Author: taganay

В качестве эпиграфа я хотел 
вставить известный анекдот
“Ой, Вань, красота-то какая”, 
но цензура не одобрила.

Когда я рассматривал различные варианты нашего путешествия по Греции, все из них включали Метеору. Потому что просто невозможно быть в этом районе и проехать мимо. Уникальная комбинация столбовых скал и построенных на них монастырей делает это место неповторимым. Так что я запланировал одну ночевку в ближайшем городке.

Утром мы, как обычно, встали довольно рано, распрощались с гостеприимным домиком на ферме под Дельфами, и вот мы уже бодро едем по горным дорогам Беотии. Места безлюдные, лишь иногда виднеются знаки горнолыжных склонов и гостиницы рядом. 

Горы сменяются равниной, и вот, через четыре часа пути, мы въезжаем в городок Каламбака. 

Нам надо бы найти магазин и закупиться продуктами, но я понимаю, что запарковаться здесь нереально – машины местами стоят аж в два ряда. Поэтому сразу едем до снятого мной домика – хозяева обещали парковку рядом, и, что интересно, не наврали! Большая и довольно пустая парковка, при том, что до центра городка идти отсюда меньше 10 минут. Непонятно, почему все стремятся парковаться там, когда рядом такое удобное место. Но нам же лучше.

Кстати, вот этот домик – он нам очень понравился. Очень уютное и хорошее место, со стиральной машиной (это бывает нужно в дороге). Даже уезжать было жаль. Впрочем, так было почти со всеми местами, где мы останавливались 🙂

Времени на Метеоры у нас было отведено немного – мы остановились здесь всего на одну ночь. Поэтому, пообедав в расположенном рядом ресторане, мы пошли на тропу.

Смотреть местные красоты можно по-разному. Вполне нормально ехать на машине – дорога проложена мимо основных монастырей, со множеством парковок и смотровых площадок. Но это не наш метод. Я нашел довольно длинный пешеходный маршрут, по которому мы и пошли. 

Маршрут начинался через живописные городки – Каламбака и Кастраки, с ресторанчиками, винодельнями и гостиницами. К сожалению, у нас не было времени на остановки для дегустации местных вин.

Наверху, на скалах, были видны монастыри. Мы все время задавались вопросом – как же их там построили? Ведь это столько стройматериалов надо было тащить наверх, в лучшем случае на осликах, а то и на своем горбу.

Потом тропа пошла через лес. Видимо, влаги тут хватает, поэтому много деревьев с густой листовой, дающих тень – приятное разнообразие после каменистых склонов горы Парнас.

    В лесу даже попадались друиды:

А потом мы вышли наверх, и все эти невероятные пейзажи открылись во всей красе.

Было очень трудно удержаться от того, чтобы фотографировать на каждом шагу. Мы и не удерживались 🙂

Потом настало предзакатное время, и стало ещё прекраснее.

Однако солнце было уже низко, а идти нам предстояло ещё много. К тому же в одном месте тропа почему-то вывела на какую-то частную собственность, так что пришлось возвращаться назад и обходить. Поэтому мы решили маршрут до конца не проходить, а срезать через монастырь Святой Троицы – там как раз была подходящая тропа.

Последняя фотка сверху, и вот мы уже выходим в город.

Перейти на главную страницу греческой поездки.

Спарта

После Нафплиона, наша дорога вела в Древнюю Олимпию. Но, вначале, мы заехали в Спарту – это было почти по пути. 

Древняя Спарта расположена в пределах современного греческого города Спарта. И в этом городе нет ничего туристического – обычное место, которое проедешь и через час забудешь. Когда GPS сказал, что мы приехали, я очень удивился – я ожидал увидеть большую парковку, полную машин и туристических автобусов, а вместо этого был пыльный пустырь с тремя машинами и без всяких знаков.  Мы на нем даже не стали парковаться, а приткнули машину на обочине, благо, что место было.  Единственное, что намекало на наличие рядом той самой великой Спарты – это стадион с бронзовой статуей (как потом выяснилось, царя Леонида).

Мимо стадиона ведет пыльная тропа, и мы приходим к входу в археологический заповедник – вот здесь и была та самая древняя Спарта, в какой-то момент самый сильный полис древней Греции.

Сейчас от былой славы осталось мало: место явно запущенное. Перед воротами стоит будка для продажи билетов, но там уже давно никого не было, вход свободный.

Внутри тоже осталось немного – нет типичных для других мест храмов с колоннами, вообще нет никаких целых зданий. Только останки стен, сосны и оливы. На месте центральной площади (агоры) – оливковая роща. 

Вот интересно, что две главные силы древней Греции: Спарта и Афины, предлагали совершенно разные пути развития. Спарта – это крайняя милитаризация, при которой мужчины в казармах с 7 и до 30 лет, а военная служба заканчивается в 60. Хозяйственной деятельностью занимаются женщины и рабы (в Спарте был невиданный для Греции уровень женской свободы – другая сторона милитаризации). Обучение – только военное дело. Путешествия – только по нуждам государства. В общем, Северная Корея в сравнении будет вполне либеральным государством. А вот Афины – это философы, искусство, наука. Это голосование по важным вопросам и остракизмы, это парадоксы Зенона (никогда, кстати, не понимал парадокса про Ахиллеса и черепаху, нет там никакого парадокса 😀). И очень приятно осознавать, что мы все-таки унаследовали афинскую модель, а не спартанскую.

Но и в Спарте (современной) не все так плохо – вот рядом с археологическим заповедником школа, и дети играют в футбол. Жизнь продолжается, а, значит, есть надежда, что она будет лучше.

Напоследок, мы попили кофе в кафе неподалеку (все-так Спарта не-туристический город – чашка капучино стоила меньше двух евро) и поехали дальше – нас ждал монастырь Пантанасса.

Монастырь Пантанасса

Когда я планировал сегодняшний маршрут, то, почти по пути, я увидел очередную достопримечательность – Монастырь Пантанасса. Фотографии понравились, так что мы решили заехать туда. Я думал, что мы там проведем около часа – ну действительно, сколько времени требуется, чтобы осмотреть монастырь?

Но все оказалось по-другому.  Потому-что это не только монастырь – это военный, административный и религиозный центр, построенный Византией в 15-м веке. И провели мы там почти три часа (и можно было бы ещё, но надо было ехать). Монастырь и административные здания расположен на склоне горы, а над ним, почти на вершине горы, находится крепость 13-го века. Все это вместе объединено в объект Юнеско “Археологический сайт Мисра”. И посмотреть там есть что!

Например, крепость:

И монастырь:

Ну и, конечно, котики 🙂

Находившись по археологическому сайту, мы сели в машину и, наконец, доехали до нашей гостиницы. Это ещё не Олимпия – туда мы едем завтра, а пока что мы ночуем в прибрежном городке Захаро. 

От нашей гостиницы до пляжа минут пять, и мы, заселившись, идем купаться. Затем любуемся закатом и едем ужинать – приятный и совершенно пустой (если не считать вездесущих котиков) ресторан. Пустой, скорее всего, потому что дорогой – ужин на двоих с графинчиком вина стоит аж 27 евро 🙂.

Древняя Олимпия

Наутро, позавтракав на террасе, мы покинули уютную гостиницу и поехали в древнюю Олимпию – ту самую, что породила олимпийские игры. И вроде расстояние были небольшим, но добирались мы туда часа полтора по узким сельским дорогам. Зато сам археологический сайт был таким, как ожидали – с большой парковкой, хорошо заполненной, несмотря на утренний час. 

Неожиданное началось при покупке билетов – денег с нас не взяли. Оказалось, что сегодня и завтра – дни музея, и вход бесплатный. Мы, конечно же, возражать не стали 🙂

Сама Олимпия была такой, какой мы ее представляли: впечатляющие останки храмов, купальни, и, конечно же, стадион.

При сайте находится богатый музей с собранными тут артефактами. Надо признать, что обилие древностей, обязательных к просмотру, с какого-то момента, начинает несколько утомлять. Хорошо, что в нашей программе археология скоро уступит место чудесам природы.

Замки, мост, пляж и гавань.

Покидаем древнюю Олимпию. Нам предстоит проехать около четырех часов, но, по дороге, очень много мест, которые стоило бы посетить. И первое из таких мест – это средневековый замок Клермон. Он прямо по дороге, так что я решил туда заехать.

Но нас ждет облом: замок открыт до 3 дня, а мы приехали в 3:20. Мы уже не в первых раз на такое наталкиваемся: многие туристические места в Греции закрываются очень рано. В качестве утешения, мы полюбовались прекрасным видом на залив Патра.

Едем дальше. Небольшая остановка перед современным чудом – мост Рион — Андирион. Его построили всего 20 лет назад, а до того единственным путем, связывающим полуостров Пелопоннес с материком, был Коринфский перешеек, через который мы заезжали. Мы хотели посетить венецианскую крепость Рио, построенную для контроля над проливом. Но, как и следовало ожидать, крепость тоже закрыта. Так что любуемся мостом и едем на ту сторону.

Вскоре после моста мы делаем небольшую остановку в древнем городе Нафпактос. У города богатая история, начавшаяся ещё до Пелопонесских войн между Афинами и Спартой. Я даже пожалел, что мы не останавливаемся здесь хотя бы на ночь, а лучше на неделю 🙂. Как всегда, остро не хватает времени, чтобы увидеть все, что хочется увидеть. Мы купаемся в море – там прекрасный пляж с видом на средневековую крепость.

Потом обедаем (или ужинаем – время 5 вечера), любуясь живописной венецианской гаванью, и едем дальше в Дельфы по крутому серпантину. Я надеялся проехать его засветло, но не получилось.

По дороге пару раз делаем краткие остановки, чтобы полюбоваться с высоты на море – большо уж освещение красивое.

Уставшие, приезжаем в наше жилье – оно расположено в переделанной ферме в горной деревушке рядом с Дельфами. Очень живописное место, хорошо бы приехать туда зимой, покататься на лыжах (если удастся серпантин проехать). 

Перейти на главную страницу греческой поездки.

Готовясь к поездки, я много раз убеждался, что совсем не знаю Грецию. Например – город Нафплион, очень древний (старше Микен), первая столица независимой Греции. Про него я узнал только во время подготовки маршрута: этот город интересен сам по себе, к тому же очень удачно расположен, так что мы остались там на три ночи.

В первый же вечер идем на пляж (минут пятнадцать от нашей квартиры), потом гуляем по прекрасной дорожке вдоль моря. Почему-то променад с обеих сторон перекрыт воротами, которые все обходят (там аж тропа протоптана). 

На следующее утро поднимаемся на крепость Паламиди. По разным источникам, лестница наверх насчитывает 913, 921 или 999 ступеней, и во всех путеводителях советовали или подниматься рано утром, пока не жарко, или же вообще доехать на машине (туда ведет дорога с другой стороны). На самом деле, подъем никакого труда не вызывает (особенно по сравнению с Гранд Каньоном или горой Мауна Кеа), а вот виды с лестницы открываются интересные.

Например, вот это уродливое здание на фото. В середине прошлого века, когда послевоенная Греция пыталась привлечь туристов, кому-то пришло в голову, что построить бетонную коробку поверх древней крепости Акронавплия – это круто и прогрессивно. Итересно, как им такое вообще разрешили – я думаю, что без большой взятки дело не обошлось. Что характерно, гостиница довольно долго пользовалась популярностью (ещё-бы, в таком то месте!), но, в начала 2000-х, что-то пошло не так. Вот несколько ссылок с деталями:

• r/AbandonedPorn (по-английски)
• Как умирают греческие отели.

Ну а мы пошли дальше вверх. Хорошо приходить рано: на всю крепость нас было только несколько человек, никто не мешал детальному осмотру.

На обратно пути мы обнаружили, что улочка перед лестницей на крепость стала фермерским рынком. Купив литровую бутылку местного вина за два евро и свежую рыбу, я опять задумался о переезде в Грецию 🙂

Остров-крепость Бурдзи

Остров Бурдзион (Бурдзи) невозможно не заметить – он виден практически отовсюду из Нафплиона. Он напоминает каменный корабль –  это потому, что остров почти полностью занимает одноименная крепость, построенная венецианцами в 15-м веке для защиты от турок. Это им, впрочем, не помогло.

В 1950-м году на острове открыли роскошную гостиницу (хотя вся роскошь заключалась в эксклюзивности – сами комнаты достаточно аскетичны), а сейчас там туристический объект. Но остров ходит катер, билет стоит около 5-ти евро, ещё 5 берут за вход в крепость. Мы с удовольствием провели там пару часов. 

Вечерний Нафплион.

После ужина идем гулять – посмотреть на ночной город. Смотрится он хорошо – узкие улочки, по которым мы бесцельно бродим.

В какой-то момент выходим к странному объекту, напоминающему вход в подземное бомбоубежище. Вход никем не охраняется, и мы заходим внутрь. Видим несколько лифтов, в одном даже работают кнопки. Их всего две – верх и низ. Поскольку мы внизу, то нажимаем верхнюю, и, через пару минут, оказываемся на горе над городом. Вокруг нас расположена дорогая (номера от 400 долларов) гостиница с прекрасным видом на город (называется “Nafplia Palace”). Проходим через нее и по темной дороге спускаемся обратно в город, останавливаясь, чтобы сделать ночные фотографии.

Святилище Эскулапа

Утром встаю пораньше и, в качестве утренней пробежки, опять поднимаюсь на 900 с лишним ступенек к крепости Паламиди. Крепость ещё закрыта, но мне туда не надо – я хочу сделать предрассветные фотки с высоты. Оказалось, что я такой не один – вместе с мной рассвет встречают ещё несколько человек. И оно того стоило!

Завтракаем и садимся в машину: сегодня наша дорога ведет в древний город Эпидавр.

Когда-то давно, когда я учился в пятом классе, мы проходили древнюю Грецию на уроках истории. И наша учительница, Алла Федоровна Строй (ведь надо же, сколько лет прошло, а до сих пор помню) рассказывала про древнегреческие театры – там настолько хорошая акустика, что, сидя на верхнем ряду, можно было слышать актера со сцена без всяких усилителей. 

И вот, много лет спустя, я стою в одном из таких театров – это театр в Эпидавре,  рядом с Асклепионом – храмовым комплексом, посвященного Асклепию. 

И да, акустика действительно хорошая.

Это примерно час езды от Нафплиона. Помимо театра и храма Асклепия, в комплексе можно найти гостиницу, несколько купален, стадион. В общем, все для здорового образа жизни.

И опять – кругом оливковые деревья и сосны. Видимо, они лучше других деревьев растут на местной каменистой почве.

После храма едем дальше – к берегу моря. Наша цель – небольшой пляж, с которого можно доплыть до “затонувшего города”. На самом деле это не город, а остатки нескольких домов недалеко от берега, на глубине метра полтора. Их случайно обнаружили в 70-х годах прошлого века на аэрофотографиях. Считается, что это развалины римской виллы 2-го века.

Народа немного, и мы с удовольствием проводим там несколько часов, купаясь и валяясь на песке. Обедаем в небольшом ресторанчике (с вездесущими котиками) и едем дальше – в поселение Метана.

По дороге останавливаемся на перевале и любуемся красивыми видами. Почему-то я думал, что Пелопоннес – плоский, а горы нас ждут в северной части Греции. Но, оказывается, горы тут повсюду.

Нас интересует не само поселение, а расположенные рядом горячие источники. Где ещё можно посидеть в источнике и тут же окунуться в море? Причем совершенно бесплатно и почти без людей.

Пара часов на пляжах Метаны, и пора ехать домой. День был насыщенный.

Перейти на главную страницу греческой поездки.

Переночевав, пакуем вещи, садимся в машину и едем. Если по-прямой, то ехать недалеко: меньше двух часов. Но езда по-прямой не входит в наши планы: не для того мы прилетели в Грецию, чтобы ездить из точки А в точку Б.

Для начала, мы заезжаем в Акрокоринф. “Акро” означает что-то вроде “возвышенности”, так что “Акрокоринф” – это возвышенность над Коринфом. Так же, как “акрополь” – возвышенность над городом. Древние греки – и микенская культура, и более поздние эллины, почти всегда строили свои города возле крепостей-акрополей. А вот минойская культура на Крите укрепления не возводили: их дворцы выполняли, как считается, административную и религиозную функцию, но не военную. Укрепления они начали строить незадолго до коллапса их цивилизации, где-то в 15-м веке до нашей эры.

Акрокоринф стоит на довольно высокой горе – на машине мы едем вверх минут 15. Наверху – впечатляющая крепость. Однако большинство укреплений не микенские, а времен Венеции и турков: крепость контролировала важный коринфский перешеек, так что стены и бастионы перестраивали не один раз, чтобы они отвечали последним требованиям фортификации.

Сейчас здесь пыльные камни, сухая трава, черепахи и небольшое количество туристов: видимо, в Греции столько археологических заповедников, что на всех туристов не хватает.

Наверху знакомимся с двумя девушками из Беларуси. Вернее, это они подошли к нам, заслышав русскую речь, и попросили подвезти их вниз до автобусной остановки, когда мы поедем обратно. Мне понравилась их отвага: они приехали в Грецию с организованной группой, и, в свободный день, вместо валяния на пляже, сели на рейсовый автобус и поехали смотреть на крепость. При том, что английский у них весьма ограничен, и, как мне показалось, денег тоже не вагон. На гору, кстати, они забирались пешком, чем вызвали у меня неподдельное уважение – идти там долго и круто.

Мы все равно хотели поехать в сторону их гостиницы, чтобы посмотреть но коринфский канал, так что договорились встретиться внизу на парковке.

Вдоволь нагулявшись по крепости, забираем девушек и едем вниз. Но вначале мы хотим заехать в сам древний Коринф. В отличии от Коринфа современного, он расположен не на берегу моря, а киломерах в 10-ти от него, под горой с крепостью. Видимо, в те времена защита крепости была важнее близкого пляжа.

Коринфский канал, кстати, можно считать самым старым долгостроем в мире. Первое упоминание о попытке его строительства относятся к 7-му веку до н.э., потом его пытались прорыть Юлий Цезарь, Калигула, Нерон, Византия и Венеция. Отметились все владельцы Пелопоннеса, кроме турок.

Прорыли же канал в 1893-м году, уже при греческом правительстве. Сейчас он коммерческого значения не имеет – слишком узкий.

Посмотрев на канал, мы едем обратно – в Микены. По дороге слушаем аудиокнигу Олди из их ахейского цикла: “Внук Персея”. Возникает странное чувство присутствия: место действия книги – как раз те самые места, по которым мы сейчас едем: Микены, Тиринф, Аргос, Нафплион…

В Микены приехали быстро – тут все рядом. Великие, “златообильные” Микены, самый важный город древней цивилизации, давший ей название, на деле оказался относительно небольшой крепостью-акрополем на вершине холма. Когда-то вокруг холма лежал город, но от него мало что осталось. Но, зато, стены крепости выложены так называемой “циклопической кладкой”: греки классического периода, заселившие Пелопонес через несколько сотен лет после коллапса микенской цивилизации, не владели технологией кладки из таких больших глыб и решили, что эти стены делали великаны-циклопы.

Пока мы ходили по крепости, мной все больше овладевала меланхолия. Дело в том, что, готовясь к поездке, я читал статьи про древнюю Грецию, слушал лекции во время пробежек, так что я знал о “катастрофе бронзового века”. В 12-м веке до нашей эры произошли какие-то события, приведшие к уничтожению микенской цивилизации. И если некоторые греческие города (Нафплион, Афины) смогли как-то пережить это, то Микены были полностью разрушены и заброшены. 

Но одно дело знать, а другое – видеть остатки зданий и пояснительные таблички: “Возведено в 13-м веке до нашей эры. Уничтожено пожаром в 12-м веке до н.э”. И так – почти на каждом здании, только первая дата может быть разной. При том, что это не было громом с ясного неба: как раз незадолго до коллапса, в Микенах была повышенная активность в строительстве оборонительных сооружений. Например, они продолбили в скале 18-ти метровый ход до подземного ручья, сделали цистерну для сбора воды и расширили крепостные стены, чтобы защитить ручей. Все это было построено в начале 12-го века до н.э., разрушено через несколько десятков лет. 

Мы походили по Микенам пару часов, посетили очень богатый археологический музей, и поехали к место нашего пребывания на несколько следующих дней – городу Нафплиону.

Перейти на главную страницу греческой поездки.

Оглавление

• Новый Коринф
• День древностей: Акрокоринф, Древний Коринф, Микены…
• Три дня в Нафплионе
• В Дельфы через Олимпию.
• Дельфы
• Монастыри и скалы Метеоры
• Метсово-Иоанния
• Микро Папинго. Ущелье Викос.
• Гора Олимп и окрестности
• Портария
• Остров моей мечты
• Матала – Фаистос
• Ретимно
• Приезд в Ханью
• Пляж Элафонисси – Тополия
• Два дня в Хании
• Афины

Предисловие

Греция пахнет нагретой на солнце сосной. Конечно, там много и других запахов: можжевельник, орегано, жасмин…В Афинах часто пахнет выхлопными газами – узкие улочки, много не слишком новых машин. В Нафплионе местами пахнет канализацией – общая проблема многих действительно старых городов.  Одна улочка в горной деревне Микро Папинго одуряюще пахла спелым виноградом – он заплетал балки над головой, создавая уютный навес. Почему-то пахло именно там, хотя винограда было много и в других местах. Но сейчас, сидя в самолете, уносящим меня из Афин в Копенгаген, я вспоминаю Грецию именно такой: голубое небо, сухая каменистая почва, на которой привольно растут сосны и оливы, и везде стоит радостный сосновый запах.

Долгая дорога на Крит

Планировать поездку в Грецию я начал пять лет назад. Приближался 25-летний юбилей нашей свадьбы, и мне хотелось отпраздновать этот юбилей запоминающейся поездкой. Тем более, что тогда, после свадьбы, мы никуда не ездили: какие там были деньги у аспиранта в 1993-м  году, хотя я и подрабатывал в двух местах. Я знал, что Наташина детская мечта была поехать на Крит, поэтому стал смотреть варианты поездки на этот остров.

В тот раз на Крит съездить не получилось: я не нашел подходящего авиарейса из Детройта. Все рейсы были минимум с двумя пересадками и занимали какое-то совершенно неразумное время, больше 20-ти часов. Поэтому тогда мы полетели в Лиссабон и совершили прекрасную автомобильную поездку по Португалии и Испании. Заодно мы начали традицию ежегодных осенних путешествий: мы очень удачно поженились в октябре, в это время в большей части Европы стоит прекрасная погода, а туристов уже не так много. Мы пропустили ковидный 2020-й год, но все остальные годы мы путешествовали по какому-нибудь новому региону.

На этот год приближался 30-летний юбилей свадьбы, и я опять задумался про Крит. Поиск рейсов показал, что, по-прежнему, нет удобного перелета на Крит из Детройта, но сейчас у меня уже было больше опыта, и я вспомнил нашу поездку два года назад: мы тогда прилетели в Вену, а оттуда уехали в Венецию на ночном поезде. Эта идея мне очень понравилась: ты садишься на поезд вечером, а утром вылезаешь в Венеции, свежий и выспавшийся. Двухместное купе (дешевые сидячие места я не рассматривал – все-таки мы уже не студенты) Вена-Венеция и обратно Рим-Вена стоило заметно дороже авиабилетов, но, учитывая, что мы экономили две ночи в отеле, затраты получались сравнимыми. Ну и главное, сохранялось время: любой перелет, даже короткий, это как минимум полдня, потерянные впустую… Поэтому я стал искать, есть ли ночной паром  из Афин на остров Крит. И оказалось, что есть!

Итак, идея поездки сложилась. Осталось воплотить ее в авиабилеты, маршрут, забронированное жилье… Я неплохо научился делать такие вещи, и с каждым годом становится все меньше накладок. Вначале надо было определиться с длиной поездки: отпуск мне давали только на две недели, но я же работаю удаленно, а для такой работы мне нужен только лэптоп и интернет. Поэтому я запланировал четыре недели: две недели отпуска, а ещё две – удаленной работы. Я уже не раз такое делал и научился совмещать работу и отдых. За полторы недели до поездки я узнал, что работать удаленно мне уже не надо: меня сократили. Деловая активность упала, и меня никак не могли назначить на проект. Я думал, что я в безопасности, поскольку я работал над довольно важным внутренним проектом, но, как оказалось, я ошибся. Я пожал плечами и решил, что, в таком случае, я смогу больше увидеть Грецию. Хотя работать все равно немного пришлось, потому что у меня есть еще и небольшой бизнес, а клиентам не интересно, отпуск у меня или нет. К тому же, незадолго до сокращения, я очень удачно нашел программу, которая искала работу и рассылала резюме при помощи запросов к искусственному интеллекту. Так что я ударными темпами в ней разобрался и настроил под себя, и, пока мы гуляли по разным историческим местам, программа упорно работала. В результате я прямо в поездке прошел одно интервью, другое – намного более длинное, и, через несколько дней после возвращения, получил предложение на работу. 

Четыре недели я распределил так: две недели- поездка по материковой Греции. Затем мы сдаем машину и гуляем остаток дня по Афинам (вернее, по району порта Пиреос), вечером садимся на паром и проводим неделю на Крите. На обратном пути – ещё день в Афинах и три дня в Копенгагене: при поиске авиабилетов обнаружилось, что отдельные билеты Детройт-Копенгаген и Копенгаген-Афины стоят сильно дешевле, чем рейс Детройт-Афины, да и лететь легче, поскольку можно отдохнуть после долгого перелета через океан. А Копенгаген будет дополнительным бонусом: мы когда-то уже были в нем проездом, но провели там всего полдня.