По уже давней традиции, в декабре каждого года я заказываю настенный календарь, сделанный на основе фотографий уходящего года – по одной-три фотографии за каждый соответствующий месяц. Ну и традиционная уже запись в блоге на основе тех же фотографий.
Год, опять же традиционно, выдался интересный и насыщенный, будет, что вспомнить. Было много хорошего и плохого. Я потерял и нашел работу. Было много поездок: 79 дней, почти 22% от всего года.
Итак, наш календарь. Все картинки кликабельны.
Январь
В конце декабря предыдущего года мне сообщили, что меня снимают с проекта, на котором я работал – и не потому, что я что-то плохо делал, а просто клиент решил сократить расходы. Поэтому с 1-го января я перехожу на “скамью запасных” – bench. В принципе, это даже неплохо: на этой скамье можно освоить какие-то новые технологии, поделать свои собственные проекты… За свое будущее я был относительно спокоен, потому что у меня и репутации, и опыт, да и не в первый раз я так между проектами: меня всегда быстро назначали на новый. А пока что мы отправились на самый север нашего штата – полуостров Keweenaw. Ребенку исполнялось 20 лет, так что мы поехали поздравить, а заодно покататься на лыжах и порадоваться зиме: из-за атмосферного явления El Niño зима у нас выдалась слишком теплой и бесснежной. Как оказалось, зимней радости нам отсыпали с избытком: мы поехали на излете эпичной снежной бури. Но наша Тойота проявила себя отлично, а благодаря снегопаду вскоре после нашего приезда открыли горнолыжный склон неподалеку. Так что поездка удалась!
Февраль
В феврале у нас с Наташей дни рождения. В этот год, в качестве подарка себе, мы решили поехать на Гавайи: давно уже задуманная поездка. Лететь туда, кстати, 15 часов (вместе с пересадкой) – дольше, чем во многие города Европы. Но оно того стоило! Купались, я плавал с аквалангом, подимались на один из самых высоких вулканов в мире…
Прочитать отчет о поездке на Гавайи можно в нашем блоге.
Март
В Мичигане март непредсказуем: вроде уже тепло, повсюду цветочки, а потом раз, и выпал снег…
Апрель
Главное событие того апреля – полное лунное затмение. У нас то оно было не полным, но совсем рядом, в штате Огайо, мы уже получали 4 минуты полного затмения, вот мы и поехали. Как оказалось, не одни мы были такие умные:на дорогу, обычно занимающую 50 минут, мы потратили два с половиной часа. Но, главное, что успели!
Май
Ещё одно знаменательное астрономическое событие – полярное сияние. Казалось бы, где полюс, а где мы? Ну и съездили в нашу местную Голландию – на фестиваль тюльпанов.
Июнь
Лето – время летнего фестиваля, завтраков на заднем дворе и сбора урожая.
Июль
Выполнено ещё одно давно задуманное путешествие – неторопливый (две недели) маршрут вокруг озера Мичиган (с заездами на оз. Верхнее). Полный отчет в нашем блоге.
Август
Август – сезон красивых рассветов во время утренних пробежек.
Сентябрь
Много событий.
Во-первых, неприятные: в середине месяца мне сообщают, что проект мне найти никак не могут (было три интервью с потенциальными клиентами, все три раза мне говорили, что я назначен на проект, и все три раза проект отменялся: что-то у нас нехорошо с экономикой). Так что с первого октября с становлюсь безработным. Но все не так плохо – в качестве выходного пособия мне будут платить зарплату ещё 10 недель после увольнения, по неделе за каждый отработанный год.
Во вторых, а конце сентября мы начали еще одно давно запланированное путешествие – двухнедельный маршрут по материковой Греции. Полный отчет – в нашем блоге. Конечно, получилось не совсем удачно с увольнением, зато, с другой стороны, не надо будет работать часть поездки, как я планировал раньше. Правда, придется тратить время на поиски работы.
Октябрь
Очень много событий.
Продолжаем нашу поездку по Греции. Теперь, в дополнение к завершению материкового маршрута, у нас неделя на острове Крит. Это мы так отмечаем 30-летний юбилей нашей свадьбы.
Поиски работы приносят плоды. В начале октября прохожу интервью с рекрутером, выбрав место потише в афинском порту Пирей. Потом, уже из Копенгагена, прохожу 3-х часовое техническое интервью. И, уже вернувшись домой, получаю официальное предложение работы. С нынешним поганым рынком труда найти новую работу за 24 дня – это не так уж и плохо. Ну хорошо, не 24 дня, а чуть больше месяца – поиски работы я начал сразу после объявления о сокращении, еще до официального окончания работы.
Ноябрь
На новую работу я выхожу только 12-го, поэтому мы, через две недели после возвращения из Греции, едем в новую поездку: Skyline parkway, Shenandoah National Park и столица: город Вашингтон – совмещаем деловую поездку и путешествие.
Декабрь
Ничего не планировали, но, нежиданно, наши давние друзья пригласили нас в снятый домик, так что мы съездили на одну ночь. По дороге заехали за новогодним настроением в магазин городке Франкенмут (он же “Маленькая Бавария”) – это громадный магазин, весь построенный на теме Рождества (ну а для нас все это ассоциируется с Новым Годом, конечно).
В качестве эпиграфа я хотел вставить известный анекдот “Ой, Вань, красота-то какая”, но цензура не одобрила.
На карте
Когда я рассматривал различные варианты нашего путешествия по Греции, все из них включали Метеору. Потому что просто невозможно быть в этом районе и проехать мимо. Уникальная комбинация столбовых скал и построенных на них монастырей делает это место неповторимым. Так что я запланировал одну ночевку в ближайшем городке.
Утром мы, как обычно, встали довольно рано, распрощались с гостеприимным домиком на ферме под Дельфами, и вот мы уже бодро едем по горным дорогам Беотии. Места безлюдные, лишь иногда виднеются знаки горнолыжных склонов и гостиницы рядом.
Горы сменяются равниной, и вот, через четыре часа пути, мы въезжаем в городок Каламбака.
Нам надо бы найти магазин и закупиться продуктами, но я понимаю, что запарковаться здесь нереально – машины местами стоят аж в два ряда. Поэтому сразу едем до снятого мной домика – хозяева обещали парковку рядом, и, что интересно, не наврали! Большая и довольно пустая парковка, при том, что до центра городка идти отсюда меньше 10 минут. Непонятно, почему все стремятся парковаться там, когда рядом такое удобное место. Но нам же лучше.
Кстати, вот этот домик – он нам очень понравился. Очень уютное и хорошее место, со стиральной машиной (это бывает нужно в дороге). Даже уезжать было жаль. Впрочем, так было почти со всеми местами, где мы останавливались 🙂
Времени на Метеоры у нас было отведено немного – мы остановились здесь всего на одну ночь. Поэтому, пообедав в расположенном рядом ресторане, мы пошли на тропу.
Смотреть местные красоты можно по-разному. Вполне нормально ехать на машине – дорога проложена мимо основных монастырей, со множеством парковок и смотровых площадок. Но это не наш метод. Я нашел довольно длинный пешеходный маршрут, по которому мы и пошли.
Маршрут начинался через живописные городки – Каламбака и Кастраки, с ресторанчиками, винодельнями и гостиницами. К сожалению, у нас не было времени на остановки для дегустации местных вин.
Наверху, на скалах, были видны монастыри. Мы все время задавались вопросом – как же их там построили? Ведь это столько стройматериалов надо было тащить наверх, в лучшем случае на осликах, а то и на своем горбу.
Потом тропа пошла через лес. Видимо, влаги тут хватает, поэтому много деревьев с густой листовой, дающих тень – приятное разнообразие после каменистых склонов горы Парнас.
В лесу даже попадались друиды:
А потом мы вышли наверх, и все эти невероятные пейзажи открылись во всей красе.
Было очень трудно удержаться от того, чтобы фотографировать на каждом шагу. Мы и не удерживались 🙂
Потом настало предзакатное время, и стало ещё прекраснее.
Однако солнце было уже низко, а идти нам предстояло ещё много. К тому же в одном месте тропа почему-то вывела на какую-то частную собственность, так что пришлось возвращаться назад и обходить. Поэтому мы решили маршрут до конца не проходить, а срезать через монастырь Святой Троицы – там как раз была подходящая тропа.
Последняя фотка сверху, и вот мы уже выходим в город.
В Греции нам очень повезло с погодой. Почти все дни были солнечные, но, при этом, не было большой жары: все-таки конец сентября – октябрь комфортнее, чем лето.
Только единственный день обещал быть дождливым, но нам и тут повезло: за день до этого мы ходили по каньону Викос, и погода была прекрасная. Сегодня нам надо было ехать дальше, так что дождь не слишком то был страшен. Тем не менее, надо бы выехать пораньше и проехать по одному из самых живописных в мире серпантинов до дождя.
Все-таки удивительная страна Греция! Где ещё вас накормит завтраком, а потом поможет довезти чемоданы до машины женщина с простым греческим именем Афина!
Как это ни смешно, с погодой нам и тут повезло: тучи сгустились только для того, чтобы создать драматическое освещение и чуть покапать, а потом небо прояснилось, и нас опять сопровождала солнечная погода. Видимо, все дожди остались за горой.
Дорога нам предстоит не то, чтобы сильно долгая – часа четыре, до прибрежного городка Лепторакия. Но, вначале, мы проезжаем чуть дальше до крепости Платамон – её в 13-м веке построили крестоносцы. Как это водится тут, она была на месте более древнего греческого поселения – города Ираклиона. Крепость небольшая и не может похвастаться большим числом посетителей, несмотря на прекрасные виды.
Полюбовавшись видами крепости, мы поехали в наш городок, благо, что ехать было минут 10. Приятное курортное место, сейчас полупустое в связи с окончаием сезона (хотя вода очень теплая). Немного удивило обилие всяких гостиниц и домиков на сдачу туристам: когда я искал жилье через booking.com, ничего этого я не видел. Видимо, у местных собственная гордость, и на букинг они смотрят свысока. Надо будет это учесть, если ещё поедем в Грецию. Поселились в уютной и почти пустой гостинице на второй линии – до пляжа идти минут 10. Но нам это на в напряг, так что мы тут же пошли купаться. Народу не много, явно слышна русская речь. Возможно, что для местных уже холодно? Ведь температура воды была всего градусов 25 🙂 Но все-таки местные жители на пляже тоже присутствовали:
Национальный парк “Гора Олимп”
Купание в море – это, конечно, прекрасно, но мы ехали сюда не за этим. Наша цель сегодня – подняться на гору Олимп. К сожалению, до вершины идти надо дня два с ночевкой в приюте. На такое у нас нет ни времени, ни снаряжения, поэтому мы пройдем полпути – как раз до этого приюта.
Спиридула, веселая хозяйка нашей гостиницы, кормит нас сытным завтраком, и мы выезжаем. Ехать минут сорок, и, разумеется, по горному серпантину. Впрочем, после дороги на Папинго для нас это семечки.
Тропа очень популярная – мы приехали довольно рано, но парковка уже основательно заполнена и постоянно приходится обгонять более медленные группы. Идти достаточно легко, погода прекрасная.
Вот мы и дошли до приюта! В приюте можно переноченвать (но спальные принадлежности надо приносить с собой), купить еду – на удивление, не слишком дорого. Многие, как и мы, просто доходят до приюта и поворачивают обратно, но другие живут здесь несколько дней и делают радиальные выходы.
Что интересно, в приюте нет источника воды: вся вода (по крайней мере питьевая) привозная. Стоят несколько цистерн с технической водой, которую нельзя пить. Интересно, откуда она берется? На машине ведь сюда не доехать.
Было бы хорошо остаться здесь на ночь и дойти до вершины горы, но, видимо, не судьба. Мы фотографируемся на краю тропы, и, немного передохнув, спускаемся вниз, пропуская или обходя большие группы, медленно ползущие наверх.
По дороге встречаем караван, везущих наверх припасы. Удивительно, что, с такой сложной и долгой логистикой, бутылка воды в приюте стоит около двух евро – у нас в универмаге, наверное, дороже будет.
Прогулка оказалась не сложной и не слишком долгой – примерно полдня, так что мы успели пообедать, искупаться в море и посмотреть на солнце, заходящее за гору Олимп.
После Нафплиона, наша дорога вела в Древнюю Олимпию. Но, вначале, мы заехали в Спарту – это было почти по пути.
Древняя Спарта расположена в пределах современного греческого города Спарта. И в этом городе нет ничего туристического – обычное место, которое проедешь и через час забудешь. Когда GPS сказал, что мы приехали, я очень удивился – я ожидал увидеть большую парковку, полную машин и туристических автобусов, а вместо этого был пыльный пустырь с тремя машинами и без всяких знаков. Мы на нем даже не стали парковаться, а приткнули машину на обочине, благо, что место было. Единственное, что намекало на наличие рядом той самой великой Спарты – это стадион с бронзовой статуей (как потом выяснилось, царя Леонида).
Мимо стадиона ведет пыльная тропа, и мы приходим к входу в археологический заповедник – вот здесь и была та самая древняя Спарта, в какой-то момент самый сильный полис древней Греции.
Сейчас от былой славы осталось мало: место явно запущенное. Перед воротами стоит будка для продажи билетов, но там уже давно никого не было, вход свободный.
Внутри тоже осталось немного – нет типичных для других мест храмов с колоннами, вообще нет никаких целых зданий. Только останки стен, сосны и оливы. На месте центральной площади (агоры) – оливковая роща.
Вот интересно, что две главные силы древней Греции: Спарта и Афины, предлагали совершенно разные пути развития. Спарта – это крайняя милитаризация, при которой мужчины в казармах с 7 и до 30 лет, а военная служба заканчивается в 60. Хозяйственной деятельностью занимаются женщины и рабы (в Спарте был невиданный для Греции уровень женской свободы – другая сторона милитаризации). Обучение – только военное дело. Путешествия – только по нуждам государства. В общем, Северная Корея в сравнении будет вполне либеральным государством. А вот Афины – это философы, искусство, наука. Это голосование по важным вопросам и остракизмы, это парадоксы Зенона (никогда, кстати, не понимал парадокса про Ахиллеса и черепаху, нет там никакого парадокса 😀). И очень приятно осознавать, что мы все-таки унаследовали афинскую модель, а не спартанскую.
Но и в Спарте (современной) не все так плохо – вот рядом с археологическим заповедником школа, и дети играют в футбол. Жизнь продолжается, а, значит, есть надежда, что она будет лучше.
Напоследок, мы попили кофе в кафе неподалеку (все-так Спарта не-туристический город – чашка капучино стоила меньше двух евро) и поехали дальше – нас ждал монастырь Пантанасса.
Монастырь Пантанасса
Когда я планировал сегодняшний маршрут, то, почти по пути, я увидел очередную достопримечательность – Монастырь Пантанасса. Фотографии понравились, так что мы решили заехать туда. Я думал, что мы там проведем около часа – ну действительно, сколько времени требуется, чтобы осмотреть монастырь?
Но все оказалось по-другому. Потому-что это не только монастырь – это военный, административный и религиозный центр, построенный Византией в 15-м веке. И провели мы там почти три часа (и можно было бы ещё, но надо было ехать). Монастырь и административные здания расположен на склоне горы, а над ним, почти на вершине горы, находится крепость 13-го века. Все это вместе объединено в объект Юнеско “Археологический сайт Мисра”. И посмотреть там есть что!
Например, крепость:
И монастырь:
Ну и, конечно, котики 🙂
Находившись по археологическому сайту, мы сели в машину и, наконец, доехали до нашей гостиницы. Это ещё не Олимпия – туда мы едем завтра, а пока что мы ночуем в прибрежном городке Захаро.
От нашей гостиницы до пляжа минут пять, и мы, заселившись, идем купаться. Затем любуемся закатом и едем ужинать – приятный и совершенно пустой (если не считать вездесущих котиков) ресторан. Пустой, скорее всего, потому что дорогой – ужин на двоих с графинчиком вина стоит аж 27 евро 🙂.
Древняя Олимпия
Наутро, позавтракав на террасе, мы покинули уютную гостиницу и поехали в древнюю Олимпию – ту самую, что породила олимпийские игры. И вроде расстояние были небольшим, но добирались мы туда часа полтора по узким сельским дорогам. Зато сам археологический сайт был таким, как ожидали – с большой парковкой, хорошо заполненной, несмотря на утренний час.
Неожиданное началось при покупке билетов – денег с нас не взяли. Оказалось, что сегодня и завтра – дни музея, и вход бесплатный. Мы, конечно же, возражать не стали 🙂
Сама Олимпия была такой, какой мы ее представляли: впечатляющие останки храмов, купальни, и, конечно же, стадион.
Тот самый стадион, с которого начались Олимпийские игры
При сайте находится богатый музей с собранными тут артефактами. Надо признать, что обилие древностей, обязательных к просмотру, с какого-то момента, начинает несколько утомлять. Хорошо, что в нашей программе археология скоро уступит место чудесам природы.
Замки, мост, пляж и гавань.
Покидаем древнюю Олимпию. Нам предстоит проехать около четырех часов, но, по дороге, очень много мест, которые стоило бы посетить. И первое из таких мест – это средневековый замок Клермон. Он прямо по дороге, так что я решил туда заехать.
Но нас ждет облом: замок открыт до 3 дня, а мы приехали в 3:20. Мы уже не в первых раз на такое наталкиваемся: многие туристические места в Греции закрываются очень рано. В качестве утешения, мы полюбовались прекрасным видом на залив Патра.
Вид с замка на залив Патра
Едем дальше. Небольшая остановка перед современным чудом – мост Рион — Андирион. Его построили всего 20 лет назад, а до того единственным путем, связывающим полуостров Пелопоннес с материком, был Коринфский перешеек, через который мы заезжали. Мы хотели посетить венецианскую крепость Рио, построенную для контроля над проливом. Но, как и следовало ожидать, крепость тоже закрыта. Так что любуемся мостом и едем на ту сторону.
Мост и крепость перед ним.
Вскоре после моста мы делаем небольшую остановку в древнем городе Нафпактос. У города богатая история, начавшаяся ещё до Пелопонесских войн между Афинами и Спартой. Я даже пожалел, что мы не останавливаемся здесь хотя бы на ночь, а лучше на неделю 🙂. Как всегда, остро не хватает времени, чтобы увидеть все, что хочется увидеть. Мы купаемся в море – там прекрасный пляж с видом на средневековую крепость.
Неожиданный памятник Дон-КихотуВид на мост с другой стороны
Потом обедаем (или ужинаем – время 5 вечера), любуясь живописной венецианской гаванью, и едем дальше в Дельфы по крутому серпантину. Я надеялся проехать его засветло, но не получилось.
По дороге пару раз делаем краткие остановки, чтобы полюбоваться с высоты на море – большо уж освещение красивое.
Уставшие, приезжаем в наше жилье – оно расположено в переделанной ферме в горной деревушке рядом с Дельфами. Очень живописное место, хорошо бы приехать туда зимой, покататься на лыжах (если удастся серпантин проехать).
Готовясь к поездки, я много раз убеждался, что совсем не знаю Грецию. Например – город Нафплион, очень древний (старше Микен), первая столица независимой Греции. Про него я узнал только во время подготовки маршрута: этот город интересен сам по себе, к тому же очень удачно расположен, так что мы остались там на три ночи.
В первый же вечер идем на пляж (минут пятнадцать от нашей квартиры), потом гуляем по прекрасной дорожке вдоль моря. Почему-то променад с обеих сторон перекрыт воротами, которые все обходят (там аж тропа протоптана).
На следующее утро поднимаемся на крепость Паламиди. По разным источникам, лестница наверх насчитывает 913, 921 или 999 ступеней, и во всех путеводителях советовали или подниматься рано утром, пока не жарко, или же вообще доехать на машине (туда ведет дорога с другой стороны). На самом деле, подъем никакого труда не вызывает (особенно по сравнению с Гранд Каньоном или горой Мауна Кеа), а вот виды с лестницы открываются интересные.
Например, вот это уродливое здание на фото. В середине прошлого века, когда послевоенная Греция пыталась привлечь туристов, кому-то пришло в голову, что построить бетонную коробку поверх древней крепости Акронавплия – это круто и прогрессивно. Итересно, как им такое вообще разрешили – я думаю, что без большой взятки дело не обошлось. Что характерно, гостиница довольно долго пользовалась популярностью (ещё-бы, в таком то месте!), но, в начала 2000-х, что-то пошло не так. Вот несколько ссылок с деталями:
Ну а мы пошли дальше вверх. Хорошо приходить рано: на всю крепость нас было только несколько человек, никто не мешал детальному осмотру.
На обратно пути мы обнаружили, что улочка перед лестницей на крепость стала фермерским рынком. Купив литровую бутылку местного вина за два евро и свежую рыбу, я опять задумался о переезде в Грецию 🙂
Остров-крепость Бурдзи
Остров Бурдзион (Бурдзи) невозможно не заметить – он виден практически отовсюду из Нафплиона. Он напоминает каменный корабль – это потому, что остров почти полностью занимает одноименная крепость, построенная венецианцами в 15-м веке для защиты от турок. Это им, впрочем, не помогло.
В 1950-м году на острове открыли роскошную гостиницу (хотя вся роскошь заключалась в эксклюзивности – сами комнаты достаточно аскетичны), а сейчас там туристический объект. Но остров ходит катер, билет стоит около 5-ти евро, ещё 5 берут за вход в крепость. Мы с удовольствием провели там пару часов.
Вечерний Нафплион.
После ужина идем гулять – посмотреть на ночной город. Смотрится он хорошо – узкие улочки, по которым мы бесцельно бродим.
В какой-то момент выходим к странному объекту, напоминающему вход в подземное бомбоубежище. Вход никем не охраняется, и мы заходим внутрь. Видим несколько лифтов, в одном даже работают кнопки. Их всего две – верх и низ. Поскольку мы внизу, то нажимаем верхнюю, и, через пару минут, оказываемся на горе над городом. Вокруг нас расположена дорогая (номера от 400 долларов) гостиница с прекрасным видом на город (называется “Nafplia Palace”). Проходим через нее и по темной дороге спускаемся обратно в город, останавливаясь, чтобы сделать ночные фотографии.
Святилище Эскулапа
Утром встаю пораньше и, в качестве утренней пробежки, опять поднимаюсь на 900 с лишним ступенек к крепости Паламиди. Крепость ещё закрыта, но мне туда не надо – я хочу сделать предрассветные фотки с высоты. Оказалось, что я такой не один – вместе с мной рассвет встречают ещё несколько человек. И оно того стоило!
Завтракаем и садимся в машину: сегодня наша дорога ведет в древний город Эпидавр.
Когда-то давно, когда я учился в пятом классе, мы проходили древнюю Грецию на уроках истории. И наша учительница, Алла Федоровна Строй (ведь надо же, сколько лет прошло, а до сих пор помню) рассказывала про древнегреческие театры – там настолько хорошая акустика, что, сидя на верхнем ряду, можно было слышать актера со сцена без всяких усилителей.
И вот, много лет спустя, я стою в одном из таких театров – это театр в Эпидавре, рядом с Асклепионом – храмовым комплексом, посвященного Асклепию.
И да, акустика действительно хорошая.
Это примерно час езды от Нафплиона. Помимо театра и храма Асклепия, в комплексе можно найти гостиницу, несколько купален, стадион. В общем, все для здорового образа жизни.
И опять – кругом оливковые деревья и сосны. Видимо, они лучше других деревьев растут на местной каменистой почве.
После храма едем дальше – к берегу моря. Наша цель – небольшой пляж, с которого можно доплыть до “затонувшего города”. На самом деле это не город, а остатки нескольких домов недалеко от берега, на глубине метра полтора. Их случайно обнаружили в 70-х годах прошлого века на аэрофотографиях. Считается, что это развалины римской виллы 2-го века.
Народа немного, и мы с удовольствием проводим там несколько часов, купаясь и валяясь на песке. Обедаем в небольшом ресторанчике (с вездесущими котиками) и едем дальше – в поселение Метана.
По дороге останавливаемся на перевале и любуемся красивыми видами. Почему-то я думал, что Пелопоннес – плоский, а горы нас ждут в северной части Греции. Но, оказывается, горы тут повсюду.
Нас интересует не само поселение, а расположенные рядом горячие источники. Где ещё можно посидеть в источнике и тут же окунуться в море? Причем совершенно бесплатно и почти без людей.
Пара часов на пляжах Метаны, и пора ехать домой. День был насыщенный.
Переночевав, пакуем вещи, садимся в машину и едем. Если по-прямой, то ехать недалеко: меньше двух часов. Но езда по-прямой не входит в наши планы: не для того мы прилетели в Грецию, чтобы ездить из точки А в точку Б.
Для начала, мы заезжаем в Акрокоринф. “Акро” означает что-то вроде “возвышенности”, так что “Акрокоринф” – это возвышенность над Коринфом. Так же, как “акрополь” – возвышенность над городом. Древние греки – и микенская культура, и более поздние эллины, почти всегда строили свои города возле крепостей-акрополей. А вот минойская культура на Крите укрепления не возводили: их дворцы выполняли, как считается, административную и религиозную функцию, но не военную. Укрепления они начали строить незадолго до коллапса их цивилизации, где-то в 15-м веке до нашей эры.
Акрокоринф стоит на довольно высокой горе – на машине мы едем вверх минут 15. Наверху – впечатляющая крепость. Однако большинство укреплений не микенские, а времен Венеции и турков: крепость контролировала важный коринфский перешеек, так что стены и бастионы перестраивали не один раз, чтобы они отвечали последним требованиям фортификации.
Сейчас здесь пыльные камни, сухая трава, черепахи и небольшое количество туристов: видимо, в Греции столько археологических заповедников, что на всех туристов не хватает.
Наверху знакомимся с двумя девушками из Беларуси. Вернее, это они подошли к нам, заслышав русскую речь, и попросили подвезти их вниз до автобусной остановки, когда мы поедем обратно. Мне понравилась их отвага: они приехали в Грецию с организованной группой, и, в свободный день, вместо валяния на пляже, сели на рейсовый автобус и поехали смотреть на крепость. При том, что английский у них весьма ограничен, и, как мне показалось, денег тоже не вагон. На гору, кстати, они забирались пешком, чем вызвали у меня неподдельное уважение – идти там долго и круто.
Мы все равно хотели поехать в сторону их гостиницы, чтобы посмотреть но коринфский канал, так что договорились встретиться внизу на парковке.
Вдоволь нагулявшись по крепости, забираем девушек и едем вниз. Но вначале мы хотим заехать в сам древний Коринф. В отличии от Коринфа современного, он расположен не на берегу моря, а киломерах в 10-ти от него, под горой с крепостью. Видимо, в те времена защита крепости была важнее близкого пляжа.
Храм Аполлона в древнем Коринфе
Коринфский канал, кстати, можно считать самым старым долгостроем в мире. Первое упоминание о попытке его строительства относятся к 7-му веку до н.э., потом его пытались прорыть Юлий Цезарь, Калигула, Нерон, Византия и Венеция. Отметились все владельцы Пелопоннеса, кроме турок.
Прорыли же канал в 1893-м году, уже при греческом правительстве. Сейчас он коммерческого значения не имеет – слишком узкий.
Самый старый долгострой в мире.
Посмотрев на канал, мы едем обратно – в Микены. По дороге слушаем аудиокнигу Олди из их ахейского цикла: “Внук Персея”. Возникает странное чувство присутствия: место действия книги – как раз те самые места, по которым мы сейчас едем: Микены, Тиринф, Аргос, Нафплион…
В Микены приехали быстро – тут все рядом. Великие, “златообильные” Микены, самый важный город древней цивилизации, давший ей название, на деле оказался относительно небольшой крепостью-акрополем на вершине холма. Когда-то вокруг холма лежал город, но от него мало что осталось. Но, зато, стены крепости выложены так называемой “циклопической кладкой”: греки классического периода, заселившие Пелопонес через несколько сотен лет после коллапса микенской цивилизации, не владели технологией кладки из таких больших глыб и решили, что эти стены делали великаны-циклопы.
Пока мы ходили по крепости, мной все больше овладевала меланхолия. Дело в том, что, готовясь к поездке, я читал статьи про древнюю Грецию, слушал лекции во время пробежек, так что я знал о “катастрофе бронзового века”. В 12-м веке до нашей эры произошли какие-то события, приведшие к уничтожению микенской цивилизации. И если некоторые греческие города (Нафплион, Афины) смогли как-то пережить это, то Микены были полностью разрушены и заброшены.
Но одно дело знать, а другое – видеть остатки зданий и пояснительные таблички: “Возведено в 13-м веке до нашей эры. Уничтожено пожаром в 12-м веке до н.э”. И так – почти на каждом здании, только первая дата может быть разной. При том, что это не было громом с ясного неба: как раз незадолго до коллапса, в Микенах была повышенная активность в строительстве оборонительных сооружений. Например, они продолбили в скале 18-ти метровый ход до подземного ручья, сделали цистерну для сбора воды и расширили крепостные стены, чтобы защитить ручей. Все это было построено в начале 12-го века до н.э., разрушено через несколько десятков лет.
Вид изнутри подземного хода к ручью
Мы походили по Микенам пару часов, посетили очень богатый археологический музей, и поехали к место нашего пребывания на несколько следующих дней – городу Нафплиону.
Греция пахнет нагретой на солнце сосной. Конечно, там много и других запахов: можжевельник, орегано, жасмин…В Афинах часто пахнет выхлопными газами – узкие улочки, много не слишком новых машин. В Нафплионе местами пахнет канализацией – общая проблема многих действительно старых городов. Одна улочка в горной деревне Микро Папинго одуряюще пахла спелым виноградом – он заплетал балки над головой, создавая уютный навес. Почему-то пахло именно там, хотя винограда было много и в других местах. Но сейчас, сидя в самолете, уносящим меня из Афин в Копенгаген, я вспоминаю Грецию именно такой: голубое небо, сухая каменистая почва, на которой привольно растут сосны и оливы, и везде стоит радостный сосновый запах.
Долгая дорога на Крит
Планировать поездку в Грецию я начал пять лет назад. Приближался 25-летний юбилей нашей свадьбы, и мне хотелось отпраздновать этот юбилей запоминающейся поездкой. Тем более, что тогда, после свадьбы, мы никуда не ездили: какие там были деньги у аспиранта в 1993-м году, хотя я и подрабатывал в двух местах. Я знал, что Наташина детская мечта была поехать на Крит, поэтому стал смотреть варианты поездки на этот остров.
В тот раз на Крит съездить не получилось: я не нашел подходящего авиарейса из Детройта. Все рейсы были минимум с двумя пересадками и занимали какое-то совершенно неразумное время, больше 20-ти часов. Поэтому тогда мы полетели в Лиссабон и совершили прекрасную автомобильную поездку по Португалии и Испании. Заодно мы начали традицию ежегодных осенних путешествий: мы очень удачно поженились в октябре, в это время в большей части Европы стоит прекрасная погода, а туристов уже не так много. Мы пропустили ковидный 2020-й год, но все остальные годы мы путешествовали по какому-нибудь новому региону.
На этот год приближался 30-летний юбилей свадьбы, и я опять задумался про Крит. Поиск рейсов показал, что, по-прежнему, нет удобного перелета на Крит из Детройта, но сейчас у меня уже было больше опыта, и я вспомнил нашу поездку два года назад: мы тогда прилетели в Вену, а оттуда уехали в Венецию на ночном поезде. Эта идея мне очень понравилась: ты садишься на поезд вечером, а утром вылезаешь в Венеции, свежий и выспавшийся. Двухместное купе (дешевые сидячие места я не рассматривал – все-таки мы уже не студенты) Вена-Венеция и обратно Рим-Вена стоило заметно дороже авиабилетов, но, учитывая, что мы экономили две ночи в отеле, затраты получались сравнимыми. Ну и главное, сохранялось время: любой перелет, даже короткий, это как минимум полдня, потерянные впустую… Поэтому я стал искать, есть ли ночной паром из Афин на остров Крит. И оказалось, что есть!
Итак, идея поездки сложилась. Осталось воплотить ее в авиабилеты, маршрут, забронированное жилье… Я неплохо научился делать такие вещи, и с каждым годом становится все меньше накладок. Вначале надо было определиться с длиной поездки: отпуск мне давали только на две недели, но я же работаю удаленно, а для такой работы мне нужен только лэптоп и интернет. Поэтому я запланировал четыре недели: две недели отпуска, а ещё две – удаленной работы. Я уже не раз такое делал и научился совмещать работу и отдых. За полторы недели до поездки я узнал, что работать удаленно мне уже не надо: меня сократили. Деловая активность упала, и меня никак не могли назначить на проект. Я думал, что я в безопасности, поскольку я работал над довольно важным внутренним проектом, но, как оказалось, я ошибся. Я пожал плечами и решил, что, в таком случае, я смогу больше увидеть Грецию. Хотя работать все равно немного пришлось, потому что у меня есть еще и небольшой бизнес, а клиентам не интересно, отпуск у меня или нет. К тому же, незадолго до сокращения, я очень удачно нашел программу, которая искала работу и рассылала резюме при помощи запросов к искусственному интеллекту. Так что я ударными темпами в ней разобрался и настроил под себя, и, пока мы гуляли по разным историческим местам, программа упорно работала. В результате я прямо в поездке прошел одно интервью, другое – намного более длинное, и, через несколько дней после возвращения, получил предложение на работу.
Четыре недели я распределил так: две недели- поездка по материковой Греции. Затем мы сдаем машину и гуляем остаток дня по Афинам (вернее, по району порта Пиреос), вечером садимся на паром и проводим неделю на Крите. На обратном пути – ещё день в Афинах и три дня в Копенгагене: при поиске авиабилетов обнаружилось, что отдельные билеты Детройт-Копенгаген и Копенгаген-Афины стоят сильно дешевле, чем рейс Детройт-Афины, да и лететь легче, поскольку можно отдохнуть после долгого перелета через океан. А Копенгаген будет дополнительным бонусом: мы когда-то уже были в нем проездом, но провели там всего полдня.
Вот мы и приземлились в Афинах! Позади остался десятичасовой перелет через океан, пол-дня прогулки по Копенгагену и ночь в отеле, и недолгий трех-часовой перелет до Афин. Сейчас нам надо будет забрать забронированную заранее машину.
Я нашел недорогую контору с неплохим рейтингом, представитель должен был ждать нас в аэропорту. Его там не оказалось, так что пришлось звонить. Обещали, что он появится через 10 минут, и, действительно, примерно через это время в дверях появился мужик в красной рубахе и с названием конторы на небольшом плакате. Ещё через 15 минут мы уже садились в белый Ниссан с ручной коробкой: я давно уже выяснил, что в Южной Европе надо брать ручную коробку, потому-что автомат считается роскошью и стоит раза в два дороже. К тому же, на недорогих европейских малотитражках, слабый двигатель с автоматом будет плохо тянуть машину в гору: это я уже испытывал в Израиле, где ручной коробки в прокате не бывает в принципе.
Наша первая ночевка в городе Коринф: это всего около часа езды от аэропорта. Сразу выяснилось, что платные дороги в Греции отличные, но достаточно дорогие: не слишком длинная поездка стоила около 15-ти евро.
Мы приехали ещё до назначенного для вселения времени, поэтому паркуем машину около пляжа и идем обедать. При парковке произошел забавный инцидент, позорящий мои седины: на перекрестке мне надо было сдать чуть назад, чтобы вписаться в узкий проезд, и я с ужасом обнаружил, что не знаю, как включать заднюю передачу на моей машине. Дело в том, что на ней стояла незнакомая мне 6-ти скоростная ручная коробка, и задняя включалась на ней совсем по-другому, чем на привычных мне 5-ти скоростных. Как я ни старался, у меня все время включалась первая передача вместо задней. Все это происходило на перекрестке двух маленьких улиц, и, на одной из них, уже стояло несколько машин, которым я блокировал проезд. Пришлось включать аварийку, и меня аккуратно объехали. Никто так ни разу и не загудел, хотя я блокировал их минуты две. К счастью, одна из припаркованных у обочины машин отъехала, и я смог запарковаться, не сдавая назад. Но нужно все-таки было понять, как включать заднюю, поэтому я спросил первого же прохожего, прогуливающего собаку неподалеку. Моего греческого хватало на обязательный набор вежливых слов: “доброе утро”, “спасибо”, “пожалуйста” и т.д., а также на “говорите ли вы по-английски”? К счастью, в Греции по-английски говорят почти все, и мой прохожий не был исключением. Он показал мне, что, когда включаешь заднюю, надо пальцами оттянуть пимпочку на рычаге переключения скоростей, после чего все становится легко и просто. Так что я перепарковал машину, как положено, и мы пошли обедать.
Про еду надо написать отдельный пост, а пока можно сказать, что Греция – это райское место для любителей мяса и сыра. Я даже всерьез задумался о переезде 🙂
После обеда заселились в нашу квартирку и поехали в древнюю Немею. Немея – это то самое место, где Геракл ловил своего Немейского Льва. Помимо льва, это место было известно Немейскми играми: когда-то они проводились каждые четыре года и соперничали популярностью с Олимпийскими играми, а сейчас энтузиасты пытаются их возродить и проводят через месяц после Олимпиады. От Немеи остался археологический заповедник с неплохо отреставрированным стадионом и храмом Зевса неподалеку. Ещё там был питьевой кран, из которого текла вкуснейшая холодная вода. Вообще, к воде в Греции чувствуется особое отношение – видимо, сказывается жаркий и достаточно сухой климат. Почти в каждом месте, которое мы снимали, в холодильнике нас ждала бутылка холодной воды. В большинстве археологических заповедниках будут краны с водой для питья, а во всех посещенных нами горных поселках будут заботливо выведенные в каменные водостоки ручьи.
Древняя Немея. На заднем плане – храм Зевса.
Помимо древней Немеи, мы также планировали посетить несколько виноделен: это очень известный в Греции винодельческий регион. Но тут произошла ошибка – видимо, сказалась усталость от перелета. Мы увидели здание, которое приняли за винодельню. Там были столики, за которыми сидело несколько людей. Я зашел внутрь и попросил хозяйку налить нам вина. По-английски она не говорила, а моего греческого хватило только на то, чтобы сказать, что мы хотим только вина, не не еду. В результате она налила нам графинчик какого-то вина, и тут я понял, что это не винодельня: там бы мне налили по чуть-чуть в несколько бокалов для дегустации. В результате мы отпили немного вина (оно было кислое и нам не понравилось), я спросил, сколько мы должны, заплатил три евро и мы поехали обратно: искать другие винодельни было уже поздно.
Вечером прогулялись вдоль моря: вначале шла приятная набережная, а затем она резко закончилась, мы немного прошлись по инерции по порту, ну а потом повернули обратно.
Объехать озеро Мичиган по кругу мы хотели уже давно. Технически, это не сложно сделать: весь круг из нашего дома займет около 20-ти часов, это два, максимум, 3 дня езды. Но так мы, конечно, не хотели: идея была неторопливо ехать, останавливаясь в разных красивых местах. На такую поездку надо как минимум две недели, и их никогда не хватало: мой отпуск долго был 2 недели в году, и только относительно недавно стал 4 недели.
Но сейчас я работаю удаленно, и это полностью все меняет: все, что мне нужно для работы, это лаптоп, интернет и, желательно, более-менее удобный стол. А стоит ли этот стол у меня дома, в отеле или в съемном домике – никого не волнует.
Ехать мы решили во второй половине июля: к этому времени вода в озерах Мичиган и Верхнее прогревается до комфортного (Мичиган, но, как оказалось, не везде) и приемлего (Верхнее) уровня. На поездку отвели две недели. Я планировал работать почти все время, за исключением одного дня.
Ну а дальше пошли привычные действия: составить маршрут, забронировать жилье, найти лесные тропы для прогулок и интересные точки в каждом месте… Все это я проделывал уже не раз. Самым сложным было выбрать города, в которых мы будем останавливаться. Не уверен, что сделанный мной выбор был наилучшим, но, что получилось, то получилось.
Карта поездки
На полпути в Чикаго
Все вещи в машину уложены ещё вечером. Утром встаем, не торопясь завтракаем и едем. Наша первая остановка – мичиганский парк на берегу озера Grand Mere. Мы любим этот парк и считаем его своим. Мне нравится, что от парковки до пляжа надо идти минут 20 через песчаные дюны – это эффективно отсекает процентов 80 ленивых жителей США (там совсем рядом есть более цивилизованный парк Warren Dunes с асфальтовыми дорожками). Но последние несколько лет Grande Mere испортился: его облюбовали владельцы яхт, и в летние дни вдоль побережья выстраивается целый небольшой флот и, по мичиганским меркам, пляж становится многолюдным (мы тут считаем пляж многолюдным, если можно слышать других людей). Но все равно, место прекрасное. Вода в озере наконец-то прогрелась, мы долго и удовольствием плаваем. Но надолго зависать тут нет времени, нас ждет Чикаго.
Город ветров.
К Чикаго у меня двойственное отношение. Это ближайший к нам крупный город (Детройт я не считаю), и мы бываем там довольно часто. В Чикаго хорошо приехать на пару дней – поглазеть на архитектуру, сходить в прекрасные музеи, проехаться на велике по дорожке вдоль озера Мичиган, погулять по паркам… Но жить там мне было бы трудно – уже на третий день я начинаю уставать от такого обилия людей и событий.
Мы остановились у наших старых друзей – когда-то давно (больше 25-ти лет назад) мы вместе работали в “русском бодишопе” под названием Exadel – программисткой фирме, использующей в качестве рабочей силы иммигрантов из бывшего СССР. Потом ребята хорошо поездили по миру – Япония, Британия, а вот относительно недавно вернулись обратно в Чикаго. Они очень мудро купили квартиру в лучшем, как мне кажется, районе Чикаго, совсем недалеко от озера. Вечером мы посидели за пиццей по-чикагски и бутылочкой вина, погуляли по близлежащему парку, а утром я отправился побегать. Совсем рядом проходит прекрасная пеше/вело дорожка вдоль озера. Несмотря на ранний час, полно бегунов – я никогда не бегал в такой большой компании. Это оказалось очень удобно – можно выбрать кого-нибудь с подходящей скоростью и держаться за ним. В результате вместо запланированных пяти миль я пробежал целых девять.
Потом мы сходили в мирового класса музей искусств. Помимо очень впечатляющей коллекции импрессионистов и знаменитой картины “Американская готика”, самое большое впечатление на меня произвела знакомая (до боли) каждому кошатнику ситуация: “человек пытается впихнуть в своего котика витамины”.
Закончив с музеем, прошлись по улицам, глазея по сторонам, как и положено туристам.
Ну и наконец-то, уже ближе к вечеру, мы сели в машину и поехали в наш следующий пункт – город Шебойган в соседнем штате Висконсин. Оно и пора уже было: Чикаго в больших дозах все-таки очень утомителен 🙂
Шебойган
Шебойган (Sheboygan) – небольшой городок в штате Висконсин, на берегу озера, естественно. Поскольку я сочетал поездку с работой, мы сняли там домик на три дня. Идея была, что с утра я буду работать, время от времени бегая искупаться в озеро (до него 10 минут неторопливой ходьбы), а после мы будем ходить по тропам, плавать на надувном каяке по речке Шебойган, опять купаться в озере и любоваться закатами. И, надо сказать, что план мы выполнили. Но был нюанс – неожиданно вода в Мичигане оказалась жутко холодной. По ощущениям, градусов 15, не больше. Совершенно непонятно, почему так – с нашей стороны озера вода была очень комфортной. Мы, конечно, все равно купались, но недолго и без удовольствия.
Еще выбрались погулять по тропам в ближайшем парке.
Зато сам городок мне понравился – тихий, зеленый. В центре симпатичный райончик, по которому можно погулять, вдоль озера дорожка. Не знаю, как тут зимой, но сейчас очень даже приятно, несмотря на холодное озеро. Опять же, магазинчик с копченой рыбой и местная пивоварня. Ну и закаты не подкачали.
Пожар видите? А его нет!
Грин-Бей.
Этот город выглядел как интересное место, чтобы провести пару дней – река, длинный узкий залив, несколько больших парков штата Висконсин в окрестностях. Но в результате я остался немного разочованным. При том, что все там было, как и ожидалось – симпатичный центр города, длинная дорожка вдоль реки, чтобы гулять или бегать, и парки оказались хорошими. Но все эти плюсы были сведены на нет заводами – как оказалось, в Грин-Бее их довольно много. Они были на другой стороне реки, но вид портили все равно. Да и воздух тоже (местами) – прямо родным Челябинском повеяло. В общем, город показался несколько неуютным. Наверное, надо было выбрать городок поменьше и компактнее дальше на полуострове.
Хотя мы все равно с удовольствием провели там время.
И там были пеликаны! Это меня до сих пор удивляет: я всегда считал, что пеликаны – морские птицы южных широт. До этого я их видел только во Флориде, в Мичигане ни разу. Было очень странно увидеть их на пресном озере и так далеко на севере.
Живописные скалы
Выехав из Грин-Бея, мы довольны быстро доехали до границы с нашим Мичиганом. Прямо на душе потеплело!
Нас ждал трех-дневный поход по одному из самых красивых мест нашего штата, национальному побережью “Живописные скалы” (Pictured Rocks National Lakeshore). Это уже не озеро Мичиган, а другое великое озеро – Верхнее.
Идея пройти по маршруту в этом парке зрела у меня уже давно, но технически это было сделать не так то просто. Поскольку это национальный парк, то ночевать там можно только на специальных стоянках (в отличии от национального леса), и число мест на этих стоянках сильно ограничено. Так что всякий раз, когда я пытался забронировать стоянки, они оказывались уже занятыми. Тем более, что нужно было найти две стоянки так, чтобы они разбивали весь маршрут на три примерно равных участка.
Но, в этот раз, я планировал маршрут заранее, и стоянки нашлись довольно легко. Первую ночь мы решили провести в машине в “диком” кемпинге недалеко от точки выхода. Утром я высадил Наташу с обоими рюкзаками на старте маршрута, а сам поехал на финиш. Там я бросил машину на стоянке, а меня забрал специальный автобус и отвез обратно на старт (все это было спланировано заранее, естественно). Таким образом, мы пойдем по направлению к нашей машине, и нам не придется возвращаться обратно по своим следа.
Что можно сказать по поводу похода? Он превзошел все мои ожидания и, несомненно, был самым ярким событием поездки. По какой-то ассоциации этот маршрут напомнил другое побережье, по которому мы ходили два года назад: Cinque Terre в Италии. Хотя здесь места были довольно дикие в отличии от Италии, но общим было то, что оба побережья были невероятно красивы. С погодой нам очень повезло: мы попали под небольшой дождь в первый день, но все остальное время погода была ясная, так что мы сполна налюбовались прекрасным озером Верхним.
Помимо скал, маршрут запомнился грибами. Их было много, часто прямо на тропе – в основном грузди и белые.
Первые два дня мы мужественно проходили мимо, но на третий, завершающий день маршрута решили потешить душу и прилегающие части тела (живот) и набрать белых на жареху. Иногда собирать приходилось с риском для жизни…
Oplus_0
Каково же было наше негодование, когды мы, приехав в очередное съемное жилье в городке Манистик и пожарив сковородку грибов, обнаружили, что многие из белых невозможно есть, потому что они горькие! Поиск в интернете показал, что в этих краях встречаются болетусы под названием “желчный гриб” (он же “горчак”), которые почти невозможно отличить от нормальных белых. Особенно если не знать. Главное отличие – они меняют цвет на срезе (не всегда) и на вкус горькие… Пришлось все выбросить. Будем теперь знать.
Манистик
Манистик – небольшой город на северном берегу озера Мичиган. Когда-то в нем делались хорошие деньги на добыче леса: в городе удобная гавань, и ценную белую мичиганскую сосну везли отсюда по всей Америке и даже в Европу. Сейчас он живет в основном туризмом. Там есть приятный центр, пляж и маяк.
А еще, совсем рядом, расположен самый большой в Мичигане родник с трудно запоминаемым названием Кич-ити-кипи. Мы там были уже когда-то давно, но сейчас ещё раз с удовольствием съездили.
Город-призрак Файет
В этом месте мы тоже когда-то были, но решили съездить ещё раз, благо время после посещения Кич-ити-кипи оставалось. И мы совершенно не пожалели!
В 19-м веке Файет не был городом-призраком. Он являлся одной из основ местной индустрии – расположенный в нем железоплавильный завод был самым продуктивным на всем Верхнем Полуострове. Завод, и поселок при нем, именно здесь появился не случайно: компании Джексон Айрон, которая занималась добычей железной руды в окрестностях, нужен был завод в таком месте, чтобы продукцию было бы удобно вывозить. “Вывозить” в регионе Великих Озер в 19-м веке означало отправлять на корабле, поэтому нужна была удобная гавань. И в 1867-м году агент компании по имени Файет Браун решил, что это место подходит. В честь него поселение и назвали. Тут была бухта, много леса и известняка, нужных для выплавки железа, недалеко проходила железная дорога. Завод проработал 24 года, после чего стал невыгоден – рынок сбыта уменьшился, так что компания просто свернула операции. Люди продолжали там жить, занимаясь охотой и рыболовством, были попытки сделать тут туристический центр, но, похоже, они не удались. С 1959-го года здесь парк штата Мичиган.
Что бросилось в глаза, так это насколько добротно и аккуратно было сделано жилье для рабочих и служащих. Мне было, с чем сравнить: рабочих поселков при заводах я повидал немало – весь Урал поднялся из таких поселков. Тут бараками и не пахло: маленькие, но отдельные дома для семейных рабочих, вполне приличное общежитие для несемейных, достаточно достойные, даже по нынешним меркам, дома для “белых воротничков”. Конечно, когда совсем рядом громыхал и чадил железоплавильный завод, картинка была вовсе не такая идиллическая, но все равно: по сравнению с заводскими поселками России, здесь был тот самый “город-сад”, о котором мечтали рабочие в поэме Маяковского.
Над Канадой небо сине.
Заключительный этап поездки я планировал провести на восточном побережье озера Мичиган где-нибудь в районе Petoskey. Но, когда я искал съемное жилье, мне на глаза попался очень симпатичный домик на берегу озера Верхнее, на канадской стороне. Я давно уже хотел посмотреть эту часть побережья – по рассказам, там очень красиво. Да и домик сам выглядел замечательно – со своим пляжем, на самом краю земли: в 10-ти минутах ходьбы от дома дорога кончалась и начинались скалы. Ну как туда не поехать! Мы и поехали. И не прогадали.
Помимо прекрасного (и довольно теплого) озера, у нас были скалы, водопады, каякинг по озеру Верхнему (немного страшно, наш надувной каяк на такое не расчитан, хотя волны были небольшие и мы плыли близко от берега), костерок на берегу и завтраки с видом на озеро.
Путь домой
Ну а дальше было все просто – мы выехали утром, по дороге остановились сверху от моста купить копченой рыбки, потом ещё раз остановились уже снизу от моста – искупаться в озере Гурон (это третье Великое Озеро за поездку) с видом на мост, а там какие-то четыре часа – и мы дома. Круг завершен!
Над крутыми волнами в ненастные дни, И в тропический штиль, и в полярном тумане, Нас своими огнями все манят они, Острова в океане, острова в океане. (А. Городницкий)
Прилет, первое жилье
Не хватайтесь за чужие талии, Вырвавшись из рук своих подруг! Вспомните, как к берегам Австралии Подплывал покойный ныне Кук (В. Высоцкий)
Эта песенка вертится у меня в голове уже несколько дней. Дело в том, что, при всем уважении к творчеству Владимира Семеновича, оно не может служить пособием по истории или географии. Я сейчас пишу этот текст в поселении под названием Капитан Кук, в штате Гавайи.
Место, где закончился яркий жизненный путь капитана Джеймса Кука, бухта Кеалакекуа, находится в получасе езды отсюда. Вроде как его никто не ел, этот миф возник результате непонимания англичанами культурных традиций гавайцев при похоронах вождей (к которым они относили и Кука). Хотя у меня есть некоторые сомнения: одной из частей ритуала является отделение мяса от костей и его последующее сжигание. Учитывая, что гавайцы не были избалованы мясной диетой, я вполне допускаю, что они могли в процессе сжигания попробовать кусочек-другой.
Про поездку на Гавайи мы думали уже давно. Останавливало то, что это очень далеко, почти как в Европу – больше 10-ти часов полета, как минимум одна пересадка. И при этом ты все равно остаешься в США, так что никакой экзотики: те же Макдональдсы и Костко. Но наконец мы созрели для этого, тем более что для поездки в режиме “workation” (совмещение поездки и удаленной работы) оставаться в США как раз большой плюс.
Перелет прошел легко. Дельта сейчас предоставляет бесплатный интернет для всех пассажиров, так что я довольно плодотворно поработал над собственным проектом. Аэропорт в городе Кона напоминает автобусную станцию – сиденья под навесом. Никаких рукавов от самолета в аэропорт нет и в помине – есть специальный трап, по которому сходишь на бетон, благо, что идти недалеко. Это тропики: тут круглый год днем 23-25 градусов, а ночью – 17-19.
Пошли получать машину, и тут нас ждал большой (в буквальном смысле этого слова) сюрприз. Дело в том, что я выбрал самый дешевый вариант “на усмотрение менеджера”. Совсем уж отстойных машин в американском прокате быть не может в принципе, а нам на двоих годится любая дешевая машина. К тому же это остров, тут далеко ездить не нужно.
В результате нам дали трак. Трак – это вообще любой грузовик в американском сленге, от пикапа до 18-ти колесного гиганта. В нашем случае это был громадный (намного больше любой легковушки) фордовский пикап F-150, 5-ти местный, очень комфортный, с 3-мя разными видами полного привода, вентилируемыми сидениями, двумя электрическими розетками и вообще со всей электроникой, которую можно представить. Наша недешевая Тойота по сравнению с этим траком проходит по разряду “бедненько, но чистенько”. Вообще, я давно заметил, что, по части электронной начинки, Форд намного опережает японцев.
Ехать было недалеко, но долго 🙁 На Гавайях, похоже, вообще нет автострад. Дорога, по которой мы ехали до домика, имела скоростные ограничения от 45 до 25 миль в час, в основном это было 35 миль. Так что расстояние в жалкие 43 мили мы преодолевали больше часа. Легко нашли наш домик. Хозяин написал, что дверь будет открыта, так что проблем с заселением, несмотря на позднее время, не было. Такая практика – открытая заранее дверь для жильцов нам уже знакома, она практикуется везде, где мало людей: чужие сюда не поедут, а свои шастать не будут.
Приехали и завалились спать – по нашему времени уже час ночи.
Гавайские дома
Утро начали с осмотра дома. Вообще, на Гавайях мы снимали дома в двух местах, и у обоих домов были общие черты:
Очень много свежего воздуха. Много затянутых сеткой окон – часто во всю стену, и они всегда открыты. Иногда создается ощущение, что это не дом, а навес.
Нигде нет ни обогревателя, ни кондиционера. Тропический остров, очень комфортная погода. Если бы не вулканы, так почти что рай.
Вместо водопровода у них здоровенные баки для воды. Их заполняют из водовозок: во втором домике у нас в один из дней кончилась вода, я написал хозяину, и, через пару часов, приехала машина и заполнила бак.
Большие участки с пышной тропичкой растительностью. Везде цветы. При этом там всюду лава (наверное, на участок откуда-то завозят чернозем).
Были, конечно, и различия. Первый дом очень понравился – все удобно, стиралка/сушилка, большая веранда, спальня изолирована от жилой комнаты (мне это важно, потому что я вставал в 4 утра и начинал работать – в Мичигане как раз рабочий день начинался). В общем, идеальное жилье. Второй дом был, как нам показалось, немного бестолковым – много места, но оно использовалось не слишком рационально, весь дом сделан по схеме “открытое пространство”, так что работать утром было хуже, кухня не так хорошо оборудована. Но нам очень понравилось, как в этом доме использовали лаву для стен (дом был сделан целиком из лавы) и для внутреннего дизайна. Ну и джакузи в саду оказалось очень кстати после долгого восхождения на Мауна Кеа.
Пляжи и акваланг.
На следующий день надо ехать обратно в город – в дайверский магазин, чтобы взять в аренду снарягу для погружений. Одна из причин, почему я выбрал именно это жилье, в котором мы сейчас, в том, что хозяин, Гари, сертифицированный инструктор и предлагал организовать погружение с аквалангом. При этом даже давал баллоны с воздухом. Ласты и маска у меня с собой, так что надо взять в аренду остальную снарягу, и можно погружаться. Правда, потом выяснилось, что Гарри недавно сделали операцию и он сейчас погружаться не может, но он договорился со своим приятелем, что он будет моим напарником. В одиночку погружаться нельзя, хотя я подозреваю, что местные этим правилом пренебрегают.
При свете дня ехать гораздо приятнее. Дорога идет высоко над океаном, и частенько хочется притормозить и любоваться видами. Но машина, конечно, совершенно непривычная. Напрашиватся слово “баржа” – такая же здоровенная и неповоротливая. Хотя надо признать, что при езде она очень комфортна (если привыкнуть к мягкой подвеске). Но вот парковаться на ней кошмар: на стандартной парковке у меня получилось только с третьего раза попасть в границы.
Забрав снарягу, пошли попить кофе и поехали в заранее отмеченный парк – плавать с трубкой и смотреть на тропических рыбок. Что мне понравилось, так то, что по всему побережью разбросаны оборудованные пляжи, при этом совершенно бесплатно. Мы припарковались на обочине около одного из них, надели ласты и полезли в воду. Рифы там прямо у берега, и с рыбками очень хорошо.
Так и прошел этот день. А на следующий день приехал приятель Гарри, Кевин, и мы сели в двух больших машинах (у него тоже громадный черный пикап) поехали на известный только местным пляж на погружение.
Надо признать, что за три года с предыдущего погружения я все позабыл, но в воде навыки быстро вспомнились, и у нас получилось два отличных погружения. Вода была теплая и прозрачная, видели акулу (примерно с меня длиной), большого угря и морскую черепаху. В общем, надо получить следующую ступень (у меня сейчас самая начальная), Наташе получить начальную ступень, и мы сможем погружаться вместе.
Во второй половине дня мы опять съездили в Кону сдать снарягу, погуляли по историческому парку на месте поселения полинезийцев (не так много от него осталось, но это и понятно – в таком климате капитальные строения никто делать не будет, а навесы из веток долго не стоят), а на обратном пути остановились понаблюдать закат.
Зеленый песок
На этот день у нас намечены две точки: самый южный край США, а потом – пляж с зеленым песком, благо, что они рядом. Впрочем, тут все рядом – от одного края острова до другого можно проехать за пару часов, если не останавливаться во всяких интересных местах на пути. Мы, конечно же, останавливались.
Вот сейчас – пока едем на южный мыс, замечаем знак “Кофейная плантация”. Гавайи – единственная часть США, где выращивают кофе, так что такой случай грех упускать. Паркуем нашего черного монстра (я все не могу привыкнуть к его размерам) и идем гулять по плантации. Оказывается, что ягоды кофе могут быть разных цветов: красные и желтые, а на вкус приятно кисло-сладкие!
На прощание заходим в магазинчик при плантации, дегустируем несколько сортов и покупаем две небольшие упаковки с понравившимися зернами. Похоже, что Гавайям не судьба стать главным поставщиком кофе в Америке: даже здесь, на плантации, кофе стоит раза в четыре дороже, чем колумбийский и перуанский в нашем Костко. Так что покупать тут можно только на сувениры.
Вот мы и на южной оконечности Америки! Место совсем не пафосное – на крайнем юге стоит скала, с нее прыгают вниз люди. До воды метров 10 или больше, так что я, пожалуй, воздержусь.
Но самая южная точка не здесь, а чуть дальше – минут 10 ходьбы или две минуты по разбитой колее, пригодной только для больших траков (таких, как наш). Не понимаю я этого американского стремления всюду ездить на машине, даже если пешком займет почти столько же времени. Прогуляться ведь намного приятнее!
Фотографируем южный мыс и идем обратно – нас ждет пляж с зеленым песком.
Гавайи известны своими черными пляжами, а про зеленый я узнал только, когда стал планировать наше пребывание на острове. Таких пляжей, с зеленым песком, в мире всего четыре: на Гавайях, на острове Гуам, на одном из Галапагосских островов и в Норвегии. Основу его составляют кристаллы оливина– это вулканический (кто бы сомневался) минерал, силикат с вкраплениями магния и железа.
На пляж надо идти – около часа по несложной тропе. Как вы, наверное, уже догадались, можно и доехать, если у вас большой трак. Но это не наш путь, мы хотим ходить по тропам, а не трястись по ухабам.
Источников пресной воды, кстати, там нет, и это надо учитывать: всю воду нужно нести с собой. Но на Гавайях не жарко, так что это не проблема.
Доезжаем до парковки перед началом тропы. Довольно много машин, и ушлые местные организовали бизнес: несколько пикапов с приваренными в кузове перилами, чтобы можно было стоять, возят желающих по разбитой колее на пляж.
Судя по скорости, этот пикап едет до пляжа минут 20-30. Никак не пойму, что за охота стоя глотать пыль (а её много) и лязгать зубами на ухабах вместо приятной прогулки. Но о вкусах не спорят, как известно.
Машины пробили немалую колею в местной почве
Пока идем, натыкаемся на первое вкрапление зеленого песка. Действительно, зеленый!
А вот и пляж. К нему надо спускаться по крутому склону, но сам пляж очень приятный. Песок, кстати, менее зеленый, чем мы видели по дороге, скорее он цвета хаки. Вода теплая и прозрачная, хорошо видны всякие рыбки. Писали, что может быть сильный прибой, но нам, видимо, повезло с этим.
Валяться долго на пляже – не наш стиль, поэтому через пару часов идем обратно. По дороге домой заезжаем в замеченную на пути ферму – Paradise Meadows Orchard. Такое очень зеленое и приятное местечко, чтобы расслабиться после каменистых троп. Растут манго, авокадо, бананы и другие тропические фрукты. Запомнились таблички на парковке – “не паркуйтесь под деревом авокадо, плод может упасть и повредить машину”. Кстати да, вполне может, авокадо тут вырастают громадные.
