy to go there again.
The Ghost Town of Fayette
We'd been to this place before, but we decided to go again, since we had some time left after visiting Kich-iti-kipi. And we didn't regret it at all!
In the 19th century, Fayette wasn't a ghost town. It was a pillar of local industry—the iron smelter located there was the most productive in the entire Upper Peninsula. The smelter, and the settlement around it, weren't built here by chance: the Jackson Iron Company, which mined iron ore in the surrounding area, needed a smelter in a location that would allow for easy export. In the Great Lakes region in the 19th century, "export" meant shipping by ship, so a convenient harbor was needed. And in 1867, a company agent named Fayette Brown decided the location was suitable. The settlement was named after him. There was a bay, abundant timber and limestone, essential for iron smelting, and a railroad nearby. The smelter operated for 24 years, after which it became unprofitable—the market had shrunk, so the company simply shut down operations. People continued to live there, hunting and fishing. There were attempts to create a tourist center here, but it seems they failed. Since 1959, it has been a Michigan state park.
What struck me was how well-built and neatly constructed the housing for the workers and employees was. I had something to compare it to: I'd seen plenty of workers' settlements at factories—the entire Urals was built from such settlements. There was no trace of barracks here: small but separate houses for family workers, perfectly decent dormitories for single workers, and decent enough, even by today's standards, housing for white-collar workers. Of course, with the ironworks rumbling and smoking right next door, the picture was far from idyllic, but still: compared to the factory settlements of Russia, this was the very "garden city" dreamed of by the workers in Mayakovsky's poem.
The sky is blue over Canada.
I had planned to spend the final leg of my trip on the east shore of Lake Michigan, somewhere around Petoskey. But while I was looking for a place to rent, I saw a really nice house on the shore of Lake Superior, on the Canadian side. I'd been wanting to see that part of the coast for a while—I'd heard it was so beautiful. And the house itself looked wonderful—with its own beach, right at the edge of the world: a 10-minute walk from the house, the road ended and the cliffs began. It was a wonderful place to go! So we went. And it was a great choice.
Besides the beautiful (and quite warm) lake, we had cliffs, waterfalls, kayaking on Lake Superior (a little scary, our inflatable kayak is not designed for this, although the waves were small and we paddled close to the shore), a campfire on the shore and breakfasts with a view of the lake.
The way home
Well, then everything was simple - we left in the morning, stopped along the way above the bridge buy some smoked fish, then stopped again below the bridge — take a swim in Lake Huron (our third Great Lake of the trip) with a view of the bridge, and then just four hours and we're home. Circle complete!
Здесь, на Гавайях, у меня возникает острое чувство дежавю: я всё это видела в другой жизни. Да! Эти растения, я, конечно же, видела: дома, на работе, у знакомых… Но в горшках! Этакие маленькие, хрупкие островки тропической жизни: сансевьера, колеус, каланхоэ, традесканция, фикус, алоэ… Здесь это настолько пышно и мощно, что не сразу узнаешь бывших знакомых, как если бы карлик превратился в гиганта. И я хожу и удивляюсь.
Вечнозеленые деревья с упругими, кожистыми листьями глянцево блестят в солнечном свете. Пальмовидный папоротник — в рост человека — выпускает тугие спирали будущих листьев. А монстера — это зелёный монстр в растительном обличии. Дать ей волю — и она все заполонит здесь, обовьётся вокруг деревьев и придушит их своими гибкими, сильными стеблями. Монстеру срезают по обочинам, как лопухи, чтобы не зарастали дороги.
И я с упоением фотографирую все это буйство природы, а потом также увлеченно проверяю в Google lens названия растений. Говорила вам — я ботаник в душе.
Лава
Лава — она здесь везде. Молодая, застывшая лава похожа издалека на вспаханное поле. Это огромные мрачные пространства, где ничего не растет. Там нельзя пройти, потому что все изрыто ноздреватой, причудливой лавой. Впрочем, увидеть лаву можно в любых вариантах: в виде пыли и песка, в виде гравия и щебенки, в виде аккуратных кирпичей и коровьих лепёшек, в виде огромных сфер и монументальных скал.
Но старая лава даёт здесь жизнь всему. Вулканический пепел — уникальное удобрение, поэтому всё растет здесь изо всех сил, прямо-таки неистово. Такой пышной растительности я не видела ещё нигде. Какое невероятное разнообразие флоры!
Контрасты между безжизненными чёрными склонами, залитыми лавой и буйство тропической зелени не перестают удивлять.
Дизайнеры используют здесь лаву как строительный материал и для экстерьеров, и для интерьеров. Мы живём в коттедже, где стены отделаны большими кусками шлифованной лавы. Это необычно. Это аутентично и очень красиво!
Океан
Океан огромен. Всегда, когда оказываешься на берегу океана, величие большой воды завораживает. Хочется охватить глазами это пространство — и не получается. Здесь океан дышит глубоко и размеренно. Он господин этих мест. Волны с бешеной силой разбиваются о черную, застывшую лаву, плюются пеной, разлетаются миллиардами брызг. Океан говорит со мной языком волн, а я его не понимаю. И он сердится, и пытается что-то доказать, брызжет слюной.
Долго стою на утесе и смотрю, как ветер гонит большие волны. Это дикая стихия, которую ничем нельзя приручить.
Возникает вдруг ощущение незавершённости пейзажа и я не сразу могу понять, что здесь не так. Потом понимаю, что нет птиц. Чаек нигде не видно. Позже встречались изредка кулички, молчаливые и незаметные, а чайки так и не встретились. И я опять удивляюсь: как же так — океан — и без чаек?!
Когда мы уезжаем из Сахарного коттеджа с окраины города Капитан Кук, открывается прекрасная панорама на океан. Круговое шоссе Большого острова в этих местах проложено достаточно высоко по склону вулкана. Сверху хорошо видна мерцающая, залитая солнечным светом поверхность воды.
Следующий городок так и называется Ocean view ( Вид на океан).
Ананасовая плантация, ферма, где выращивают кофе и орехи макадамии, низкие домики с большими цистернами для воды, пальмы, цветущие деревья — все проплывает за окном на фоне необъятного Тихого океана.
Пляжи
Я уже писала когда-то, что пляжный отдых — это не совсем то, что мне нравится. Но гавайские пляжи — это отдельная история. Кроме традиционных, с лежаками, зонтами и напитками в баре под соломенной крышей, здесь можно найти пляжи на любой вкус: с белыми, обкатанными водой кораллами, с желтым песком, с черным песком и даже с зеленым песком.
Есть пляжи для дайверов, снорклеров и серфингистов. Есть особо охраняемые пляжи, на которые любят выползать морские черепахи и устраивать лежбища тюлени-монахи.
Здесь словом “ пляж” могут обозначить и такое место, где можно побродить вдоль берега, а в воду — опасно. Можно помедитировать, сидя на куске лавы или в раскладном стульчике, кому как нравится.
Неподалеку от нашего жилища есть пляж с вулканическим черным песком, один из немногих в окрестностях, куда можно прийти и искупаться в океане. Его облюбовали свободные от предрассудков люди. Из одежды они предпочитают, в лучшем случае, солнечные очки и ласты. У меня двоякое отношение к нуддистам. Я уважаю их независимость от комплексов, но при этом переживаю эстетический диссонанс. Тяжело смотреть на отвисшие части тела. Нуддист должен быть подтянут и атлетичен. И не ругайте меня за “должен быть”. А вот на красивое нагое тело приятно смотреть. Минут сорок назад я наблюдала, как один голышок, лет сорока пяти, кувыркался в больших волнах как акробат. Очень ловко у него это получалось! Красивый человек и красивые движения.
Пляж небольшой, около ста метров. Некоторые люди загорают стоя, раскинув руки навстречу солнцу и океану. Некоторые медитируют в расслабленных позах. Кто-то делает гимнастические упражнения. Иные приходят парами. Между отдыхающими радостно носятся собаки и дети. И сладковатый дымок марихуаны, неизменный спутник свободных людей, стелется между ними.
Может так и должно быть? Может быть это ещё один уровень свободы? Вы готовы к двенадцатому уровню гавайской свободы?
Тропические рыбки
Мне уже слегка за пятьдесят, но до сих пор по-детски радуюсь возможности поплавать с тропическими рыбками. Со снорклингом я познакомилась когда-то на Красном море и с тех пор полюбила это занятие большой любовью. Приезжая в теплые края, мы обязательно включаем снорклинг в список наших развлечений. Флорида, Мексика, Израиль и Пуэрто Рико — отличные места для плаванья. На этот раз и Гавайи.
Маску на глаза, трубку в зубы, ласты на ноги — и я погружаюсь в удивительный мир коралловых рифов.
Тропические рыбки, какие они разные, какие яркие! Вот стайка лимонно-желтых рыб-бабочек: в горизонтальную, вертикальную и диагональную полоску. Кургузые рыбки-коробочки, как мультфильме, фиолетовые в крапинку. А вот ещё, покрупнее, бордовые с розовыми плавниками, не нашла как называются. Рыбу-флейту заметишь не сразу. Она длинная и стоит в воде неподвижно. Самая красивая рыба — большая, голубая, с сиреневыми плавниками и радужными боками — рыба попугай. И ещё очень много других, пёстрых и невзрачных, больших и маленьких.
Вечером в нашем Сахарном коттедже я нахожу старую, середины прошлого века, книгу о животном мире коралловых рифов и долго листаю, пытаясь отыскать названия тех рыбок, что видела днём. Ну очень увлекательное занятие!
Кстати, любимая рыба штата Гавайи называется вот так-
Humuhumunukunukuapua’a
Баньяны
О баньянах напишу отдельную главу. Они этого заслуживают. Это самые удивительные деревья, которые я когда-либо видела! Свою жизнь дерево начинает обычно. Семя прорастает, вытягивается тонкий ствол и ветки, на них появляются листья и цветы. А дальше начинаются чудеса. От корня вырастают ещё несколько стволов, а ветки окрепшего дерева пускают вниз длинные, до земли, корни, врастают в неё и таким образом тоже становятся стволами. Выглядит все так, как будто баньян состоит из множества стволов разной толщины. Они переплетаются или растут параллельно друг другу. Немного похоже на куст, но не куст. Старое дерево может занимать до трёх квадратных метров, может больше и вырастает очень высоким. Два дня назад мы шли по тропе через баньяновый лес. Странный это был лес! Глядя на стволы, не всегда можно было понять где кончается одно дерево и начинается другое. В одном месте, где было топко, тропа повела в обход, прямо сквозь дерево, между многочисленных стволов.
В городе Hilo есть баньяновая аллея. Она основана в конце двадцатых годов прошлого века. Каждое дерево посажено в честь какого-нибудь известного на Гавайях деятеля этого времени. Мы узнали только одно имя — Амалия Эрхарт- американская летчица.
Это очень тенистая аллея, потому что баньяны почти за сто лет широко разрослись вдоль дороги.
Ещё одна роща с вековыми баньянами находится близ Радужного водопада. Это священное для туземцев место. Согласно местным сказаниям, легендарный герой Мауи победил здесь коварную гигантскую Ящерицу, которая обманом хотела завладеть пещерой за водопадом и чинила всяческие безобразия. Ящерица была благополучно побеждена, а Мауи укрепил свою репутацию непобедимого.
Тропические плоды
Нам всем известен некий набор тропических фруктов: бананы, ананасы, манго, цитрусовые. Но здесь, на Гавайях, гораздо больше неизвестных мне плодов. Возможно оттого, что они не очень сладкие. У них может быть приятный вкус. Из них получаются вкусные джемы и напитки. Они популярны на Гавайях, а в северных широтах никто о них не знает.
И мне любопытно попробовать. Не знаю как раньше, но сейчас маленькие киоски с фермерской продукцией очень популярны. Чаще всего мы покупаем фрукты на рынке в Hilo. Покупаем осторожно, по несколько штук — а вдруг не понравится. В итоге успех имели маракуйя (passion fruit, а на местном языке lilikoi) и лонган(liches). Необычайно ароматными и сладкими оказались манго, ананасы и маленькие бананчики с лёгкой кислинкой. Гуава тоже оказалась неплохой. У папайи вкус — что-то среднее между тыквой и дыней. А вот сметанное яблоко- soursop и star apple (звёздное? звездчатое? звездообразное?) и ещё один фрукт, похожий снаружи на киви , оказались так себе. Плодов рамбутана и хлебного дерева мы так и не отведали. Оставим на другой раз.
Плантайны нам знакомы благодаря поездке в Пуэрто Рико. Это такие несладкие, чуть кисловатые бананы, по вкусу больше напоминающие картошку. Я жарила их в качестве гарнира к мясу, которое Денис запекал на гриле. Это было очень вкусно!
А вот из овощей удалось познакомиться только с местной фиолетовой картошкой, немного сладковатой, как ямс.
По пути к разным пешеходным маршрутам мы заезжали на фермы. Одна из них находилась неподалёку от Сахарного коттеджа. Там выращивают кофе. Мы немного прогулялись по кофейной плантации, продегустировали несколько видов кофе, купили один из них. Вкусно, конечно, но очень дорого. В дальнейшем кофе мы покупали только в магазине.
На другой ферме выращивали орехи макадамии, авокадо и манго. Под ногами, как щебёнка, хрустит ореховая скорлупа. Мне понравилась эта идея посыпать ею дорожки. А вообще орешки макадамии повсюду сопровождали нас в наших путешествиях на Гавайях, вкусные и не очень дорогие в этих краях. На парковке при ферме висит знак “ Не ставьте машину под деревом! Упавший плод может повредить вашу машину!” Нет, правда, авокадо здесь может быть размером с приличную дыню. Такой точно может что-нибудь сломать! На пляже, кстати, похожий знак. “Не сидите под кокосовой пальмой! Падают орехи!”
Перед глазами картинка: стоит мандариновое дерево, обильно усыпанное плодами. Под деревом их тоже много. Но если приглядеться, можно увидеть, что это просто шкурки. Рядом деловито ходят куры и выклевывают сладкую мякоть плода. Даже домашняя птица здесь питается фруктами! Наверное это особенные тропические куры, у которых не бывает несварения желудка.
Самый дождливый день.
До сих пор с погодой нам везло. А в то утро мы проснулись под звуки дождя. Прогноз не предлагал нам ничего утешительного, поэтому сборы для переезда в другое место и завтрак прошли под стук капель по крыше. Мы даже сели в машину, но потом решили воспользоваться предложением доброго хозяина и остаться ещё на час, чтобы переждать сильный дождь. Тем не менее надо ехать дальше, сегодня у нас много планов. Мы покидаем гостеприимный Сахарный коттедж и едем в национальный парк “ Вулканы”( Volcano national park). Напоследок даже выглянуло солнце. Хорошо также, что дорога на этом отрезке пути не такая извилистая. В одном городке встречается небольшая ярмарка. С интересом изучаем местную продукцию, покупаем напиток из маракуйи, варенье из гуавы и ярко розовый саронг с огромными белыми цветами.
Тут нас снова настигает дождь и уже не прекращается до позднего вечера. В парке Volcano дождь, к счастью, не льёт ливмя, а потихоньку моросит и оседает туманом в долинах и кратерах вулканов. Здесь, наверху, заметно прохладнее, но можно надеть куртки и отправиться, наконец, в самое жерло вулкана. Если быть более точной, в кальдеру — старый и давно не действующий кратер. Перед спуском вниз мы заходим в туннель, проложенный когда-то под землёй раскаленной лавой.
Такие нам когда-то встречались в путешествии по штату Орегон. В тоннеле тусклое освещение и Денис выглядит как черт из преисподней. А я нечаянно наступаю одной ногой в лужу. Так и пришлось ходить с мокрой ногой. Но при общей атмосфере влажности и дождя это уже не страшно. Потом был спуск серпантином по дождевому лесу. Осадки в дождевом лесу не такие противные, как, скажем, в ноябре в северных широтах. Здесь тускло блестят большие листья разных форм, невиданные цветы красными огоньками расцветают в сером тумане, лианы обвивают стволы деревьев.
А внизу, в кальдере, все залито лавой, да так ровно, что по ней можно идти, как по асфальту. Иногда нужно перебираться с одной плиты на другую. Старый кратер такой большой, что в тумане не видно, где он заканчивается, и если бы не туры, обозначающие тропу, то вполне можно было бы заблудиться.
Но мы благополучно выбираемся обратно наверх и идём вдоль кратера к парковке. В хорошую погоду, наверное, сверху открывается прекрасный вид, а сегодня все теряется туманной дымке. “В дождливый день в дождевом лесу иду я — человек дождя” — думается мне.
Неожиданно мои мысли прерывают две фазаночки с рябыми грудками и ярко красными головками. Они неспеша пересекают тропу, как будто точно знают, что здесь они в безопасности.
Как ни странно, народу достаточно много даже в дождливую погоду. Парк Volcano — популярное туристическое место.
На парковке становится ясно, что мы забыли в Сахарном коттедже маленький рюкзачок с продуктами. Сомневаемся, ехать обратно или не ехать. Эти вещи — не такая уж большая ценность, но рюкзачок нужен для восхождения на гору. В итоге решили вернуться обратно, тем более, что мы устали шарахаться под дождем и слегка промокли. Это заняло немало времени, но что же делать, если небо обложено тучами и льёт не переставая? Уже в сумерках добрались мы до другого коттеджа. Разгрузили вещи, поболтали с хозяином, и, несмотря на усталость, поехали в ресторан, таков был наш план. В ресторане оказалось, что еду продают только на вынос и было решено уже больше ничего не искать и купить что-нибудь там. Пока нам готовят большое блюдо суши, роллов и сашими, идём в ближайший супермаркет пополнять запасы провианта. Удивляют цены: на обычные продукты, вроде хлеба, молока и яиц, они высокие, а на блюда из морепродуктов японского ресторана — низкие.
Достаточно поздно вечером мы возвращаемся в коттедж “ Абсолютный рай” , где будем жить в оставшееся время. Уже больше хочется спать, чем есть, но надо завершить этот день достойной трапезой — ведь это мой день рождения!
Обычно середина февраля — холодное и снежное время года, а в этот день было дождливо, туманно и тепло. В этот день мы бродили в кратере вулкана и дождевом лесу. Так мы ещё не отмечали день мой рождения. Это прекрасно!
Местный колорит
Тропические острова кажутся нам райским местом, а их жители представляются нам этакими дикарями, танцующими в ожерельях из цветов и одежде из листьев.
Это, конечно, все не так.
С тех пор, как Гавайи стали штатом США, многое изменилось на островах. Сейчас здесь те же сети магазинов, аптек и автомастерских, как на материке, та же чистота в парках и на пляжах, тот же сервис. Но, разумеется, есть и местный колорит.
🌺 Белых американцев, в отличие от черных, достаточно много. Эти прибыли на Гавайи относительно недавно, а вот местные жители, хотя тоже “понаехавшие” из Индонезии, но за давностью лет этого никто не помнит. Они отличаются смуглым цветом кожи, часто встречаются темноволосые и кудрявые. Отличительные черты лица туземцев — миндалевидные глаза, широкие курносые носы и пухлые губы, такие, как люди на картинах Гогена таитянского периода. Они могут быть вполне высокими, крепкого телосложения, нередко со склонностью к полноте. Я нарочно выискивала в людных местах стройных немолодых местных жителей. Мужчины ещё встречаются, а женщин не нашла. Говорят, это генетическая предрасположенность. Зато красивых, хорошо сложенных молодых людей обоих полов я увидела достаточно.
🌺 Из-за мягкого климата здесь много бомжей. Чаще всего это пожилые мужчины с выцветшими на солнце волосами, глазами и одеждой. Я сказала “пожилые”, но возраст за обильной растительностью на лице не всегда можно определить. Кстати, туземцев я среди них не видела. Для неприхотливых людей Гавайи идеальное место. Некоторые бомжи ночуют где-нибудь в гамаке или в одной из многочисленных пещерок, если дождь. С едой тоже проблем нет, плодовые деревья и одичавшие куры встречаются отовсюду. Вопрос только в том, умеют ли они ощипывать и готовить этих кур в походных условиях? Скорей всего нет. Маргиналы, по сути своей, люди ленивые и им проще пойти поклянчить в местах скопления туристов.
🌺 Гавайи — дорогой штат. Многие продукты, бензин стоят раза в два дороже, чем на большой земле. Это можно объяснить тем, что многие товары — привозные. Жить на райском острове — удовольствие не из дешёвых.
🌺 Замечено, что на острове нет водопровода. Около домов стоят, спрятанные в пышной зелени, большие резервуары. Оно и понятно, если живёшь на вулкане: трубы могут лопнуть при извержении или землетрясении. С пресной водой здесь все в порядке, просто ее привозят специальные службы и заполняют большую цистерну при доме.
🌺 Топонимическое. Географические названия на Гавайях примерно на 85% на местном языке. И это хорошо, ибо язык — часть, хоть примитивной, но своеобразной культуры. Тем более, что архитектурных памятников здесь, практически, нет. Я вчитывалась в названия и поняла, что у гавайцев нет звука Р и Д. Звучание слов плавное оттого, что часто гласные звуки в слове стоят рядом. Создается ощущение “текучести” речи, например, “Мауи” или “Килауиа”. Удвоение слогов -тоже не редкость. Имя известного вождя — Камехамеха.
Кстати, я ни разу не слышала, чтобы кто-либо из местных говорил на языке предков, все -только на английском. Часто используются только два слова — “алоха”- привет и “махало”- спасибо и, отчего-то — “проезд закрыт”, хотя все остальные дорожные знаки и указатели — на английском.
🌺 Животный мир
Разнообразие животного мира на Гавайях распространяется только на морских обитателей. Я уже упоминала о рыбках коралловых рифов, их множество, самых разных видов. Посчастливилось также увидеть китов, дельфинов и морских черепах.
Те звери и птицы, что живут на суше, завезены из других стран переселенцами. Есть, правда, местный вид летучих мышей, но как они самозародились на островах, остаётся непонятным. На удивление много индийских мангустов. Они шныряют тут и там и занимают нишу наших белок. Один из них проник в дом, где мы жили, и погрыз наш хлеб. Хозяину мы так и не признались, что у него есть нелегальный жилец. Вместо воробьев здесь яркие, зеленовато-желтые птички с оранжевой головой. Такие юркие, что пришлось долго за ними побегать, чтобы сфотографировать.
🌺Полудикие куры! В центре города их, конечно, нет, а вот на окраинах — сколько угодно. Около домов, на обочинах дорог, на фруктовых фермах. На пляже Хапуна, где мы провели последние несколько часов перед отлетом, курицы заняли нишу чаек: ходили около столиков и выпрашивали еду, шумно дрались за каждый кусок, громко кудахтали и кукарекали. Вот разве что плавать не научились.
Праздник
(Pahoa — Lava tree park — Haena beach)
Если ты приезжаешь на тропический остров из промозглой мичиганской зимы, и при этом ничего не болит, возникает ощущение, что каждый день — праздник. Если видишь что-то новое и интересное, если испытываешь свежие эмоции — это праздник, ведь с годами чувство новизны и неповторимости каждого дня притупляется.” Been there, done that”, — и можно скучливо сидеть в шезлонге в отеле типа “все включено” и тупить в телефон.
А можно сделать всё иначе.
Хотя именно этот день начался он довольно прозаически. Нужно было устроить стирку. Коттедж “Абсолютный рай”, наше временное пристанище, великолепен, но малофункционален. В раю не предусмотрено стиральной машины. В раю надо бы ходить нагишом, как ребята с ближайшего пляжа, и не пачкать одежду. Но нам все равно придется ехать в небольшой городок Пахоа, в платную прачечную. Пока я собираю одёжку и бутерброды на обед, Денис начинает оптимизировать, любит он это дело.
Во время стирки давай побываем вот в этом парке в семи минутах езды от Пахоа и заглянем вот в этот занятный тупичок.
Я легко соглашаюсь. Ну правильно, не терять же время зря!
В Пахоа малолюдно, только слышны детские голоса из местной школы. Если учесть, что мы почти в раю, то ,наверное, там учатся ангелы. Городок — одна улица. Вдоль нее несколько кофеен, две-три пекарни, сувенирные лавочки, киоск, где тебе сделают смузи из свежих фруктов, мотель и заправка с авторемонтной мастерской на задах. Все, казалось бы, как обычно, но везде лёгкий налет буддизма. Изображения Будды можно было увидеть в самых неожиданных местах: на дереве, у магазина, около заправки.
А мы едем в парк неподалёку “Lava tree state monument”. Это интересное место: когда-то там был лес, потом его залило лавой. По странному стечению обстоятельств самые большие деревья не выгорели до тла, а остались стоять этакими черными обугленными столбами. Покрывшись лавой, они окаменели и возвышаются теперь мрачным напоминанием давнего катаклизма.
Теперь в этих местах снова растет лес. Его тоже чуть не уничтожила лава, которая прошла в этих местах несколько лет назад. Чуть в стороне от парка находится заросшая асфальтовая дорога, которая функционировала ещё лет шесть назад. Прямо через неё широко разлилась молодая лава. Она застыла — ни проехать ни пройти. Тупик. Восстановить тоже нельзя. Местным жителям пришлось строить другую дорогу, в объезд.
Мы гуляли в тех местах около часа, а потом вернулись в прачечную и переложили одежду в сушилку. Было решено скоротать ещё полчаса в маленьком кафе при пекарне. Денис взял свежую булку с колбасой пепперони и сыром, а я чизкейк. Сели за аккуратный столик у входа. Через полминуты муж начал плеваться и с негодованием выковыривать колбасу из булки. Оказалось, что это псевдоколбаса и псевдосыр, созданные на растительной основе. Нас угораздило зайти в веганское кафе, и мы не сразу догадались об этом. При такой концентрации буддизма эта еда должна быть привычной для посвященных. Денис был очень раздосадован, а я свой десерт съела с удовольствием и, если бы не знала, что это не настоящий сыр, то ничего и не заметила бы.
А наши вещички тем временем высохли и мы отправились дальше. Теперь путь лежит на удаленный пляж Haena. То есть ехать до начала тропы недалеко, но идти пешком ещё один час. Молодой рейнджер рассказывает нам о некоторых деталях тропы и обещает нам приятный сюрприз в конце путешествия.
Мы идём тенистой нахоженной дорогой через заросли баньяна. Удивительный, ни на что не похожий лес! Рейнджер предупреждал нас, что будет местами грязновато, но это не страшно, всё можно обойти сквозь развесистые “спагетти” баньяновых зарослей.
И вот мы на пляже. С одной стороны кокосовые пальмы и мангровые заросли на высоких ножках. Бледный бирюзовый цвет выдаёт мелководье. С другой стороны пляжа — песок и чуть в стороне — лава — крупными черными валунами. Некоторые из них поворачиваются. Когда подходишь ближе, становится ясно, что это не валуны поворачиваются, а морские черепахи! Большие — с жестяной таз из детства. Странно, что этот вид черепах называют зелёными, они, скорей, серые. Если присмотреться, их можно насчитать не менее десяти. Черепахи невозмутимо лежат среди камней, к ним можно подойти очень близко и даже потрогать руками. Но трогать нельзя, чтобы не занести вредные бактерии. Мы устраиваем целую фотосессию с черепахами. Это очень терпеливые модели и могут находиться в статическом состоянии долгое время.
Когда купаешься, надо быть осторожным, чтобы не столкнуться с черепахами. Неуклюжие на суше, они становятся очень подвижными в воде. Мы устраиваем на пляже маленький пикничок. И все бы хорошо, но только дует холодный ветер, приходится укрываться за большим пнём от кокосовой пальмы. Так, вместе с черепахами, мы проводим часа три. Одна из них, особенно крупная, все это время лежит лежит на песке, метрах в трёх от нас. Но вот, видим, засобиралась, двинулась потихоньку к воде. Окунула живот, передохнула, заработала ластами, взрывая песок и все глубже уходя в воду. До свиданья! Счастливого плаванья!
Я говорю Денису: “ Черепаха ушла, и нам пора.”
И мы собираемся в обратный путь.
Уже засыпая, вспоминаю, что сегодня 23 февраля, праздник, день морских зелёных черепах.
Ботаническая феерия
Между Мичиганом и Гавайями большой разрыв во времени, пять часов. Денису, работающему в режиме “ workation”, нельзя выбиваться из этих временных границ. Он встаёт в четыре утра по местному времени и сразу идёт работать. В Мичигане, понятно, уже девять. Я тоже изо всех сил пытаюсь не съезжать в новый часовой режим, но всё равно встаю на час-полтора позже Дениса.
Когда я просыпаюсь, за окном уже свищут птицы и голубеют предрассветные сумерки. Пытаюсь определить ясное небо или нет. Вроде чисто. Тогда я вскакиваю с постели и зову Дениса на утреннюю прогулку. К счастью, у него не слишком много работы. И мы уходим на берег океана. Там, над водой, уже разгорается утренняя заря. Становится ясно, что рассвет увидеть не получится, потому что на горизонте облачность. Но небо и вода розовые, а океан дышит свежестью. Хорошее начало дня!
Пока Денис “на работе”, я заправляю постель, готовлю завтрак, параллельно собирая бутерброды и фрукты для обеда. Не всегда понятно, где и когда мы сможем найти кафе или ресторан, пусть готовая еда на всякий случай будет. Успеваю также пофотографировать стены и ротонду в саду, сделанные из кусков шлифованной лавы.
Насколько скромен на Гавайях наземный животный мир, настолько разнообразен растительный. Ещё раз мы убедились в этом, отправившись в ботанический сад( Hawaii tropical botanical garden). Он выгодно расположен в живописном заливе Ономеа (Onomea bay). Когда-то там была рыбацкая деревня со своими традициями и легендами, теперь же раскинулся чудесный сад. В небольшом ущелье течет ручей, который каскадами спускается к океану. Мы идём по мосткам, ступенькам и переходам, перекинутым через ущелье. Вся эта конструкция создает ощущение хрупкости и невесомости на фоне почти нереальной красоты. Очень похоже на иллюстрации для книги в стиле “фентези”: за тонким мостиком льётся водопад, цветущие оранжевым лианы свисают над ним. Изгиб дорожки — и вдруг открываются райские кущи с крупными красными и желтыми соцветиями. Ищу в Google lens название — это геликония или, что мне нравится больше, “райская птица”. И снова останавливаешься, зачарованно глядя вокруг — ну не сказка ли!
За маленькой беседкой обнаруживается сад орхидей. Даже в хмурый денёк эти прекрасные дамы чувствуют себя превосходно. Они так изящны, так хороши собой, просто глаз не оторвать! Хочется запомнить каждую в лицо, делать им книксены и низко кланяться, читая их имена. Орхидеи здесь самых разных расцветок, но розовых оттенков больше всего. Ступеньки ведут к площадке, откуда открывается вид на океан в рамке из пышной и влажной тропической зелени. Создаётся эффект “ акварели”: размытый дождем задний план и четкие детали близких ярких растений. Ещё одна картинка к сказке. За резной беседкой встречается цветник. Здесь царство антуриума. Вот, казалось бы, один всего лепесток с палочкой — соцветием в углублении стебля, а как красиво! Оттенки колеблются от кремового и жёлтого до густого лилового и, почти черного, фиолетового.
А мы идём дальше. Вместе с нами идёт дождь. Пришлось даже купить полиэтиленовые накидки с капюшоном. И мы, под стать декорациям, похожи теперь на гномов. А листья вокруг нас такие огромные, что привычные масштабы теряют всякий смысл. Здесь всё в иных измерениях, и кажется, что это не листья большие, а мы — маленькие.
Нам встречается пруд. Ну, здесь ничего сказочного — просто все в японском стиле. Разумеется, это тоже очень красиво. Рыбки кои, небольшая кумирня, декоративный островок в центре с высокими растениями винного цвета, по берегу — скамеечки , окружённые цветущими бегониями и орхидеями. Можно помедитировать, но мокро.
По той же причине мы не можем перекусить за симпатичным столиком на берегу залива.
Устраиваем пикник под навесом, смотрим, как на листьях оседает дождь и крупными каплями стекает на землю.
Рядом с нами кровожадно скалится вырезанный из дерева гавайский божок. Странно, что живя среди всей этой красоты, он так зол. Я жую бутерброд и думаю: “Что, дружище, люди перестали верить тебе? Твоя грозная физиономия никого не устрашает? Или просто надоело мокнуть под дождем? Пусть упавший кусочек хлеба станет маленькой жертвой. Может это тебя утешит.”
А вот немногочисленные посетители сада, в том числе и мы, ходят и улыбаются, несмотря на дождь. Я улыбаюсь от того, что все окружающее меня — реально и прекрасно, обоняемо и осязаемо. Это не картинка в красивом журнале, это действительно существует!
И я опять жалею деревянного истукана: он то видит это каждый день, как же ему наскучил этот пейзаж. Всё привычное и обыденное когда-нибудь перестаёт быть прекрасным. За прекрасным можно съездить за тридевять земель, а можно просто дождаться смены времени года или времени суток.
Waterfalls
Водопады не удивляют здесь ни величиной, ни мощью, просто их здесь много и они чрезвычайно живописны. Все водопады — в обрамлении пышной растительности дождевого леса. Об одном из них, Радужном водопаде, я уже упомянула ранее. Он действительно красив, жалко только, что радугу мы так и не увидели, потому что был облачный день. С погодой не очень повезло и во время нашего путешествия к водопаду Акака. Было пасмурно, но без дождя. Помню, больше чем водопад, нас поразили тогда бамбуковые заросли невероятных размеров. Они образовали над пешеходными мостками высокий свод. Казалось, будто идёшь в сумрачном растительном тоннеле.
В то утро, когда мы отправились на водопады Ваиале( Waiale falls), удача наконец улыбнулась нам. Сначала погода стояла прохладная и облачная, но ближе к полудню прояснилось. Мы не были уверены, что идём правильно. Пешеходная тропа, обозначенная на карте, на деле она оказалась перекрыта шлагбаумом с грозными надписями, типа “ Прохода нет!”, “ Не пересекать!”. Мы аккуратно обошли препоны и отправились по тропе. Это оказалось заброшенное место со следами человеческого пребывания: коленчатые трубы, ведущие к резервуарам, небольшие здания с ржавыми крышами, кое-где металлические заборы, решетки и старые механизмы. Прямо кадр из постапокалиптического кино. Несмотря на общий упадок цивилизации в этом месте, дорога сохранилась в хорошем состоянии. Позже я узнала, что тропа называется “Нарния”. Кто ее так назвал? Почему? Может от того, что после технократических ландшафтов вдруг попадаешь в волшебное место? Может из-за водопадов, к которым мы, наконец, дошли по грунтовой дороге? А они оказались хороши! Пожалуй до водопадов они немного не дотягивали. В этом месте речка, и без того не слишком большая, распадалась по лавовым глыбам и уступам на маленькие ручьи. Те стекали каскадами вниз, образуя цепочку прудов с чистой проточной водой. По узкой тропинке вдоль берега и по большим валунам можно было перебираться с с одного места на другое. И так нам здесь понравилось, что мы не удержались и полезли купаться. И даже отсутствие купальных причиндалов не особенно смутило. К счастью, те немногочисленные люди, которых мы видели здесь, ушли. По очереди мы сплавали к одному из водопадов. Хорошо, что стало жарко, потому что речная вода оказалась весьма бодрящей, гораздо холоднее океана. Потом можно было отогреться, сидя на большом теплом камне. На обратном пути свежести от купания хватает только на полдороги, солнце изрядно припекает. К тому же хочется есть и пить, а обед запланирован в городе Хило. Заморить червячка помогли заросли местной малины.
Хорошо, что накануне я прочитала статью о диких и съедобных плодах острова. Если я все правильно понимаю, в любое время года можно найти какой-нибудь фрукт или ягоды. А вот плод дерева “автограф” оказывается непригодным для еды, хотя из его листьев можно, например, сделать игральные карты или оставить автограф и наблюдать, как роспись растёт вместе с деревом. На фотографии видно, что листья кем-то обгрызены. Но это были не мы. Наше путешествие завершилось приятным обедом гавайской пиццей с ананасами, над которой американцы всячески издеваются,а нам вкусно, да ещё какой-то местной рыбой с фиолетовой картошкой на гарнир в ресторане города Hilo.
Было запланировано посещение ещё одного водопада в конце нашего пребывания на острове. Но в тот день дорога к нему, в долину Ваипио, была перекрыта по неизвестным нам причинам. Но и того, что мы увидели, оказалось достаточно, чтобы остался яркий след в памяти.
Последний день на Гавайях
Мы прожили на Гавайях около трёх недель. При этом прекрасно удавалось совмещать полезное с приятным. Но вот наступил последний день. Мы с сожалением покидаем коттедж “ Абсолютный рай” и пляж с черным песком Кахена, что неподалёку. Здесь было хорошо. В этот день мы решили объехать по кольцевой дороге вокруг острова. Вдоль дороги мелькают живописные места и мы не всегда успеваем вовремя остановиться. Великолепные водопады, один за другим, встречались нам на пути, но, почему-то не было ни знаков, ни площадок, ни парковок, чтобы остановиться и сделать фотографии. Красивый вид мелькнёт на несколько секунд — и скроется в тропических зарослях. Один раз мы всё-таки успели быстро среагировать и были вознаграждены пейзажем из цветущих тюльпанных деревьев. Ярко красные крупные цветы сплошь усеивали ущелье около водопада. Очень красиво!
В долине Ваипио не повезло — дорога вниз, к морю и к исторической деревне была перекрыта. Таким образом нам пришлось довольствоваться только видом сверху.
Далее потянулись более пологие холмы и выходы к морю. Здесь, конечно, гораздо больше отелей и общественных пляжей. На одном из них, на пляже Хапуна(Hapuna beach) мы провели вторую половину дня, купаясь напоследок в океане, гуляя по прибрежной тропе и приводя в порядок накопившиеся записи.
Уже спустились сумерки, когда мы уехали с пляжа. Теперь надо быстренько поужинать, сдать машину и дождаться вылета в обратный путь около полуночи.
Всё, пора домой. Дочь и три кота ждут — не дождутся нас. И мы соскучились тоже.
Возвращаемся уже в сумерках. Во время ужина на террасе, приходят котята, черный и рыжий. Они пугливые и наглые одновременно: шарахаются от каждого движения, но стоило на минуточку зайти с террасы в дом, как они тут же оказались на столе. Хорошо, что из головы и плавников от рыбы я сварила им супчик и налила в баночки от йогуртов. Так мы и ужинали вчетвером. 
Становится ясно, что рассвет увидеть не получится, потому что на горизонте облачность. Но небо и вода розовые, а океан дышит свежестью. Хорошее начало дня! 
Когда-то там была рыбацкая деревня со своими традициями и легендами, теперь же раскинулся чудесный сад. В небольшом ущелье течет ручей, который каскадами спускается к океану. Мы идём по мосткам, ступенькам и переходам, перекинутым через ущелье.
Вся эта конструкция создает ощущение хрупкости и невесомости на фоне почти нереальной красоты. Очень похоже на иллюстрации для книги в стиле “фентези”: за тонким мостиком льётся водопад, цветущие оранжевым лианы свисают над ним. Изгиб дорожки — и вдруг открываются райские кущи с крупными красными и желтыми соцветиями.
Ищу в Google lens название — это геликония или, что мне нравится больше, “райская птица”. И снова останавливаешься, зачарованно глядя вокруг — ну не сказка ли!
Даже в хмурый денёк эти прекрасные дамы чувствуют себя превосходно. Они так изящны, так хороши собой, просто глаз не оторвать! 
Хочется запомнить каждую в лицо, делать им книксены и низко кланяться, читая их имена. Орхидеи здесь самых разных расцветок, но розовых оттенков больше всего.
Ступеньки ведут к площадке, откуда открывается вид на океан в рамке из пышной и влажной тропической зелени. Создаётся эффект “ акварели”: размытый дождем задний план и четкие детали близких ярких растений. Ещё одна картинка к сказке. За резной беседкой встречается цветник.
Здесь царство антуриума. Вот, казалось бы, один всего лепесток с палочкой — соцветием в углублении стебля, а как красиво! Оттенки колеблются от кремового и жёлтого до густого лилового и, почти черного, фиолетового. 
А листья вокруг нас такие огромные, что привычные масштабы теряют всякий смысл. Здесь всё в иных измерениях, и кажется, что это не листья большие, а мы — маленькие.
Можно помедитировать, но мокро.
Странно, что живя среди всей этой красоты, он так зол. Я жую бутерброд и думаю: “Что, дружище, люди перестали верить тебе? Твоя грозная физиономия никого не устрашает? Или просто надоело мокнуть под дождем? Пусть упавший кусочек хлеба станет маленькой жертвой. Может это тебя утешит.”
Это не картинка в красивом журнале, это действительно существует! 
За прекрасным можно съездить за тридевять земель, а можно просто дождаться смены времени года или времени суток.
Об одном из них, Радужном водопаде, я уже упомянула ранее. Он действительно красив, жалко только, что радугу мы так и не увидели, потому что был облачный день. С погодой не очень повезло и во время нашего путешествия к водопаду Акака. 
Было пасмурно, но без дождя. Помню, больше чем водопад, нас поразили тогда бамбуковые заросли невероятных размеров. Они образовали над пешеходными мостками высокий свод. Казалось, будто идёшь в сумрачном растительном тоннеле. 
Мы не были уверены, что идём правильно. Пешеходная тропа, обозначенная на карте, на деле она оказалась перекрыта шлагбаумом с грозными надписями, типа “ Прохода нет!”, “ Не пересекать!”. Мы аккуратно обошли препоны и отправились по тропе. Это оказалось заброшенное место со следами человеческого пребывания: коленчатые трубы, ведущие к резервуарам, небольшие здания с ржавыми крышами, кое-где металлические заборы, решетки и старые механизмы. Прямо кадр из постапокалиптического кино. Несмотря на общий упадок цивилизации в этом месте, дорога сохранилась в хорошем состоянии. Позже я узнала, что тропа называется “Нарния”. Кто ее так назвал? Почему? Может от того, что после технократических ландшафтов вдруг попадаешь в волшебное место? Может из-за водопадов, к которым мы, наконец, дошли по грунтовой дороге?
А они оказались хороши! Пожалуй до водопадов они немного не дотягивали. В этом месте речка, и без того не слишком большая, распадалась по лавовым глыбам и уступам на маленькие ручьи. Те стекали каскадами вниз, образуя цепочку прудов с чистой проточной водой. 
По узкой тропинке вдоль берега и по большим валунам можно было перебираться с с одного места на другое. И так нам здесь понравилось, что мы не удержались и полезли купаться. И даже отсутствие купальных причиндалов не особенно смутило. К счастью, те немногочисленные люди, которых мы видели здесь, ушли. По очереди мы сплавали к одному из водопадов. 
Хорошо, что стало жарко, потому что речная вода оказалась весьма бодрящей, гораздо холоднее океана. Потом можно было отогреться, сидя на большом теплом камне. 
На обратном пути свежести от купания хватает только на полдороги, солнце изрядно припекает. К тому же хочется есть и пить, а обед запланирован в городе Хило. Заморить червячка помогли заросли местной малины. 
Наше путешествие завершилось приятным обедом гавайской пиццей с ананасами, над которой американцы всячески издеваются,а нам вкусно, да ещё какой-то местной рыбой с фиолетовой картошкой на гарнир в ресторане города Hilo.
Здесь было хорошо. В этот день мы решили объехать по кольцевой дороге вокруг острова. Вдоль дороги мелькают живописные места и мы не всегда успеваем вовремя остановиться. Великолепные водопады, один за другим, встречались нам на пути, но, почему-то не было ни знаков, ни площадок, ни парковок, чтобы остановиться и сделать фотографии. Красивый вид мелькнёт на несколько секунд — и скроется в тропических зарослях. 
Один раз мы всё-таки успели быстро среагировать и были вознаграждены пейзажем из цветущих тюльпанных деревьев. Ярко красные крупные цветы сплошь усеивали ущелье около водопада. Очень красиво! 
Теперь надо быстренько поужинать, сдать машину и дождаться вылета в обратный путь около полуночи.