Author: taganay

Новый Коринф

Вот мы и приземлились в Афинах! Позади остался десятичасовой перелет через океан, пол-дня прогулки по Копенгагену и ночь в отеле, и недолгий трех-часовой перелет до Афин. Сейчас нам надо будет забрать забронированную заранее машину.

Я нашел недорогую контору с неплохим рейтингом, представитель должен был ждать нас в аэропорту. Его там не оказалось, так что пришлось звонить. Обещали, что он появится через 10 минут, и, действительно, примерно через это время в дверях появился мужик в красной рубахе и с названием конторы на небольшом плакате. Ещё через 15 минут мы уже садились в белый Ниссан с ручной коробкой: я давно уже выяснил, что в Южной Европе надо брать ручную коробку, потому-что автомат считается роскошью и стоит раза в два дороже. К тому же, на недорогих европейских малотитражках, слабый двигатель с автоматом будет плохо тянуть машину в гору: это я уже испытывал в Израиле, где ручной коробки в прокате не бывает в принципе.

Наша первая ночевка в городе Коринф: это всего около часа езды от аэропорта. Сразу выяснилось, что платные дороги в Греции отличные, но достаточно дорогие: не слишком длинная поездка стоила около 15-ти евро.

Мы приехали ещё до назначенного для вселения времени, поэтому паркуем машину около пляжа и идем обедать. При парковке произошел забавный инцидент, позорящий мои седины: на перекрестке мне надо было сдать чуть назад, чтобы вписаться в узкий проезд, и я с ужасом обнаружил, что не знаю, как включать заднюю передачу на моей машине. Дело в том, что на ней стояла незнакомая мне 6-ти скоростная ручная коробка, и задняя включалась на ней совсем по-другому, чем на привычных мне 5-ти скоростных. Как я ни старался, у меня все время включалась первая передача вместо задней. Все это происходило на перекрестке двух маленьких улиц, и, на одной из них, уже стояло несколько машин, которым я блокировал проезд. Пришлось включать аварийку, и меня аккуратно объехали. Никто так ни разу и не загудел, хотя я блокировал их минуты две. К счастью, одна из припаркованных у обочины машин отъехала, и я смог запарковаться, не сдавая назад. Но нужно все-таки было понять, как включать заднюю, поэтому я спросил первого же прохожего, прогуливающего собаку неподалеку. Моего греческого хватало на обязательный набор вежливых слов: “доброе утро”, “спасибо”, “пожалуйста” и т.д., а также на “говорите ли вы по-английски”? К счастью, в Греции по-английски говорят почти все, и мой прохожий не был исключением. Он показал мне, что, когда включаешь заднюю, надо пальцами оттянуть пимпочку на рычаге переключения скоростей, после чего все становится легко и просто. Так что я перепарковал машину, как положено, и мы пошли обедать.

Про еду надо написать отдельный пост, а пока можно сказать, что Греция – это райское место для любителей мяса и сыра. Я даже всерьез задумался о переезде 🙂

После обеда заселились в нашу квартирку и поехали в древнюю Немею. Немея – это то самое место, где Геракл ловил своего Немейского Льва. Помимо льва, это место было известно Немейскми играми: когда-то они проводились каждые четыре года и соперничали популярностью с Олимпийскими играми, а сейчас энтузиасты пытаются их возродить и проводят через месяц после Олимпиады. От Немеи остался археологический заповедник с неплохо отреставрированным стадионом и храмом Зевса неподалеку. Ещё там был питьевой кран, из которого текла вкуснейшая холодная вода. Вообще, к воде в Греции чувствуется особое отношение – видимо, сказывается жаркий и достаточно сухой климат. Почти в каждом месте, которое мы снимали, в холодильнике нас ждала бутылка холодной воды. В большинстве археологических заповедниках будут краны с водой для питья, а во всех посещенных нами горных поселках будут заботливо выведенные в каменные водостоки ручьи.

Древняя Немея. На заднем плане – храм Зевса.

Помимо древней Немеи, мы также планировали посетить несколько виноделен: это очень известный в Греции винодельческий регион. Но тут произошла ошибка – видимо, сказалась усталость от перелета. Мы увидели здание, которое приняли за винодельню. Там были столики, за которыми сидело несколько людей. Я зашел внутрь и попросил хозяйку налить нам вина. По-английски она не говорила, а моего греческого хватило только на то, чтобы сказать, что мы хотим только вина, не не еду. В результате она налила нам графинчик какого-то вина, и тут я понял, что это не винодельня: там бы мне налили по чуть-чуть в несколько бокалов для дегустации. В результате мы отпили немного вина (оно было кислое и нам не понравилось), я спросил, сколько мы должны, заплатил три евро и мы поехали обратно: искать другие винодельни было уже поздно.

Вечером прогулялись вдоль моря: вначале шла приятная набережная, а затем она резко закончилась, мы немного прошлись по инерции по порту, ну а потом повернули обратно.

Вечерний Коринф

На главную страницу греческого путешествия

Tags Греция, Европа

Походы Путешествия

На автомобиле вокруг озера Мичиган

Post author By taganay
Post date August 28, 2024
No Comments on На автомобиле вокруг озера Мичиган

Объехать озеро Мичиган по кругу мы хотели уже давно. Технически, это не сложно сделать: весь круг из нашего дома займет около 20-ти часов, это два, максимум, 3 дня езды. Но так мы, конечно, не хотели: идея была неторопливо ехать, останавливаясь в разных красивых местах. На такую поездку надо как минимум две недели, и их никогда не хватало: мой отпуск долго был 2 недели в году, и только относительно недавно стал 4 недели.

Но сейчас я работаю удаленно, и это полностью все меняет: все, что мне нужно для работы, это лаптоп, интернет и, желательно, более-менее удобный стол. А стоит ли этот стол у меня дома, в отеле или в съемном домике – никого не волнует.

Ехать мы решили во второй половине июля: к этому времени вода в озерах Мичиган и Верхнее прогревается до комфортного (Мичиган, но, как оказалось, не везде) и приемлего (Верхнее) уровня. На поездку отвели две недели. Я планировал работать почти все время, за исключением одного дня.

Ну а дальше пошли привычные действия: составить маршрут, забронировать жилье, найти лесные тропы для прогулок и интересные точки в каждом месте… Все это я проделывал уже не раз. Самым сложным было выбрать города, в которых мы будем останавливаться. Не уверен, что сделанный мной выбор был наилучшим, но, что получилось, то получилось.

Карта поездки

На полпути в Чикаго

Все вещи в машину уложены ещё вечером. Утром встаем, не торопясь завтракаем и едем. Наша первая остановка – мичиганский парк на берегу озера Grand Mere. Мы любим этот парк и считаем его своим. Мне нравится, что от парковки до пляжа надо идти минут 20 через песчаные дюны – это эффективно отсекает процентов 80 ленивых жителей США (там совсем рядом есть более цивилизованный парк Warren Dunes с асфальтовыми дорожками). Но последние несколько лет Grande Mere испортился: его облюбовали владельцы яхт, и в летние дни вдоль побережья выстраивается целый небольшой флот и, по мичиганским меркам, пляж становится многолюдным (мы тут считаем пляж многолюдным, если можно слышать других людей). Но все равно, место прекрасное. Вода в озере наконец-то прогрелась, мы долго и удовольствием плаваем. Но надолго зависать тут нет времени, нас ждет Чикаго.

Город ветров.

К Чикаго у меня двойственное отношение. Это ближайший к нам крупный город (Детройт я не считаю), и мы бываем там довольно часто. В Чикаго хорошо приехать на пару дней – поглазеть на архитектуру, сходить в прекрасные музеи, проехаться на велике по дорожке вдоль озера Мичиган, погулять по паркам… Но жить там мне было бы трудно – уже на третий день я начинаю уставать от такого обилия людей и событий.

Мы остановились у наших старых друзей – когда-то давно (больше 25-ти лет назад) мы вместе работали в “русском бодишопе” под названием Exadel – программисткой фирме, использующей в качестве рабочей силы иммигрантов из бывшего СССР. Потом ребята хорошо поездили по миру – Япония, Британия, а вот относительно недавно вернулись обратно в Чикаго. Они очень мудро купили квартиру в лучшем, как мне кажется, районе Чикаго, совсем недалеко от озера. Вечером мы посидели за пиццей по-чикагски и бутылочкой вина, погуляли по близлежащему парку, а утром я отправился побегать. Совсем рядом проходит прекрасная пеше/вело дорожка вдоль озера. Несмотря на ранний час, полно бегунов – я никогда не бегал в такой большой компании. Это оказалось очень удобно – можно выбрать кого-нибудь с подходящей скоростью и держаться за ним. В результате вместо запланированных пяти миль я пробежал целых девять.

Потом мы сходили в мирового класса музей искусств. Помимо очень впечатляющей коллекции импрессионистов и знаменитой картины “Американская готика”, самое большое впечатление на меня произвела знакомая (до боли) каждому кошатнику ситуация: “человек пытается впихнуть в своего котика витамины”.

Закончив с музеем, прошлись по улицам, глазея по сторонам, как и положено туристам.

Ну и наконец-то, уже ближе к вечеру, мы сели в машину и поехали в наш следующий пункт – город Шебойган в соседнем штате Висконсин. Оно и пора уже было: Чикаго в больших дозах все-таки очень утомителен 🙂

Шебойган

Шебойган (Sheboygan) – небольшой городок в штате Висконсин, на берегу озера, естественно. Поскольку я сочетал поездку с работой, мы сняли там домик на три дня. Идея была, что с утра я буду работать, время от времени бегая искупаться в озеро (до него 10 минут неторопливой ходьбы), а после мы будем ходить по тропам, плавать на надувном каяке по речке Шебойган, опять купаться в озере и любоваться закатами. И, надо сказать, что план мы выполнили. Но был нюанс – неожиданно вода в Мичигане оказалась жутко холодной. По ощущениям, градусов 15, не больше. Совершенно непонятно, почему так – с нашей стороны озера вода была очень комфортной. Мы, конечно, все равно купались, но недолго и без удовольствия.

Еще выбрались погулять по тропам в ближайшем парке.

Зато сам городок мне понравился – тихий, зеленый. В центре симпатичный райончик, по которому можно погулять, вдоль озера дорожка. Не знаю, как тут зимой, но сейчас очень даже приятно, несмотря на холодное озеро. Опять же, магазинчик с копченой рыбой и местная пивоварня. Ну и закаты не подкачали.

Пожар видите? А его нет!

Грин-Бей.

Этот город выглядел как интересное место, чтобы провести пару дней – река, длинный узкий залив, несколько больших парков штата Висконсин в окрестностях. Но в результате я остался немного разочованным. При том, что все там было, как и ожидалось – симпатичный центр города, длинная дорожка вдоль реки, чтобы гулять или бегать, и парки оказались хорошими. Но все эти плюсы были сведены на нет заводами – как оказалось, в Грин-Бее их довольно много. Они были на другой стороне реки, но вид портили все равно. Да и воздух тоже (местами) – прямо родным Челябинском повеяло. В общем, город показался несколько неуютным. Наверное, надо было выбрать городок поменьше и компактнее дальше на полуострове.

Хотя мы все равно с удовольствием провели там время.

И там были пеликаны! Это меня до сих пор удивляет: я всегда считал, что пеликаны – морские птицы южных широт. До этого я их видел только во Флориде, в Мичигане ни разу. Было очень странно увидеть их на пресном озере и так далеко на севере.

Живописные скалы

Выехав из Грин-Бея, мы довольны быстро доехали до границы с нашим Мичиганом. Прямо на душе потеплело!

Нас ждал трех-дневный поход по одному из самых красивых мест нашего штата, национальному побережью “Живописные скалы” (Pictured Rocks National Lakeshore). Это уже не озеро Мичиган, а другое великое озеро – Верхнее.

Идея пройти по маршруту в этом парке зрела у меня уже давно, но технически это было сделать не так то просто. Поскольку это национальный парк, то ночевать там можно только на специальных стоянках (в отличии от национального леса), и число мест на этих стоянках сильно ограничено. Так что всякий раз, когда я пытался забронировать стоянки, они оказывались уже занятыми. Тем более, что нужно было найти две стоянки так, чтобы они разбивали весь маршрут на три примерно равных участка.

Но, в этот раз, я планировал маршрут заранее, и стоянки нашлись довольно легко. Первую ночь мы решили провести в машине в “диком” кемпинге недалеко от точки выхода. Утром я высадил Наташу с обоими рюкзаками на старте маршрута, а сам поехал на финиш. Там я бросил машину на стоянке, а меня забрал специальный автобус и отвез обратно на старт (все это было спланировано заранее, естественно). Таким образом, мы пойдем по направлению к нашей машине, и нам не придется возвращаться обратно по своим следа.

Что можно сказать по поводу похода? Он превзошел все мои ожидания и, несомненно, был самым ярким событием поездки. По какой-то ассоциации этот маршрут напомнил другое побережье, по которому мы ходили два года назад: Cinque Terre в Италии. Хотя здесь места были довольно дикие в отличии от Италии, но общим было то, что оба побережья были невероятно красивы. С погодой нам очень повезло: мы попали под небольшой дождь в первый день, но все остальное время погода была ясная, так что мы сполна налюбовались прекрасным озером Верхним.

Помимо скал, маршрут запомнился грибами. Их было много, часто прямо на тропе – в основном грузди и белые.

Первые два дня мы мужественно проходили мимо, но на третий, завершающий день маршрута решили потешить душу и прилегающие части тела (живот) и набрать белых на жареху. Иногда собирать приходилось с риском для жизни…

Каково же было наше негодование, когды мы, приехав в очередное съемное жилье в городке Манистик и пожарив сковородку грибов, обнаружили, что многие из белых невозможно есть, потому что они горькие! Поиск в интернете показал, что в этих краях встречаются болетусы под названием “желчный гриб” (он же “горчак”), которые почти невозможно отличить от нормальных белых. Особенно если не знать. Главное отличие – они меняют цвет на срезе (не всегда) и на вкус горькие… Пришлось все выбросить. Будем теперь знать.

Манистик

Манистик – небольшой город на северном берегу озера Мичиган. Когда-то в нем делались хорошие деньги на добыче леса: в городе удобная гавань, и ценную белую мичиганскую сосну везли отсюда по всей Америке и даже в Европу. Сейчас он живет в основном туризмом. Там есть приятный центр, пляж и маяк.

А еще, совсем рядом, расположен самый большой в Мичигане родник с трудно запоминаемым названием Кич-ити-кипи. Мы там были уже когда-то давно, но сейчас ещё раз с удовольствием съездили.

Город-призрак Файет

В этом месте мы тоже когда-то были, но решили съездить ещё раз, благо время после посещения Кич-ити-кипи оставалось. И мы совершенно не пожалели!

В 19-м веке Файет не был городом-призраком. Он являлся одной из основ местной индустрии – расположенный в нем железоплавильный завод был самым продуктивным на всем Верхнем Полуострове. Завод, и поселок при нем, именно здесь появился не случайно: компании Джексон Айрон, которая занималась добычей железной руды в окрестностях, нужен был завод в таком месте, чтобы продукцию было бы удобно вывозить. “Вывозить” в регионе Великих Озер в 19-м веке означало отправлять на корабле, поэтому нужна была удобная гавань. И в 1867-м году агент компании по имени Файет Браун решил, что это место подходит. В честь него поселение и назвали. Тут была бухта, много леса и известняка, нужных для выплавки железа, недалеко проходила железная дорога. Завод проработал 24 года, после чего стал невыгоден – рынок сбыта уменьшился, так что компания просто свернула операции. Люди продолжали там жить, занимаясь охотой и рыболовством, были попытки сделать тут туристический центр, но, похоже, они не удались. С 1959-го года здесь парк штата Мичиган.

Что бросилось в глаза, так это насколько добротно и аккуратно было сделано жилье для рабочих и служащих. Мне было, с чем сравнить: рабочих поселков при заводах я повидал немало – весь Урал поднялся из таких поселков. Тут бараками и не пахло: маленькие, но отдельные дома для семейных рабочих, вполне приличное общежитие для несемейных, достаточно достойные, даже по нынешним меркам, дома для “белых воротничков”. Конечно, когда совсем рядом громыхал и чадил железоплавильный завод, картинка была вовсе не такая идиллическая, но все равно: по сравнению с заводскими поселками России, здесь был тот самый “город-сад”, о котором мечтали рабочие в поэме Маяковского.

Над Канадой небо сине.

Заключительный этап поездки я планировал провести на восточном побережье озера Мичиган где-нибудь в районе Petoskey. Но, когда я искал съемное жилье, мне на глаза попался очень симпатичный домик на берегу озера Верхнее, на канадской стороне. Я давно уже хотел посмотреть эту часть побережья – по рассказам, там очень красиво. Да и домик сам выглядел замечательно – со своим пляжем, на самом краю земли: в 10-ти минутах ходьбы от дома дорога кончалась и начинались скалы. Ну как туда не поехать! Мы и поехали. И не прогадали.

Помимо прекрасного (и довольно теплого) озера, у нас были скалы, водопады, каякинг по озеру Верхнему (немного страшно, наш надувной каяк на такое не расчитан, хотя волны были небольшие и мы плыли близко от берега), костерок на берегу и завтраки с видом на озеро.

Путь домой

Ну а дальше было все просто – мы выехали утром, по дороге остановились сверху от моста купить копченой рыбки, потом ещё раз остановились уже снизу от моста – искупаться в озере Гурон (это третье Великое Озеро за поездку) с видом на мост, а там какие-то четыре часа – и мы дома. Круг завершен!

Tags Мичиган, США

Путешествия

Гавайи – по следам капитана Кука

Post author By taganay
Post date March 23, 2024
No Comments on Гавайи – по следам капитана Кука

Над крутыми волнами в ненастные дни,
И в тропический штиль, и в полярном тумане,
Нас своими огнями все манят они,
Острова в океане, острова в океане.
(А. Городницкий)

Прилет, первое жилье

Не хватайтесь за чужие талии,
Вырвавшись из рук своих подруг!
Вспомните, как к берегам Австралии
Подплывал покойный ныне Кук
(В. Высоцкий)

Эта песенка вертится у меня в голове уже несколько дней. Дело в том, что, при всем уважении к творчеству Владимира Семеновича, оно не может служить пособием по истории или географии. Я сейчас пишу этот текст в поселении под названием Капитан Кук, в штате Гавайи.

Место, где закончился яркий жизненный путь капитана Джеймса Кука, бухта Кеалакекуа, находится в получасе езды отсюда. Вроде как его никто не ел, этот миф возник результате непонимания англичанами культурных традиций гавайцев при похоронах вождей (к которым они относили и Кука). Хотя у меня есть некоторые сомнения: одной из частей ритуала является отделение мяса от костей и его последующее сжигание. Учитывая, что гавайцы не были избалованы мясной диетой, я вполне допускаю, что они могли в процессе сжигания попробовать кусочек-другой.

Про поездку на Гавайи мы думали уже давно. Останавливало то, что это очень далеко, почти как в Европу – больше 10-ти часов полета, как минимум одна пересадка. И при этом ты все равно остаешься в США, так что никакой экзотики: те же Макдональдсы и Костко. Но наконец мы созрели для этого, тем более что для поездки в режиме “workation” (совмещение поездки и удаленной работы) оставаться в США как раз большой плюс.

Перелет прошел легко. Дельта сейчас предоставляет бесплатный интернет для всех пассажиров, так что я довольно плодотворно поработал над собственным проектом. Аэропорт в городе Кона напоминает автобусную станцию – сиденья под навесом. Никаких рукавов от самолета в аэропорт нет и в помине – есть специальный трап, по которому сходишь на бетон, благо, что идти недалеко. Это тропики: тут круглый год днем 23-25 градусов, а ночью – 17-19.

Пошли получать машину, и тут нас ждал большой (в буквальном смысле этого слова) сюрприз. Дело в том, что я выбрал самый дешевый вариант “на усмотрение менеджера”. Совсем уж отстойных машин в американском прокате быть не может в принципе, а нам на двоих годится любая дешевая машина. К тому же это остров, тут далеко ездить не нужно.

В результате нам дали трак. Трак – это вообще любой грузовик в американском сленге, от пикапа до 18-ти колесного гиганта. В нашем случае это был громадный (намного больше любой легковушки) фордовский пикап F-150, 5-ти местный, очень комфортный, с 3-мя разными видами полного привода, вентилируемыми сидениями, двумя электрическими розетками и вообще со всей электроникой, которую можно представить. Наша недешевая Тойота по сравнению с этим траком проходит по разряду “бедненько, но чистенько”. Вообще, я давно заметил, что, по части электронной начинки, Форд намного опережает японцев.

Ехать было недалеко, но долго 🙁 На Гавайях, похоже, вообще нет автострад. Дорога, по которой мы ехали до домика, имела скоростные ограничения от 45 до 25 миль в час, в основном это было 35 миль. Так что расстояние в жалкие 43 мили мы преодолевали больше часа. Легко нашли наш домик. Хозяин написал, что дверь будет открыта, так что проблем с заселением, несмотря на позднее время, не было. Такая практика – открытая заранее дверь для жильцов нам уже знакома, она практикуется везде, где мало людей: чужие сюда не поедут, а свои шастать не будут.

Приехали и завалились спать – по нашему времени уже час ночи.

Гавайские дома

Утро начали с осмотра дома. Вообще, на Гавайях мы снимали дома в двух местах, и у обоих домов были общие черты:

Очень много свежего воздуха. Много затянутых сеткой окон – часто во всю стену, и они всегда открыты. Иногда создается ощущение, что это не дом, а навес.
Нигде нет ни обогревателя, ни кондиционера. Тропический остров, очень комфортная погода. Если бы не вулканы, так почти что рай.
Вместо водопровода у них здоровенные баки для воды. Их заполняют из водовозок: во втором домике у нас в один из дней кончилась вода, я написал хозяину, и, через пару часов, приехала машина и заполнила бак.
Большие участки с пышной тропичкой растительностью. Везде цветы. При этом там всюду лава (наверное, на участок откуда-то завозят чернозем).

Были, конечно, и различия. Первый дом очень понравился – все удобно, стиралка/сушилка, большая веранда, спальня изолирована от жилой комнаты (мне это важно, потому что я вставал в 4 утра и начинал работать – в Мичигане как раз рабочий день начинался). В общем, идеальное жилье. Второй дом был, как нам показалось, немного бестолковым – много места, но оно использовалось не слишком рационально, весь дом сделан по схеме “открытое пространство”, так что работать утром было хуже, кухня не так хорошо оборудована. Но нам очень понравилось, как в этом доме использовали лаву для стен (дом был сделан целиком из лавы) и для внутреннего дизайна. Ну и джакузи в саду оказалось очень кстати после долгого восхождения на Мауна Кеа.

Пляжи и акваланг.

На следующий день надо ехать обратно в город – в дайверский магазин, чтобы взять в аренду снарягу для погружений. Одна из причин, почему я выбрал именно это жилье, в котором мы сейчас, в том, что хозяин, Гари, сертифицированный инструктор и предлагал организовать погружение с аквалангом. При этом даже давал баллоны с воздухом. Ласты и маска у меня с собой, так что надо взять в аренду остальную снарягу, и можно погружаться. Правда, потом выяснилось, что Гарри недавно сделали операцию и он сейчас погружаться не может, но он договорился со своим приятелем, что он будет моим напарником. В одиночку погружаться нельзя, хотя я подозреваю, что местные этим правилом пренебрегают.

При свете дня ехать гораздо приятнее. Дорога идет высоко над океаном, и частенько хочется притормозить и любоваться видами. Но машина, конечно, совершенно непривычная. Напрашиватся слово “баржа” – такая же здоровенная и неповоротливая. Хотя надо признать, что при езде она очень комфортна (если привыкнуть к мягкой подвеске). Но вот парковаться на ней кошмар: на стандартной парковке у меня получилось только с третьего раза попасть в границы.

Забрав снарягу, пошли попить кофе и поехали в заранее отмеченный парк – плавать с трубкой и смотреть на тропических рыбок. Что мне понравилось, так то, что по всему побережью разбросаны оборудованные пляжи, при этом совершенно бесплатно. Мы припарковались на обочине около одного из них, надели ласты и полезли в воду. Рифы там прямо у берега, и с рыбками очень хорошо.

Так и прошел этот день. А на следующий день приехал приятель Гарри, Кевин, и мы сели в двух больших машинах (у него тоже громадный черный пикап) поехали на известный только местным пляж на погружение.

Надо признать, что за три года с предыдущего погружения я все позабыл, но в воде навыки быстро вспомнились, и у нас получилось два отличных погружения. Вода была теплая и прозрачная, видели акулу (примерно с меня длиной), большого угря и морскую черепаху. В общем, надо получить следующую ступень (у меня сейчас самая начальная), Наташе получить начальную ступень, и мы сможем погружаться вместе.

Во второй половине дня мы опять съездили в Кону сдать снарягу, погуляли по историческому парку на месте поселения полинезийцев (не так много от него осталось, но это и понятно – в таком климате капитальные строения никто делать не будет, а навесы из веток долго не стоят), а на обратном пути остановились понаблюдать закат.

Зеленый песок

На этот день у нас намечены две точки: самый южный край США, а потом – пляж с зеленым песком, благо, что они рядом. Впрочем, тут все рядом – от одного края острова до другого можно проехать за пару часов, если не останавливаться во всяких интересных местах на пути. Мы, конечно же, останавливались.

Вот сейчас – пока едем на южный мыс, замечаем знак “Кофейная плантация”. Гавайи – единственная часть США, где выращивают кофе, так что такой случай грех упускать. Паркуем нашего черного монстра (я все не могу привыкнуть к его размерам) и идем гулять по плантации. Оказывается, что ягоды кофе могут быть разных цветов: красные и желтые, а на вкус приятно кисло-сладкие!

На прощание заходим в магазинчик при плантации, дегустируем несколько сортов и покупаем две небольшие упаковки с понравившимися зернами. Похоже, что Гавайям не судьба стать главным поставщиком кофе в Америке: даже здесь, на плантации, кофе стоит раза в четыре дороже, чем колумбийский и перуанский в нашем Костко. Так что покупать тут можно только на сувениры.

Вот мы и на южной оконечности Америки! Место совсем не пафосное – на крайнем юге стоит скала, с нее прыгают вниз люди. До воды метров 10 или больше, так что я, пожалуй, воздержусь.

Но самая южная точка не здесь, а чуть дальше – минут 10 ходьбы или две минуты по разбитой колее, пригодной только для больших траков (таких, как наш). Не понимаю я этого американского стремления всюду ездить на машине, даже если пешком займет почти столько же времени. Прогуляться ведь намного приятнее!

Фотографируем южный мыс и идем обратно – нас ждет пляж с зеленым песком.

Гавайи известны своими черными пляжами, а про зеленый я узнал только, когда стал планировать наше пребывание на острове. Таких пляжей, с зеленым песком, в мире всего четыре: на Гавайях, на острове Гуам, на одном из Галапагосских островов и в Норвегии. Основу его составляют кристаллы оливина – это вулканический (кто бы сомневался) минерал, силикат с вкраплениями магния и железа.

На пляж надо идти – около часа по несложной тропе. Как вы, наверное, уже догадались, можно и доехать, если у вас большой трак. Но это не наш путь, мы хотим ходить по тропам, а не трястись по ухабам.

Источников пресной воды, кстати, там нет, и это надо учитывать: всю воду нужно нести с собой. Но на Гавайях не жарко, так что это не проблема.

Доезжаем до парковки перед началом тропы. Довольно много машин, и ушлые местные организовали бизнес: несколько пикапов с приваренными в кузове перилами, чтобы можно было стоять, возят желающих по разбитой колее на пляж.

Судя по скорости, этот пикап едет до пляжа минут 20-30. Никак не пойму, что за охота стоя глотать пыль (а её много) и лязгать зубами на ухабах вместо приятной прогулки. Но о вкусах не спорят, как известно.

Машины пробили немалую колею в местной почве

Пока идем, натыкаемся на первое вкрапление зеленого песка. Действительно, зеленый!

А вот и пляж. К нему надо спускаться по крутому склону, но сам пляж очень приятный. Песок, кстати, менее зеленый, чем мы видели по дороге, скорее он цвета хаки. Вода теплая и прозрачная, хорошо видны всякие рыбки. Писали, что может быть сильный прибой, но нам, видимо, повезло с этим.

Валяться долго на пляже – не наш стиль, поэтому через пару часов идем обратно. По дороге домой заезжаем в замеченную на пути ферму – Paradise Meadows Orchard. Такое очень зеленое и приятное местечко, чтобы расслабиться после каменистых троп. Растут манго, авокадо, бананы и другие тропические фрукты. Запомнились таблички на парковке – “не паркуйтесь под деревом авокадо, плод может упасть и повредить машину”. Кстати да, вполне может, авокадо тут вырастают громадные.

Tags Гавайи, Путешествия, США

Путешествия

Восхождение на Мауна-Кеа

Знаю я, почему стали горы моими друзьями,
Почему каждый год ждет нас снова заоблачный путь…(Г. Васильев)

Мы с Наташей, наверное, не приспособлены к пляжному отдыху. Конечно, очень приятно несколько часов поваляться на черном (или, наоборот, зеленом) песке, время от времени залезая в теплую воду (сегодня я видел морскую черепаху очень близко, при желании можно было рукой потрогать), но проводить так целые дни – это не для нас. Поэтому мы всегда планируем другую активность, помимо пляжей, даже в таком пляжном месте как Гавайи.

Одно из любимых занятий в поездках – это хождение по всяким красивым маршрутам, хайкинг. Гавайи для этого прекрасно подходят – тут полно троп разной степени сложности и протяжённости.

И один из наиболее известных маршрутов – это тропа на самую высокую точку штата Гавайи, вулкан Мауна-Кеа.

Мауна-Кеа (Mauna a Wākea, “Белая Гора”), имеет достаточно впечатляющую высоту 4205 метров. Это вторая в мире по высоте островная гора (первая – в Новой Гвинее). Если считать от подножия, то Мауна-Кеа – самая высокая гора в мире (да, выше Эвереста). Конечно, с точки зрения восхождений это полная фигня, потому что, для того, чтобы начать восхождение на Мауна-Кеа с подножия, пришлось бы опускаться на 5 километров под воду.

Когда я начал планировать подъем на эту гору, у меня возникли некоторые сомнения. Конечно, 4205 метров не настолько уж и высоко, в Колорадо мы поднимались и выше. К тому же маршрут начинается от центра для посетителей на высоте 2840 метров, так что перепад высот меньше 1400 метров. В прошлом году мы спустились до самого дна Гранд Каньона и поднялись обратно в тот же день, а там и перепад высот, и длина маршрута были даже несколько выше.

Смущение вызывала высота – мы планировали жить на уровне моря, а за один день подняться с нуля на четыре с лишним километра – это весьма нетривиальная задача, даже для людей в хорошей физической форме. Я видел, как крепкие тренированные ребята двадцати с небольшим лет страдали от приступов горной болезни на перевале высотой в 4500 метров, несмотря на несколько дней, проведенных в горах – вроде как акклиматизация уже должна была пройти. Да и сам я пару раз испытал головокружение и тошноту в первый день катания на лыжах в Колорадо, после двух дней выше двух километров – опять же, вполне должно было хватить на акклиматизацию.

Учитывая все это, я был готов вернуться, не доходя до вершины, если горная болезнь примет слишком тяжелую форму. В английском языке есть хорошее выражение “not a hill to die on” (“не та вершина, за которую стоит умереть”). В нашем случае, это выражение приобретало буквальный смысл.

В день выхода встаем рано, в 4:45. Впрочем, учитывая 5 часов разницы по сравнению с нашим Мичиганом, это не так уж и трудно. До точки выхода ехать больше часа, а нам надо застать рассвет. Долго едем по пустым дорогам, слушаем книгу Александра Иванова. На последнем участке, на подъеме, въезжаем в густой туман – мы проезжаем облака. Приезжаем минут за пять до рассвета, так что самое время размять ноги и пофотографировать.

Не торопясь, завтракаем. Нам надо провести здесь как минимум 30 минут, чтобы хоть как-то акклиматизироваться. Проверяем снаряжение – вода, еда, одежда, солнцезащитный крем… Вроде ничего не забыли. Вернее, забыли дегидрированную по космической технологии клубнику, которую я специально взял с собой для перекусов, но тут уже ничего не поправить – она осталась в нашем съемном домике. Придется обойтись без неё.

Перед выходом заполняем контрольную форму и получаем инструктаж у рейнджера. Тут все серьезно! Рейнджер одобрил нашу одежду и количество взятой с собой воды (5.5 литров на двоих, как потом оказалось, даже слишком – на обратном пути я часть вылил) и разрешил выход.

Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх.

Тот, кто ходит в горах медленно, тот ходит хорошо.
Тот, кто ходит в горах хорошо, тот ходит быстро.
(Старинное персидское изречение).

Когда я читал описание маршрута, то в одном месте я прочитал, что особенно трудна первая половина подъема, потому что крутой подъем. Потом, в другом месте, было написано, что особенно трудна вторая половина подъема, потому что высота. Учитывая все это, мы идем не торопясь – переставляешь палку, потом ногу, переносишь на неё вес и повторяешь опять… Все медленно – быстрые движения вызывают одышку и повышенный пульс. Впрочем, у нас достаточно горного опыта, так что в режим восхождения входишь автоматически. При ходьбе я впадаю в подобие транса – мысли лениво вертятся вокруг какой-нибудь незначащей ерунды, ноги двигаются сами по себе.

Пафосность нашего восхождения немного снижает то, что тропа идет параллельно автодороге: любой человек, у которого есть полноприводный автомобиль (4Х4) может по этой дороге доехать до самой вершины. Наш пикап как раз 4Х4, но это не наш метод – мы идем ногами.

Идем около часа – привал на 10 минут. Проверяю высоту – набрали 400 метров, все идет по расчетам. На удивление, тут ловится сотовый сигнал (при том, что в нашем населенном пункте он не ловится). Пользуюсь случаем и выполняю очередной урок испанского на Duolingo – я стараюсь заниматься испанским понемногу каждый день утром и вечером.

Ещё несколько переходов, и ближе к 4-м километрам начинает проявляться горная болезнь – накатывает чувство дезориентации и тошноты. У Наташи сильнее, у меня слабее. Но уже понятно, что до вершины мы сможем подняться – осталось один-два перехода.

Тропа разветвляется – влево уходит небольшое ответвление до озера Ваиау. Это единственное сейчас озеро на острове и одно из самых высокогорных озер США. Озеро интересно тем, что это аномалия – местные почвы не способны удерживать воду, так что никакого озера тут быть не должно. Тем не менее оно есть и является важной частью гавайской мифологии. Пройдя дальше, мы увидели предупреждение, что озеро является священным местом для коренных гавайцев и там нельзя купаться. Видимо, без этого предупреждения все бы так и полезли в воду – при температуре чуть выше нуля и сильном ветре.

Проходим по тропе чуть дальше, и видим Обсерваторию Мауна-Кеа. В сочетании с высотой, вид у этих зданий совершенно неземной. Мне кажется, что их изображение вполне может служить иллюстрацией к научной фантастике о поселении на Марсе.

Последний участок до вершины идет по автодороге. Я, похоже, адаптировался к высоте – хотя идти приходится медленно, никаких фокусов организм не выкидывает.

Вот мы и наверху! Здесь холодно – +1 и сильный ветер. Не верится, что утром мы выезжали из тропического рая, где можно ходить в шортах круглый год. Фотографируемся у знака, проходимся вокруг и любуемся пейзажем.

Все-таки мы это сделали! Наверное, мы в неплохой физической форме. Ну и подготовка сыграла роль – у нас было с собой достаточно воды и перекусов, и даже ибупрофен, чтобы снимать симптомы горной болезни – к счастью, он не пригодился.

Вот чего тут явно не хватает, так это кафе с хорошим обзором: я думаю, что многие бы заплатили добавочные деньги за чашку кофе, чтобы посидеть в тепле и полюбоваться видами. Технически это сделать очень просто: дорога ведь проложена. Видимо, мешает священный для гавайцев статус горы.

И спускаемся вниз с покоренных вершин…

Пора идти назад. Вниз дорога идет веселее, очень помогают палки: они позволяют делать большие шаги, не боясь упасть. Временами останавливается и любуемся пейзажами. Привалы делаем реже – через полтора часа. В отличие от многих горных спусков, которые опаснее подъема, здесь все просто – иди себе да иди. Главное неудобство – это “сыпуха” из мелкой вулканической щебенки: камешки попадают в ботинки, надо было гетры надеть.

С каждым шагом вниз чувствуешь, что становится легче дышать. Вот наконец и финальная точка – центр посетителей. Отсюда мы начинали чуть больше восьми часов назад. Машу рукой выпускавшему нас на маршрут рейнджеру, отмечаю время возврата в заполненной утром форме выхода (это обязательно, иначе они будут нас искать) и вот уже наша машина. По дороге вниз опять проезжаем сквозь облако, и вот мы уже едем под моросящим дождиком. Яркое солнце и голубое небо остались там, наверху.

А потом мы сидели в джакузи и радовались, что “ужасно трудный” маршрут до вершины оказался вполне проходимым – мы даже не сильно устали. Год назад, в Гранд Каньоне, было тяжелее.

Tags Гавайи, США

Путешествия

Богемская гора

Когда-то давно, лет 15 тому назад мы только начинали кататься на горных лыжах, и возник вопрос – куда ездить кататься? Дело в том, что штат Мичиган, несмотря на все его достоинства, не является горнолыжной Меккой. Те несколько склонов, которые тут есть (с перепадом высоты в лучшем случае 170 метров от низа до вершины) довольно быстро наскучили. Но было одно исключение – гора под названием “Богемская” – Mount Bohemia. Там и перепад высот был (для Мичигана) неплохой – аж целых 300 метров, и, главное, только натуральный снег, а это значит, что не будет наиболее раздражающей особенности катания на восточном побережье – льда на склонах. Искусственный снег – это маленькие льдинки, и они очень хорошо сминаются и склон начинает напоминать каток, особенно при влажном воздухе. Так что это гора показалась нам очень интересной, ну и название тоже добавляло шарма.

Тогда на Богемскую гору мы решили не ехать: дорога занимала 9 часов, за это время можно было доехать до городка Лейк Плэсид в штате Нью-Йорк, где были уже настоящие горы: там дважды проводили Зимнюю Олимпиаду. Так что выбор казался вполне очевидным, и мы с удовольствием туда съездили (и потом ездили ещё дважды).

Позже мы все-таки предприняли попытку съездить на Богемскую гору в новогоднюю неделю. Но именно в тот год со снегом было плохо, и гора открылась через несколько дней после того, как мы оттуда уехали. Наши сезонные пропуска так и пропали. Мы, впрочем, тогда очень хорошо покатались на беговых лыжах и не очень хорошо поездили по заснеженным дорогам: застряли и чудом выехали.

Но времена меняются, и у нас появился очень серьезный повод поехать в те края опять: Сёма учится там в университете, и мы решили отметить его день рождения и провести неделю в настоящей зиме, которой так не хватает в хмуром Мичигане.

Заранее (в начале декабря) купили сезонные пропуска на гору. Они оправдывают себя уже за два дня, так что идея казалась абсолютно верной: ведь не может же быть такого, чтобы во второй половине января гора не была открытой? Но в этом году на погоду влияет атмосферное явление El Nino, и, вплоть до Нового Года, снега в тех краях не было вообще. Можно сказать, что нам “исключетельно повезло” – согласно статистике, прошедший декабрь находится на 5-м месте с конца по количеству выпавшего снега за 150 лет наблюдений, начиная с 1870-го года. Так что я уже приготовился к тому, что наши сезонные пропуска пропадут опять.

Но, примерно за 5 дней до нашей поездки, начались снегопады. Пик пришелся на вечер пятницы, а в субботу утром мы выезжали. С вечера пятницы по утро воскресенья выпало сантиметров 30-50 (в зависимости от места), так что ехать было интересно. Поначалу мы считали на обочинах попавшие в аварию машины, но, после того, как автостраду перегородил опрокинувшийся набок грузовик, нам это надоело (да и аварий стало меньше – мы въехали в малолюдные места, где местные привыкли ездить по снегу). Приехали уже поздно вечером – вместо 9 часов мы ехали 11 с лишним (правда, по дороге заехали к Сёме попить чаю). В общем, мы хотели снега и зимы – мы их получили. Как говорят, бойтесь своих желаний – они иногда сбываются.

Поселок и окрестности

На следующее утро после приезда мы взяли снегоступы и отправились на Лысую Гору (это рядом, метлы не нужно, можно дойти на пешком).

Ведьм там не было (видимо, не сезон), зато были необычного вида растения:

После тропы мы немного прогулялись вокруг. Поселение Eagle Harbor не самый большой город в Мичигане: согласно википедии, в 2020-м году оно насчитывало 69 постоянных жителей. Летом, наверняка, народу намного больше: мы видели много закрытых на зиму домов, явно предназначенных для туристов. Сейчас там было очень пусто, но дороги чистились регулярно: всю неделю, что мы там жили, ежедневно падало 5-10 сантиметров снега, и все улицы были в отличном состоянии. Надо сказать, что с культурой тут очень хорошо: в поселке аж два музея: один в живописном здании маяка, и другой неподалеку. Оба, естественно, закрыты до лета. Так что мы прошлись по пустынным расчищенным улицам, полюбовались зданием маяка на фоне свинцово-серого озера (за прошедшие 50 лет озеро Верхнее полностью замерзало только однажды – в 1996-м году, и этот год явно не станет вторым случаем)

А потом мы вернулись в наш уютный домик, к подогретым полам и камину.

Кстати, помимо уютного камина, домик запомнился ещё одной особенностью: дверью, которая состояла из двух независимых частей. Мы предположили, что целью такой двери является возможность выходить на улицу после сильного снегопада, чтобы наметенный около двери сугроб не провалился внутрь при открывании двери. В этом случае можно просто открыть верхнюю половину и выбраться на улицу. Вполне возможно, что это так и есть, но сама дверь известна как минимум с 17-го века и называется “Голландская дверь”.

Богемская гора

Незадолго до поездки, я наткнулся на список 10-ти лучших лыжных склонов Северной Америки, по версии журнала Usa Today. Из этого списка, мы катались на № 5, на озере Тахо в Калифорнии, и на № 3, склон Winter Park в Колорадо. Оба склона, действительно, заслуживали самых высоких похвал. Но каково же было мое удивление, когда я добрался до № 1: им оказалась та самая Богемская гора, куда мы собирались.

Несмотря на недоумение, я решил посмотреть на гору своими глазами, прежде чем выносить суждение по поводу статьи. После четырех дней катания, я все еще не решусь назвать этот склон лучшим в Северной Америке, но я понимаю, что такая оценка вполне может иметь смысл.

Конечно, 300 метров перепада высоты не идут ни в какое сравнение с более чем километром перепада в том же Winter Park. Но, как правило, очень редко кто едет в высоких горах весь путь сверху до самого низа: гораздо лучше остановиться где-нибудь посредине и подняться на промежуточном подъемнике, чтобы избежать очередей, которые длиннее всего именно внизу. Да и подъемников, которые привезут с самого низа до самого верха не так уж и много: большинство везут до середины горы, а там надо пересаживаться на другой.

Зато невысокая гора имеет преимущество: нет горной болезни. Обычно, в Колорадо, первый день у меня уходил на акклиматизацию: кататься я, конено, катаюсь, но удовольствие получаю меньше. В Мичигане с этим проблем нет.

А вот снег на Богемской горе был отличный, особенно в первый день. Правда, нам поначалу приходилоь трудновато, поскольку мы привыкли кататься на расчищенных склонах, а тут вокруг натуральные сугробы и привычная техника не работает. На второй день было уже намного легче – вспомнились навыки катания и приноровились к особенностям этого склона, да и по укатанному за предыдущий день снегу ездить было легче. Но я даже немного рад, что, 12 лет назад, мы так и не попали сюда: я не уверен, что наши дети тогда чувствовали бы себя комфортно на местных спусках, большинство из которых имеют сложность от одного до трех (я такого ещё не видел) черных ромбов. Там было всего два склона для лыжников среднего уровня, помеченных синим квадратом, я боюсь, что нам пришлось бы с детьми кататься только на них.

Ну и не надо забывать про цены: если покупать сезонный пропуск в начале декабря, то его цена будет ниже, чем один день катания в Колорадо или Юте, не говоря уже про озеро Тахо. К тому же, тут в цену билета входил прекрасный спа-комплекс (3 сауны, паровая баня, бассейны с горячей и холодной водой и джакузи). После целого дня катания на склонах, отогреться в сауне и нырнуть после этого в снег было особенно хорошо. В этих местах исторически живет много финнов, и, судя по всему, в саунах здесь толк знают.

Хотя, конечно, им надо сделать больше переодевалок: сейчас ситуация с ними оставляет желать лучшего.

Но сауна сауной, а на горе самое главное – это катание. Первые три дня катание было выше всяких похвал – отличный снег, никаких очередей, прекрасные виды с горы. На третий день нам даже солнце иногда включали (почему-то в Мичигане зима и часть весны в основном облачные, тогда как летом и осенью почти каждый день яркое голубое небо). На четвертый день было не так хорошо, несмотря на то, что погода была самой лучшей за все эти дни: была первая суббота после открытия склона, и приехало много народа. А потом ещё сломался один из двух подъемников (я провел около получаса в кресле, беседуя с соседкой про разные путешествия), и очереди на второй стали слишком длинными. Как раз было время обеда, так что я поел поехал в домик (Наташа в этот день не каталась).

За исключением этой досадной неприятности с подъемниками, катание мне очень понравилось. Я все ещё не назову этот склон лучшим, но он явно очень достойный. Особенно, если учитывать цену катания. Так что будем ездить ещё, я думаю – по крайней мере, пока Сема не доучится.

Остальные фотографии из поездки можно увидеть здесь.

Tags Upper Peninsula, Лыжи, Мичиган

Путешествия

Анталья

Спасибо, Анталья, что ты стала мостиком в Россию. Ведь многие другие мосты разведены, а мне туда надо.

При температуре + 50 о политике не думается. Не думается вообще ни о чем, кроме того, а что бы ещё попить? Пол-литровые бутылки с водой выпиваются в пять глотков. Свежевыжатые соки действуют не более десяти минут. Минералкой здесь не балуют. От газированной воды организм чрезмерно газируется, а от мороженого пить хочется ещё больше.

А жара плавит тело и мозги. От этого, наверное, здесь все исполнено истомой. Вот и я сейчас лежу и пишу в позе одалиски предпенсионного возраста. Лежу на правом боку и жду, когда из уха вытечет морская вода. Предаюсь, так сказать, неге. Ритм жизни летней Турции неспешен и вальяжен. В моей голове к месту и не к месту всплывают разные цитаты. Вот и сейчас вертится что-то про страну жестоких янычар. Какое там! Их потомки добродушны, как местные же псы, страдающие от жары.

Поскольку отдыхаю я одна, то беседую, в основном, с портье и с таксистами, которые везут меня по разным интересным местам. Они же учат меня турецкому. И я уже говорю им напоследок:

Мерхаба. Ташщык кюр эдэрем, гюле-гюле, хорошо, спасибо, до свиданья!

А ещё говорю:

Чок сыджак, очень жарко!

Таксисты улыбаются и кивают:

Чок сыджак!

Но если все спланировать тщательно и к делу подойти разумно, то можно выжить и при высоких температурах. Например, с утра пораньше, когда ещё не так жарко, отправиться в старый город Калеичи, побродить там по узким улочкам, увидеть хорошо сохранившиеся ворота римского императора Адриана, башню Хыдырлык и изящную граненую мечеть Йивли. Там же, неподалеку, старинная римская гавань. И если уже стало жарко, можно покататься с ветерком на прогулочном катере. Вода в море необыкновенная, прозрачная и лазурная одновременно ! Хочется вглядываться в глубину, рассматривать камни и рыб, пока не зарябит в глазах.

А если вы любитель истории и археологии, то лучше подъезжать на выбранное вами место к самому открытию. Во- первых, не так жарко, во- вторых, народу меньше, в третьих, вы ещё свежи, как роза, и запас сил не исчерпан.

На 15 июля было спланировано посещение трёх мест, находящихся не очень далеко друг от друга.

Сначала – в древний город Перге. Я думала, что руинами насытилась, пребывая в Риме в конце прошлого года. Но, видимо, они уже как-то переварились и очередная порция античности пришлась мне по душе.

Теперь то я точно знаю, что каждый приличный античный город должен иметь здание правления, торговую площадь, которая по совместительству может быть местом общественных собраний, систему водопровода/канализации, бани с гимнастическим залом, бассейнами и библиотекой, несколько храмов разным богам – покровителям здешних мест. Амфитеатр и стадион – тоже являются непременными атрибутами большого торгового города. Все это с большим количеством мрамора и травертина, колонн и скульптур. Перге – классический экземпляр грамотно построенного полиса. И ведь когда

-то он жил и бурлил. Там было все необходимое для процветания : и географически мудрое расположение и развитая веками инфраструктура и мягкий климат, и рачительные правители, если бы не вОйны.

Город Перге был лакомым кусочком – все в нем было хорошо налажено и устроено, поэтому завоевать его стремились многие: лидийцы, персы и арабы. А Александру Македонскому город вообще поднесли на блюдечке с голубой коёмочкой – главное, чтоб не разрушил веками отстроенное.

Римляне правили полисом долго и успешно, но империя ослабла и пала. В раннем средневековье в эти места пришли сельджуки и окончательно разорили город. Вот такая печальная история. А каким, должно быть, красивым был город! Даже базарная площадь- агора- была окружена по периметру мраморными колоннами. Главная улица не только вымощена, но заключена между длинной колоннадой, с декоративным каскадом в центре.

Надо сказать , что скульптуры и предметы быта Перге составили две трети экспонатов археологического музея Анталии, куда я отправилась днём позже.

Следующим пунктом моего путешествия в тот день стал водопад Куршунлу. В жаркую погоду хорошо держаться воды. Купаться в водопаде нельзя, а жаль. Но я с удовольствием разулась и окунула уставшие ноги в прозрачно-зеленую воду. Водопад действительно очень красив! Зелень и цветы окружают его с обеих сторон. Живописно свисают с естественного карниза у самой воды лианы и плющи. Вдоль водопада проложено множество дорожек, ступенек и мостиков, чтобы иметь возможность увидеть водопад с разных сторон, а также пройти по берегу и увидеть несколько увитых зеленью каскадов. Люди, наверное, не знают, а ведь если подняться наверх, можно очутиться в прекрасном сосновом лесу. Я гуляла там по тропам около часа в полнейшем одиночестве, пока не закончилась вода в моей бутылке.

А без воды, как вы понимаете, в это время года здесь невозможно.

Выйдя из леса в цивилизацию и пополнив запасы воды, я отправилась к Верхнему Дюденскому водопаду.

С Нижним Дюденом знакомство состоялось ещё раньше. Он стал первой достопримечательностью, которую я увидела в Анталии, поскольку находился недалеко от моей гостиницы. Речка Дюден неширокая, но бурная, в конце своего пути величественно низвергается в море с высоких скал, превращаясь в прекрасный водопад.

Верхний Дюден красив по-своему. Он невысок, в отличие от предыдущего, но рядом находится красивая каменная стена и пещеры. Люди ещё в давние времена соединили их между собой и получился туннель, по которому можно попасть прямо за струи воды. В туннеле влажно и прохладно из-за мельчайших капель, летящих от водопада. Это особенно приятно, потому что температура воздуха около сорока восьми градусов. Как странно – видеть водопад не снаружи, а изнутри! Хочется долго стоять и смотреть на текущую воду. Но одежда потихоньку намокает, а мне ещё возвращаться домой, в смысле в гостиницу.

В магазинчике за углом покупаю продукты и после душа устраиваю маленькую пирушку из кефира, фруктов, орехов и лепешки. Очень вкусно! Путешествовать в одиночку – ещё куда ни шло, а идти в ресторан – скучно.

Во второй половине дня, когда зной сгущается так, что его, кажется, можно резать ножом, я отправляюсь купаться. Мне уже известно, что в пятнадцати минутах ходьбы по парку вдоль моря находится маленький пляж. Его даже пляжем то назвать трудно, но есть ступеньки вниз, небольшие мостки и лесенка, по которой можно аккуратно спуститься в море. Одежду и полотенце люди обычно кладут на скалы. Лежать тут негде, разве что присесть на те же скалы. Со скал, опять же, можно нырнуть прямо в море. Именно таким способом я и погружаюсь в воду и долго, с наслаждением плаваю, а потом медленно, ощущая прохладу мокрого купальника под одеждой, иду обратно.

Это Анталия, самая середина лета, жара…

Утро шестнадцатого июля выдалось знойным. Даже полдевятого утра дышать было практически нечем. В этот раз я запланировала съездить в район Коньяалта. Сначала – в аквариум. Он не очень большой, но известен своим длинным подводным туннелем. Идёшь по нему, а вокруг тебя кишит всяческая подводная жизнь. В том же здании есть ещё небольшие музеи, связанные с морями и океанами, но я туда не пошла, а отправилась через парк в уже упомянутый мною археологический музей.

Когда-то в детстве, побывав на горе Митридата, я решительно захотела стать археологом. Но вот не случилось. Хотя любовь к античности осталась и я с удовольствием побродила в музее часа этак два с половиной. Нельзя сказать, чтобы он был переполнен народом, а напрасно, там есть что посмотреть.( Чуть позже весь этот народ я нашла на пляже в положении лёжа). Говорят, у музея богатейшие запасники, которые пока просто некуда разместить. Есть некоторое количество экспонатов, расположенных в симпатичном внутреннем дворике. Но в июльский полдень находиться там невозможно.

Район Коньяалта славен своим ухоженным пляжем с чистой водой.

Все это сущая правда. За умеренную плату можно взять в аренду весёленький жёлтый зонт и шезлонг. Можно купить нехитрую еду, напитки и мороженое. Я проделала все эти манипуляции, решив, что побывать а Анталии и не посетить хорошие пляжи – дураком быть. Но уже через пятнадцать минут поняла пляжный отдых – это не для меня. Как-то это бессмысленно и скучно. Меня хватило ещё на полчасика и всё – прощайте зонты и утомлённые солнцем потные телеса!

Тучный водитель такси вытирает лицо носовым платком, приговаривая ” чок сыджак!”, при этом показывает температуру на приборной панели. Она впечатляет: +53! В аквариуме и музее это было незаметно, а на пляже сразу разморило. Скорей в отель, где есть кондиционер, освежающий душ и холодный кефир!

На следующее утро стало понятно, что наличность, снятая по приезде в аэропорт, почти закончилась. А водители такси, которые возят меня по интересным местам, предпочитают именно наличность. Вот вроде и терминал у них есть, а кредитки мои не проходят.

Быстренько сходила в банкомат и поехала в город Термессос. До него ехать около пятидесяти минут. Это ещё один античный город, но в отличие от виденных ранее, он находится в горах. Поездка в горы – очередная попытка спастись от жары. Если внизу сорок пять, то наверху градусов на десять меньше и приятный ветерок. Кроме того склоны гор покрыты деревьями, есть где укрыться от солнца. До древнего города, расположенного в этих местах, археологам трудно добраться, поэтому есть только тропы и указатели того, каким строением были когда-то те или иные развалины. Здесь, похожий на Перге, набор общественных зданий( вернее то , что от них осталось), только в уменьшенном варианте и с учётом горной местности. Крепкие стены, которыми был обнесён город, сослужили хорошую службу. Мало кто отваживался напасть на Термессос, даже Александр Македонский потерпел неудачу при осаде. А разрушило город землетрясение, после которого выжившие жители покинули эти места навсегда. На руины натолкнулся в девятнадцатом веке один европейский ботаник. Ботаникам, как и дурачкам, часто везёт. Хорошо сохранились лишь амфитеатр и резервуары для воды, часть стен и некрополь. Я провела в Термессосе часа три с половиной, а когда вернулась на парковку, то такси не обнаружила. Я надеялась, что, как и в предыдущий раз, таксист меня подождёт. Что же делать? Пришлось напроситься в машину к одной молодой паре из Южной Африки, которая возвращалась обратно. Во время нашей беседы я узнала любопытную информацию о ЮАР. Ребята спустили меня с гор до въезда в национальный парк и укатили смотреть ещё один древний город. А я попросила паркового работника вызвать мне такси и таким образом проблема была решена.

После душа, обеда и отдыха переходим к принятию морских ванн. До чего же приятно плавать в море!

Вероятно в том местечке со скалами, про которое я уже писала, бьют подземные ключи. Вода там не равномерно теплая, а как бы с прослойками прохладной воды. Очень необычные ощущения! Полный восторг!

Культурная программа этого дня заканчивается походом в ресторан. Заказываю кальмаров, салат и бокал белого вина. Картину вечернего времяпрепровождения дополняет молодой гитарист. Он поет приятные, но несколько однообразные песни в миноре. От этого вдруг накатывает меланхолия. Всё-таки одной идти в ресторан – как-то не очень.

В последний день в Анталии я снова иду на пляж. Почему? Ведь я не люблю пляжный отдых. А потому что осталось совсем немного турецких лир и их надо потратить. К тому же по пляжу легко дойти до музея песчаных скульптур. Сначала, пока ещё не очень жарко, я иду вдоль набережной, параллельно улице Лара. Иду к одноименному пляжу. В воде плещутся дети, прекрасные турчанки, окурки сигарет и шелуха от семечек . Это ужасно огорчает. Но чем дальше идёшь, тем чище становится море. Теперь точно можно сказать, что это не один пляж, а цепочка частных пляжей. Там ресторанчики, зонты и шезлонги, но я останавливаюсь лишь только для того, чтобы нырнуть ненадолго в море и иду дальше. В отличие от Коньяалты здесь приятный мелкий песочек. Слева от пляжей большой кемпинг для автотуристов. Удивление вызывают стационарные печи типа тандыр. На парковке довольно грязно и совсем немного машин, зато есть несколько больших семей, вероятно арабских. Они расположились прямо на земле, на старых коврах. Этакий восточный колорит, который портит белье, вывешенное на верёвках вокруг. Такое ощущение, будто эти люди живут здесь уже давно.

Моя цель – дойти до музея под открытым небом со скульптурами из песка. Каждый год выбирается новая тема. В этот раз всё посвящено космосу. И в этом музее тоже практически никого нет. Но мы то с вами догадываемся, где все эти люди. В музее песчаных скульптур жарко, но интересно. Фоном идёт космическая музыка. Вот целый космодром, на нем штук шесть ракет. Вот бюсты Гагарина и Галилео Галилея. Космонавты. Несколько сюжетов из Звездных войн и Стартрэка. Инопланетяне различного телосложения, большая медведица.

Ну вот почему они, те которые не пришли, лежат в своих шезлонгах? Разве им не любопытно?

А я снова выхожу к морю и с удовольствием бросаюсь в воду.

В какой то момент я понимаю, что идти дальше нет смысла: все те же пляжи. И я сворачиваю в обратную сторону на параллельную дорожку, идущую неподалеку от берега. Это прекрасная аллея, усаженная цветущими олеандрами. Вероятно она задумана, как велосипедная дорожка, но ни одного велосипедиста нет. Иногда встречаются пляжные рестораны, иногда заброшенные и замусоренные участки. В таких местах лениво лежат кошки. Их в Турции очень много. В тени расставлены миски с водой и едой. Тут прямо кошачий рай.

Наверное одинокая немолодая женщина, идущая по аллее в рубахе поверх купальника, вызывает у местных жителей определенные стереотипы. Как это глупо с моей стороны забыть, что я нахожусь в мусульманской стране. В какой-то момент на моем пути появляется молодой человек прекрасной наружности и пытается завести со мной беседу на ломаном английском. Разговор не клеится. Дальше ” how are you?” беседа не продвигается. Он долго ищет подходящую фразу в телефоне, а я сижу, как дурочка, и стесняюсь при нём надеть шорты. Наконец он сообщает: ” You in my mind “. Мне становится смешно. Для охмурения туристки у мальчика явно не хватает словаря. Отвечаю ему по-русски: ” Ой, нет! Только не я!”- быстренько натягиваю шорты и тороплюсь вызвать такси, которое, к счастью, близко. Оставшихся денег как раз хватает на такси и на чаевые горничным.

Вечером я решаю пойти поужинать в одно симпатичное место – кафе под открытым небо. Я его присмотрела, когда ходила купаться и оставила напоследок. Оно находится на краю скалы с маленьким водопадом. Живописный длинный навес над головой плотно увит плющами и бугенвиллиями. Простая еда – скумбрия в булке с маринованным луком и листьями салата – оказывается одновременно и дешёвой и необыкновенно вкусной.

Моими сотрапезниками становятся два кота, что лениво лежат на парапете. Я рада их компании.

Самая последняя часть культурной программы – это посмотреть на Дюденский водопад при ночном освещении.

Напоследок я прошу портье разбудить меня звонком рано утром и отправляюсь спать.

Раньше портье меня разбудил призыв к намазу из мечети напротив около пяти утра. Уже потихоньку разгорался рассвет. Ах, ну все равно же вставать! Вещи собраны ещё с вечера. Нужно только принять для бодрости душ и ещё раз проверить наличие документов. В фойе перед выездом в аэропорт меня напоили крепким кофе и пожелали счастливого пути.

А путь предстоит неблизкий: сначала- во Франкфурт, потом в Чикаго, а оттуда домой в Детройтский аэропорт.

Да, пора домой. Гюле-гюле, Анталия, гюзаль Анталия!
В краю асфоделий,
В в тени бугенвиллий
Как вкусно мы ели!
Как сладко мы пили!
И мы обалдели
От этой идиллии
Ах, асфодели!
Ах, бугенвиллии!
Но асфодели
Нам надоели
И бугенвиллии
Нам опротивели.
Едем домой!

Tags Турция

Жизнь

2023-й год в картинках

По давней уже традиции, в декабре я отбираю по несколько фотографий за каждый месяц уходящего года и заказываю из них настенный календарь. Это хороший способ обернуться на уходящий год. Все картинки кликабельны.

Январь

Встречаем Новый Год, за окном даже какая-то зима.

Февраль

Мы поехали на неделю в Квебек-сити (с заездом в Оттаву): кататься на лыжах, работать (я) и гулять по зимнему фестивалю.

Март

Мичиган в всей его красе: то зима-зимой, а то вдруг цветы расвели. Ну и любимое зимнее развлечение – прыгать в снег из сауны.

Апрель

Большое (5500 миль) авто-путешествие по Северо-Западу США. Снежные горы в Колорадо, Гранд Каньон, цветущие пустыни и теплый Мексиканский Залив.

Май

Редкий месяц, в который мы никуда не ездим. Возможно, потому что в мае наш Анн Арбор прекрасен.

Июнь

Наташа уехала в Россию, а я дома на хозяйстве.

Июль

Наташа в России/Турции, а у нас лето и летние грозы.

Август

Всякие локальные поездки – традиционная с палаткой на оз. Мичиган, на фестиваль, сбор урожая.

Сентябрь

Очередная Большая Поездка: 3 недели в Центральной Европе – Чехия и Австрия. Альпы, Дунай, виноградники, замки – вот это все…

Октябрь

Продолжение Большой Поездки – в октябре только Чехия. Прага прекрасна! А потом мы вернулись домой, в мичиганскую золотую осень…

Ноябрь

Вначале золотая осень, а потом даже и снег.

Декабрь

В декабре не очень много фоток, поэтому выложу только одну важную:

Tags Европа, Мичиган, США

Путешествия

Поездка по Центральной Европе: Чехия и Австрия

Post author By taganay
Post date October 28, 2023
No Comments on Поездка по Центральной Европе: Чехия и Австрия

Даты: 19 сентября 2023 – 13 октября 2023

Кликабельная карта поездки:

Брно

Чешский язык – удивительный! Читаешь вывески, названия улиц и вроде все понятно: ” Панска, дамска и детска мода”, “Новы окна”, а когда прислушиваешься к беглой речи – ничего не понятно. Язык заплетается, когда произносишь слово из одних согласных. Например, ” трх” – это торг, рынок или “крк”- горло. Бывает, чешский язык кажется устаревшим русским: “вельмо красно” – это значит “очень красиво”. В некоторых случаях смысл слова совершенно противоположный: “чёрствые овощи” (čerstvé ovoce) – это, сами понимаете, свежие фрукты. Иногда чешские слова кажутся смешными. Как вы думаете, что такое ” потравины” (potraviny)? Первая мысль: “Потравить кого-нибудь отравой”. А это продукты! Ну, в общем-то, бывает и так. Или вот ещё – ” лахудки” (lahůdky). Я предположила, что это маленькие лахудры. Оказалось – деликатесы! Опять же, “не” с глаголами пишется вместе, географические названия с окончанием на -О или -Е склоняются по падежам.

Чехи бы сказали: “Вы уже были в Брне? Вы ходили по Брну? В десяти километрах от Брна…”

Да, мы решили заехать в Брно. И мы гуляли по Брно. В Брно можно увидеть много интересного.

В тот день мы покинули симпатичный Шпиц и заглянули на минутку в соседнюю деревню св. Михаэль, чтобы посмотреть на средневековую церковь – крепость с забавными фигурками зверей на крыше. Даже есть местное заклинание упоминанием кроликов на крыше.

Далее мы снова пересекли границу Австрии и Чехии и оказались в городе Леднице. Вероятно там было какое-то мероприятие – огромное количество велосипедистов встретилось нам на пути.

Леднице славен своим замком – резиденцией Лихтенштейнов. Роскошный замок! Занесён в список ЮНЕСКО. Экскурсию вел юный совсем паренёк, на вид старшеклассник. Правда, говорил он по-чешски, но у нас был сопроводительный текст на английском.

Мы с Денисом заметили, что аристократы Богемии и Моравии любили украшать залы дворца охотничьими трофеями. Так было и в Глубоко-над-Влтавой, в Чешском Крумлове и Тельче. Но прекрасней всего оказалась деревянная витая лестница в замковой библиотеке и трехъярусный канделябр.

Ближе к вечеру приезжаем в следующий пункт нашего путешествия, заселяемся в гостиницу и идём гулять по вечернему Брну. Ой, извините! По вечернему Брно.

Старинные города при вечернем освещении выглядят особенно загадочно. Вот и Брно при свете фонарей матово сияет каждым камнем мощеных тротуаров. Светятся окна в трамваях и троллейбусах. Движутся они медленно, как воспоминания из прошлой жизни. Там, где мы живём сейчас, такого транспорта нет.

Мы идём через площадь Свободы к средневековой старой ратуше и, конечно, забираемся на башню здания. Даже удивительно, что обзорная площадка открыта, ведь уже темно. Но когда мы поднимаемся, становится ясно, почему. Город виден, как на ладони: узкие улицы, горящие фонари, высокие крыши, барочные фасады. А между шпилями и луковками церквей поднимается круглая луна и светит сквозь витражные окна.

Часы на башне бьют девять часов. Наверное пора домой, день был длинный. Мы садимся в трамвай и едем в гостиницу.

На следующее утро был нам сюрприз: спускаемся завтракать, а там такая великолепная столовая! Никогда я ещё не завтракала в окружении старинных посудных шкафчиков на гнутых ножках с изящными фарфоровыми сервизами внутри. Большой стол с белой скатертью привел меня в полный восторг.

Хозяин нашей маленькой гостиницы сказал, что все это досталось ему в наследство от матери. Видно был у матушки неплохой вкус.

Наша гостиница немного на окраине города – в очень приятном спальном районе с забавными скульптурами, до центра города идти минут 30. C машиной обычно так удобнее, чем в исторической части.

Погода все ещё балует, поэтому сразу после завтрака мы отправляемся пешком в старую часть города.

На Зелёной площади покупаем билеты на экскурсию по подземелью. Это что-то новенькое! Обычно нас тянет куда-нибудь вверх. В подземелье мы ещё ни разу не были. В ожидании начала экскурсии успеваем сходить на Петров холм, посмотреть собор Петра и Павла. Его готические шпили видны с разных точек города, а здесь до него рукой подать.

В путешествиях совсем иное течение времени. Войдя внутрь собора, мы вдруг понимаем, что уже выходные и идёт воскресная месса. Религиозная музыка, хор или орган, всегда производят сильное впечатление. Жаль, что нельзя дослушать мессу, нас ждут подземелья города Брно. Мы с группой экскурсантов спускаемся вниз по ступенькам. Оказывается, все пространство под Зелёной площадью изрыта ходами. Сначала никакой таинственности – подземелья использовали в хозяйственных целях. Хранили вина, окорока, овощи и фрукты, которые потом, наверху, на торжище, продавали. Дальше – интереснее. Под землёй располагались лаборатории лекарей и алхимиков. Вероятно их деятельность приравнивали к чему-то греховному, поэтому под землёй, ближе к дьяволу, этим ребятам было самое место.

Потом мы увидели тюрьму, орудия пыток и маски позора. Любопытно, что один проход вел в “частную” тюрьму графини Амалки ( видимо местный аналог Салтычихи), которая любила издеваться над слугами.

Был в подземельях полулегальный винный погребок, куда пробирались выпивохи” принять на грудь” в воскресный день, когда, вообще-то нельзя.

Одним занятным экспонатом подземелья был гроб многоразового использования. Городское кладбище в какой-то момент перестало вмещать усопших. Власти сделали ход конем: уплотнили могилы и упразднили гробы. Получалась такая картина: усопшего заворачивали в материю, клали в гроб; на кладбище дно открывалось и покойник оказывался в коллективной могиле, поверх предыдущих захоронений. В этом же гробу хоронили следующего кандидата. Аминь! А ещё подземелья использовали для усмирения душевнобольных и буйных пьяниц. Для этого предусматривалась маленькая деревянная клеть, где можно было находиться лишь в скрюченном состоянии. Так-то не побуянишь.

Вот такую мрачноватую, но интересную информацию узнали мы на экскурсии по подземелью.

Замок Шпильберг

“и вот в двухстах шагах от себя он видел страшный мост, который сейчас приведет его в ту страну, где столицей был в его глазах замок Шпильберг.” (Стендаль “Пармская обитель”)

Примерно за год до этого путешествия, мы ненадолго заехали в Парму по пути из Чинкве Терре в Верону (кстати, оцените, как звучит! Я до сих пор иногда не верю что это все со мной происходит, а не в какой-нибудь книжке написано). Гуляя по Парме, мы с Наташей играли в словесную игру: по очереди вспоминали устойчивые фразеологизмы с упоминанием Пармы.

Помимо пармских фиалок и пармезана, на память, разумеется, пришла “Пармская Обитель” Стендаля. Я читал её очень давно, в подростковом возрасте, так что деталей и даже сюжета уже не помню. Но вот сейчас, читая в сети материалы по расположенному в Брно замку Шпильберг, я неожиданно протянул ниточку в прошлогоднюю поездку.

Дело в том, что в романе Стендаля этот замок упоминается аж целых 13 раз. В 19-м веке, когда развертываеся действие романа, город Брно был частью Австрийской империи. В Австрии, замок Шпильберг с 17-го века был широко известен как тюрьма усиленного режима, куда отправляли особо опасных преступников – карбонариев, сторонников Наполеона и т.д. Вероятно, для австрийца, чеха или итальянца 19-го века выражение “попасть в Шпильберг” звучало примерно так же, как для нас звучит “попасть на Лубянку” или “отправиться на Колыму”. В 19-м веке мрачная история замка не закончилась: во время 1-й мировой войны там был лагерь военнопленных, а во время 2-й мировой войны его использовало гестапо. А на вид такое милое место:

Но сейчас о мрачных временах почти ничего не напоминает: замок ухоженный, с кафешками, музеями (нам понравился музей оружия), променадом по стене. С о стен и башни открывается отличный вид на город (кликабельно).

А вот этот плакат на несколько секунд ввел меня в когнитивный диссонанс. Несмотря на то, что я уехал из Челябинска почти 25 лет назад, я твердо знаю, что трех-буквенная абревиатура с окончанием на “МЗ” может означать только какой-то завод: металлургический, механический, машиностроительный, метизный…

Так что плакат с надписью “ММЗ” привел к размышлению: какой именно завод? Магнитогорский? Но там комбинат, ММК. Миаский? Там есть машиностроительный завод, выпускающий в числе прочего автомобили “Урал”, так что вроде подходит. Но где Миасс (город в Челябинской области), а где Брно? И только тут я сообразил, что вообще, какие там русские заводы в Брно в 2023-м?

Оказалось, что аббревиатура означает “Museum mesta Brna” (по-русски будет “Музей города Брно”, аббревиатура тоже так себе…), а “З” – это вовсе не “З”, а стилизованное “B”. Ну творческие люди <вырезано самоцензурой>, они так видят.

Походив по замку и повосхищавшись видами, мы спустились с холма по приятной тенистой дорожке и пошли пообедать в словацкий ресторан – Restaurace SKANZEEN – очень рекомендую, приятная атмосфера, а галицийские галушки были прекрасны.

Tags Чехия

Путешествия

Долина Вахау

В городок Шпиц на Дунае, что расположен в винодельческом регионе Долина Вахау, мы ехать не планировали. Изначальный план состоял в том, чтобы ехать по часовой стрелке, и из Зальцбурга повернуть в Мюнхен, а потом в Дрезден.

Однако, на этапе бронирования жилья, я понял, что что-то не так. Цены на гостиницы в Мюнхене были совсем уж неразумными – в районе 400 долларов за совершенно заурядную комнату. Я полез в гугл, чтобы разобраться, и тут же все стало понятно: Октоберферст же! Как раз в это время по Мюнхену должны были бегать толпы немцев в коротких кожаных штанах и немок в длинных платьях с литровыми пивными кружками и петь традиционные немецкие песни. Я ничего не имею против коротких кожаных штанов и немецких песен, но в отпуске хотелось тишины и спокойствия. А что касается пива – мы планировали оторваться в Чехии.

Поэтому я полез в сеть, чтобы понять, как нам ехать дальше. И довольно быстро нашелся ответ: из Зальцбурга поворачиваем против часовой стрелки и проводим время в живописных альпийских деревушках, а потом едем в чешский город Брно.

Однако на Альпы получалось целых 6 дней, что было слишком много: для полноценного похода у нас не было снаряги, а на экскурсии трех дней хватало за глаза. Кроме того, от Альп до Брно было около 4-х часов езды, а я пытался построить маршрут таким образом, чтобы дневные переезды занимали около двух часов. Поэтому я полез на этот раз в ChatGPT и спросил его: “А посоветуй, где остановиться между Зальцбургом и Брно на три дня?”. Ну он и говорит – езжай-ка ты в долину Вахау, тебе понравится. Ну мы и поехали…

Мелк

Утром собираем вещи и с сожалением покидаем полюбившуюся нам альпийскую деревушку Эбензее, в которой мы провели 3 дня (я даже искупался в горном озере). Наша следующая остановка – средневековый городок Мелк с живописным аббатством.

Едем около двух часов. Вот мы и на месте, надо найти парковку – это ещё не конечная точка нашего маршрута на сегодня, ночевать мы будем чуть дальше. Доезжаем до аббатства, прямо под ним – практически пустая платная парковка. Наверное, можно было бы найти бесплатную чуть подальше, но цена вопроса – несколько евро, так что паркуемся здесь, и идем в город.

С погодой нам повезло – яркое солнце, голубое небо, и на его фоне – живописные средневековые дома, узкие мощеные улочки и над всем этим возвышается громадина аббатства.

Аббатству больше тысячи лет, все началось с небольшой церквушки, которая многократно перестраивалась и разрасталась. Получился внушительный комплекс с мощными стенами и бастионами: воевали в этих краях много и кроваво, одна 30-летняя война чуть ли не уполовинила тогдашнее население.

Но сейчас здесь стоит мир, около аббатства разбит ухоженный сад с прекрасным видом на город, а один из бастионов переделан в смотровую площадку и магазин.Около сада – кафе, в котором мы пьем традиционный капучино.

И над всем этим – ажурные здания в стиле барокко.

Покупаем билеты в помещения аббатства. Видно, какое все древнее. Коллекция драгоценностей (не уверен, что подлинных), отделанный мрамором зал, впечатляющая библиотека… Выходим из здания аббатства и внезапно вливаемся в стайку подростков – в одном из помещений аббатства – школа, причем, судя по виду подростков, даже не религиозная.

По дороге к машине опять проходим через симпатичный городок, даже делаем небольшой крюк, чтобы посмотреть его поближе. Нам надо проехать ещё минут 20 до нашего жилья на ближайшие три дня – городок Шпиц.

Шпиц.

Я думал, что название городка как-то связано с породой собак “шпиц”. Однако связи тут нет: в переводе с немецкого, “шпиц” означает “заостренный”, и собак так назвали за форму ушей. Городок же назвали по фамилии владельцев расположенной рядом крепости Хинтерхаус – видимо, пацаны были чОткими и резкими.

От Мелка до Шпица большая часть дороги идет вдоль Дуная. Пока едем, видим, как по дорожке параллельно шоссе проезжают велосипедисты. Наверное, тут на велосипеде хорошо, догадались гениальные мы.

Наша комнатка маленькая, но очень функциональная – все, что надо для жизни, тут есть. Она расположена на первом этаже большого здания. Хозяева живут тут же, на третьем этаже. Во дворе садик и клетки с кроликами.

Бросаем вещи и идем обедать: уже почти 4 часа. Открытых ресторанов тут немного: в пешей досягаемости всего два: австрийский и пиццерия. Мы, конечно, идем в австрийский – до него минут 10.

Пока идем, обращаем внимание на местную особенность: жители повернуты на винограде и цветах. Виноград тут везде. Он растет на каждом ровном участке, оплетает стены и окна. Причем даже на стенах не дикий, а с крупными и сладкими (догадайтесь, откуда я знаю) ягодами.

Ресторан расположен в старинном здании, мы выбрали место во дворе, прямо под очередной виноградной лозой. По идее, можно было бы приподняться с места и нарвать ягод на десерт.

На обед заказываем традиционные местные блюда из свинины и картошки: сытно и вкусно. Запиваем все это красным вином: а что ещё пить в виноградном раю?

Кстати, красных вин тут очень мало: регион специализируется по белым, долина Вахау – родина рислинга.

После обеда небольшой отдых, и я решил закрыть очередной гештальт – искупаться в Дунае. Я уже третий раз на Дунае, до этого дважды был в Вене. Тогда погода к купанию не располагала, а сегодня вполне.

До берега идти пару минут. Вдоль берега, довольно высоко над водой, набержная, но периодически расположены каменные ступени, чтобы спуститься к воде. Пока я раздеваюсь, к нашей лестнице подходят три тетушки в купальниках, причем в мокрых.

Течение оказывается неожиданно сильным – приходится выкладываться почти полностью, чтобы просто оставаться на месте. Через несколько минут решаю отдохнуть. Пока я вылезаю, тетушки залезают в воду и, почти не двигая руками, плывут по течению к следующей лестнице – до неё метров 200. Так вот как надо, догадываюсь я и повторяю их подвиг. Дальше я плыть не рискнул, там уже пристань с пришвартованными круизными кораблями, непонятно, как вылезать.

Дома переодеваюсь и смотрю, куда бы ещё пойти. Дело движется к закату, поэтому мы решаем подняться на точку обзора на горку под названием “1000 корзин” – видимо, столько винограда с неё собирают.

До горы идти минут 20, вначале через городок, а потом – через виноградники. Солнце красиво просвечивает через виноградные грозди, и очень трудно удержаться, чтобы не сорвать одну-две спелые, сладкие ягоды. Я бы даже сказал, что невозможно удержаться.

Вид с вершины действительно прекрасен. На самом верху стоят несколько деревянных столов, место располагает к тому, чтобы устроить тут пикник. Мы решаем, что завтра придем сюда поужинать с бутылочкой местного вина.

Рядом со столиками можно увидеть живописную каменную хижину. Из любопытства заглядываю внутрь, и вижу чудо: небольшой винный холодильник, железная коробка для денег и ценник: бутылка стоит 12 евро.

Столько у меня с собой было, так что мы встретили закат, попивая местное вино из одноразовых пластиковых бокалов – они предусмотрительно были в той же хижине. День удался!

На следующее утро мы наметили хайкинг. Ещё дома я поизучал маршруты на сервисе All Trails (очень рекомендую – это первое место, где я ищу туристические маршруты) и наметил несколько подходящих. Но, для начала, мы идем на развалины замка, которые очень живописно виднелись вчера с вершины горы тысячи корзин.

Замок оказался прекрасным! Я остро пожалел, что такого не было в моем детстве: я бы каждый день туда приходил и лазил бы по развалинам, тем более, что вход свободный и нигде нет запрещающих табличек.. Живописная крепость Хинтерхаус упоминается в истории с 12-го века, ею владели рыцари Шпиц.Согласно местным легендам, там можно встретить привидение. Мы, впрочем, никаких привидений не заметили (наверное, потому что пришли утром и еще не успели надегустироваться), но виды на Дунай оттуда отличные.

После крепости пошли на тропу на местную горку. Не Альпы, конечно, но метров 500 высоты мы набрали на живописной тропе. С вершины, опять же, отличные виды на долину.

А вечером мы купили местного хлеба, паштетов и колбасок и опять пошли на ту самую гору. Ужин запивали охлажденным рислингом все из той же хижины.

Городки долины Вахау

На следующий день мы поехали по всяким старинным городкам вдоль Дуная, и каждый был краше другого!

Для начала заехали в соседний Weißenkirchen in der Wachau. Еще один старинный городок с узкими улочками, старинная католическая церковь, которая, наверное, и дала название городку (Weißenkirchen переводится как Белые Церкви).

Если зайти в церковь, то видно, что как и все церкви в этом регионе, её строили как маленькую крепость. Судя по всему, жизнь тут в средние века была богата приключениями.

Но сейчас тут мир и благоденствие, в церкви можно купить баночки с джемом за 6 евро. Все рассчитано на честность – берешь баночку и бросаешь деньги в стоящий рядом железный ящик.

Мы ещё немного погуляли по милому городку, дошли до забавной статуи под названием Винотавр:

Будь у нас побольше времени, можно было бы остаться и пообедать здесь, но у нас ещё много чего намечено… Покупаем вкуснейшие булочки в маленькой пекарне и едем дальше.

Теперь наш путь привел нас в городок Dürnstein. Он известен тем, что там, на вершине горы, имеется замок. С замка, вы удивитесь, опять открывается прекрасный вид на Дунай! Похоже, что средневековые бароны были большие эстеты.

Ещё замок знаменит тем, что в нем содержали в заточении короля Ричарда Львиное Сердце – как известно, правитель Австрии Леопольд пленил его по дороге домой из крестового похода. К сожалению, от крепости мало что осталось – она была важным военным объектом во времена 30-ти летней войны, и шведы превратили ее в развалины. Но даже эти развалины выглядят очень живописно!

Погуляв по городку и съев мороженное, мы поехали дальше – в город Кремс (Krems). Он значительно больше остальных виденных нами в этот день мест и, почему-то, произвел на меня меньшее впечатление: возможно, что я уже просто устал восхищаться до этого. Но, тем не менее, город очень симпатичный, особенно его старая часть.

Ну а вечером мы выяснили, почему в нашем городке там мало ресторанов: их прекрасно заменяют винодельни. Приходишь в такую, берешь графинчик белого вина на дегустацию и какой-нибудь еды, которая там простая, но очень вкусная.

Это была наша последняя ночь в долине Вахау, и мы решили прогуляться вдоль реки. Чуден Днепр при тихой погоде, а Дунай ещё чуднее!

Все фотографии из долины Вахау можно посмотреть здесь.

Tags Австрия

На полпути в Чикаго

Город ветров.

Шебойган

Грин-Бей.

Живописные скалы

Манистик

Город-призрак Файет

Над Канадой небо сине.

Путь домой

Прилет, первое жилье

Гавайские дома

Пляжи и акваланг.

Зеленый песок

Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх.

И спускаемся вниз с покоренных вершин…

Поселок и окрестности

Богемская гора

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Кликабельная карта поездки:

Оглавление

Замок Шпильберг

Мелк

Шпиц.

Городки долины Вахау