Когда находишься в отпуске в состоянии активного отдыха, совершенно нормально каждый день баловать себя булочками. И мы истово предаёмся этому разврату, ибо ни одна калория не осядет на боках. Денис просыпается рано и успевает сбегать в ближайшую пекарню, приносит выпечку и за завтраком рассказывает о планах на сегодня: Красный пляж Маталы – Минойский дворец Фаистос – город Ретимно.
При подобном стиле жизни не приходится даже распаковывать чемоданы: просто убрать грязное и приготовить чистое. Сборы в дальнейший путь не занимают много времени, полчаса – и готово. Не забыть несессер из ванной. Обязательно заглянуть под кровать, исследовать на предмет закатившихся носков. Проверить балкон: а не остались ли там купальные принадлежности. Ещё важно, чтобы все скоропортящееся было съедено. Я не люблю выбрасывать еду. Но фрукты, оливки, сыр и хлеб хорошо иметь на всякий случай в дороге. И, особенно путешествуя по южным странам, нужен запас воды.
И мы снова отправляемся в путь.
После трёх недель путешествия по Греции уже не так напрягают узкие горные дороги. Но расслабляться нельзя. Местные жители водят, порой, экстремально.*
Часа через полтора мы приезжаем в рыбацкую деревеньку Матала. То есть когда -то она была просто рыбацкой, в теперь становится все более туристической.Когда-то ее окрестности облюбовали европейские хиппи, а до них – разного рода отшельники, потому, что в этих местах много маленьких пещерок в скалах, наличие пресной воды и близкое море. Нельзя сказать, что Матала – чрезвычайно популярное место. Оно находится немного на отшибе от основных путей, но за последние годы сеть отелей, ресторанов и магазинов значительно расширилась. Сюда приезжают любители пляжного отдыха. Мы оказались в этих краях, потому что нам по пути к следующей точке путешествия.
Можно пойти на ближайший пляж с зонтами и лежаками, в десяти метрах от парковки, но мы не ищем лёгких путей, идём по тропе в гору до более уединённого места, по названию “Красный пляж”.С высоты видно, что некоторые маленькие пещеры обитаемы( не только козами:). Я бы, наверное, тоже так пожила, если бы было достаточно времени. С горы также видно, что пляж совсем не красный, а обычный, светло коричневый. Вероятно, цвет зависит от сезона.Мы надеемся увидеть довольно дикое место, но нас встречает большая вывеска “ Лучший мохито на побережье!” , а также цены на аренду лежаков и зонтов. Почему-то хочется, чтобы ничего этого не было. Ни то ни другое нам не нужно, ведь мы здесь, чтобы искупаться пару раз – и снова в дорогу. Когда Денис сообщает, что пляж, куда мы идём, нудистский, я внимательно смотрю на мужа, вспоминаю нашу поездку на Гавайи и понимаю, что этот человек на уровне подсознания уже готов к очередной ступени свободы и раскрепощенности. И , наверное, он стал бы хиппи, живи лет этак на семьдесят раньше.
Итак, после купания мы едем дальше, в археологический заповедник Фаистос. У входа нас встречает старая пиния, вся увитая бугенвиллией. Кажется, что сосна цветет ярко розовыми цветами.
В этом месте можно увидеть руины дворца периода Минойской культуры. Он сохранился хуже, чем Кносский, но хорошо узнаваемы характерные архитектурные формы: многоярусные строения на колоннах, большое количество хранилищ с монументальными пифосами, площадь для церемоний и игр с быками. Удивительно, что дворец, хотя и расположен на горе, имел достаточный ресурс воды. Об этом говорят несколько колодцев, совершенная для начала Бронзового века канализация и дренаж, а также обширное подземное водохранилище. Все это подтверждает мое предположение, что с водой в те далёкие времена в Греции, было гораздо лучше. Именно среди руин дворца Фаистос был найден знаменитый глиняный диск с письменами – пиктограммами, которые не расшифрованы по сей день.
У этого поселения, если сравнивать его с Кносским, гораздо более живописное месторасположение. Мы не отказали себе в удовольствии выпить по чашечке кофе на террасе близ руин с видом на сады и рощи долины Месара.
Позже я с буду трепетно вспоминать эти чашечки кофе в живописных местах Греции.
*Нормально они водят. Просто на Крите принято ездить с заездом на обочину, так что к двум полосам (нашей и встречной) добавляется ещё полоса для обгона. Если все придерживаются этого правила, то получается очень удобно. К сожалению, многие туристы про это не знают и ломают весь порядок (Денис).
После Нафплиона, наша дорога вела в Древнюю Олимпию. Но, вначале, мы заехали в Спарту – это было почти по пути.
Древняя Спарта расположена в пределах современного греческого города Спарта. И в этом городе нет ничего туристического – обычное место, которое проедешь и через час забудешь. Когда GPS сказал, что мы приехали, я очень удивился – я ожидал увидеть большую парковку, полную машин и туристических автобусов, а вместо этого был пыльный пустырь с тремя машинами и без всяких знаков. Мы на нем даже не стали парковаться, а приткнули машину на обочине, благо, что место было. Единственное, что намекало на наличие рядом той самой великой Спарты – это стадион с бронзовой статуей (как потом выяснилось, царя Леонида).
Мимо стадиона ведет пыльная тропа, и мы приходим к входу в археологический заповедник – вот здесь и была та самая древняя Спарта, в какой-то момент самый сильный полис древней Греции.
Сейчас от былой славы осталось мало: место явно запущенное. Перед воротами стоит будка для продажи билетов, но там уже давно никого не было, вход свободный.
Внутри тоже осталось немного – нет типичных для других мест храмов с колоннами, вообще нет никаких целых зданий. Только останки стен, сосны и оливы. На месте центральной площади (агоры) – оливковая роща.
Вот интересно, что две главные силы древней Греции: Спарта и Афины, предлагали совершенно разные пути развития. Спарта – это крайняя милитаризация, при которой мужчины в казармах с 7 и до 30 лет, а военная служба заканчивается в 60. Хозяйственной деятельностью занимаются женщины и рабы (в Спарте был невиданный для Греции уровень женской свободы – другая сторона милитаризации). Обучение – только военное дело. Путешествия – только по нуждам государства. В общем, Северная Корея в сравнении будет вполне либеральным государством. А вот Афины – это философы, искусство, наука. Это голосование по важным вопросам и остракизмы, это парадоксы Зенона (никогда, кстати, не понимал парадокса про Ахиллеса и черепаху, нет там никакого парадокса 😀). И очень приятно осознавать, что мы все-таки унаследовали афинскую модель, а не спартанскую.
Но и в Спарте (современной) не все так плохо – вот рядом с археологическим заповедником школа, и дети играют в футбол. Жизнь продолжается, а, значит, есть надежда, что она будет лучше.
Напоследок, мы попили кофе в кафе неподалеку (все-так Спарта не-туристический город – чашка капучино стоила меньше двух евро) и поехали дальше – нас ждал монастырь Пантанасса.
Монастырь Пантанасса
Когда я планировал сегодняшний маршрут, то, почти по пути, я увидел очередную достопримечательность – Монастырь Пантанасса. Фотографии понравились, так что мы решили заехать туда. Я думал, что мы там проведем около часа – ну действительно, сколько времени требуется, чтобы осмотреть монастырь?
Но все оказалось по-другому. Потому-что это не только монастырь – это военный, административный и религиозный центр, построенный Византией в 15-м веке. И провели мы там почти три часа (и можно было бы ещё, но надо было ехать). Монастырь и административные здания расположен на склоне горы, а над ним, почти на вершине горы, находится крепость 13-го века. Все это вместе объединено в объект Юнеско “Археологический сайт Мисра”. И посмотреть там есть что!
Например, крепость:
И монастырь:
Ну и, конечно, котики 🙂
Находившись по археологическому сайту, мы сели в машину и, наконец, доехали до нашей гостиницы. Это ещё не Олимпия – туда мы едем завтра, а пока что мы ночуем в прибрежном городке Захаро.
От нашей гостиницы до пляжа минут пять, и мы, заселившись, идем купаться. Затем любуемся закатом и едем ужинать – приятный и совершенно пустой (если не считать вездесущих котиков) ресторан. Пустой, скорее всего, потому что дорогой – ужин на двоих с графинчиком вина стоит аж 27 евро 🙂.
Древняя Олимпия
Наутро, позавтракав на террасе, мы покинули уютную гостиницу и поехали в древнюю Олимпию – ту самую, что породила олимпийские игры. И вроде расстояние были небольшим, но добирались мы туда часа полтора по узким сельским дорогам. Зато сам археологический сайт был таким, как ожидали – с большой парковкой, хорошо заполненной, несмотря на утренний час.
Неожиданное началось при покупке билетов – денег с нас не взяли. Оказалось, что сегодня и завтра – дни музея, и вход бесплатный. Мы, конечно же, возражать не стали 🙂
Сама Олимпия была такой, какой мы ее представляли: впечатляющие останки храмов, купальни, и, конечно же, стадион.
Тот самый стадион, с которого начались Олимпийские игры
При сайте находится богатый музей с собранными тут артефактами. Надо признать, что обилие древностей, обязательных к просмотру, с какого-то момента, начинает несколько утомлять. Хорошо, что в нашей программе археология скоро уступит место чудесам природы.
Замки, мост, пляж и гавань.
Покидаем древнюю Олимпию. Нам предстоит проехать около четырех часов, но, по дороге, очень много мест, которые стоило бы посетить. И первое из таких мест – это средневековый замок Клермон. Он прямо по дороге, так что я решил туда заехать.
Но нас ждет облом: замок открыт до 3 дня, а мы приехали в 3:20. Мы уже не в первых раз на такое наталкиваемся: многие туристические места в Греции закрываются очень рано. В качестве утешения, мы полюбовались прекрасным видом на залив Патра.
Вид с замка на залив Патра
Едем дальше. Небольшая остановка перед современным чудом – мост Рион — Андирион. Его построили всего 20 лет назад, а до того единственным путем, связывающим полуостров Пелопоннес с материком, был Коринфский перешеек, через который мы заезжали. Мы хотели посетить венецианскую крепость Рио, построенную для контроля над проливом. Но, как и следовало ожидать, крепость тоже закрыта. Так что любуемся мостом и едем на ту сторону.
Мост и крепость перед ним.
Вскоре после моста мы делаем небольшую остановку в древнем городе Нафпактос. У города богатая история, начавшаяся ещё до Пелопонесских войн между Афинами и Спартой. Я даже пожалел, что мы не останавливаемся здесь хотя бы на ночь, а лучше на неделю 🙂. Как всегда, остро не хватает времени, чтобы увидеть все, что хочется увидеть. Мы купаемся в море – там прекрасный пляж с видом на средневековую крепость.
Неожиданный памятник Дон-КихотуВид на мост с другой стороны
Потом обедаем (или ужинаем – время 5 вечера), любуясь живописной венецианской гаванью, и едем дальше в Дельфы по крутому серпантину. Я надеялся проехать его засветло, но не получилось.
По дороге пару раз делаем краткие остановки, чтобы полюбоваться с высоты на море – большо уж освещение красивое.
Уставшие, приезжаем в наше жилье – оно расположено в переделанной ферме в горной деревушке рядом с Дельфами. Очень живописное место, хорошо бы приехать туда зимой, покататься на лыжах (если удастся серпантин проехать).
Готовясь к поездки, я много раз убеждался, что совсем не знаю Грецию. Например – город Нафплион, очень древний (старше Микен), первая столица независимой Греции. Про него я узнал только во время подготовки маршрута: этот город интересен сам по себе, к тому же очень удачно расположен, так что мы остались там на три ночи.
В первый же вечер идем на пляж (минут пятнадцать от нашей квартиры), потом гуляем по прекрасной дорожке вдоль моря. Почему-то променад с обеих сторон перекрыт воротами, которые все обходят (там аж тропа протоптана).
На следующее утро поднимаемся на крепость Паламиди. По разным источникам, лестница наверх насчитывает 913, 921 или 999 ступеней, и во всех путеводителях советовали или подниматься рано утром, пока не жарко, или же вообще доехать на машине (туда ведет дорога с другой стороны). На самом деле, подъем никакого труда не вызывает (особенно по сравнению с Гранд Каньоном или горой Мауна Кеа), а вот виды с лестницы открываются интересные.
Например, вот это уродливое здание на фото. В середине прошлого века, когда послевоенная Греция пыталась привлечь туристов, кому-то пришло в голову, что построить бетонную коробку поверх древней крепости Акронавплия – это круто и прогрессивно. Итересно, как им такое вообще разрешили – я думаю, что без большой взятки дело не обошлось. Что характерно, гостиница довольно долго пользовалась популярностью (ещё-бы, в таком то месте!), но, в начала 2000-х, что-то пошло не так. Вот несколько ссылок с деталями:
Ну а мы пошли дальше вверх. Хорошо приходить рано: на всю крепость нас было только несколько человек, никто не мешал детальному осмотру.
На обратно пути мы обнаружили, что улочка перед лестницей на крепость стала фермерским рынком. Купив литровую бутылку местного вина за два евро и свежую рыбу, я опять задумался о переезде в Грецию 🙂
Остров-крепость Бурдзи
Остров Бурдзион (Бурдзи) невозможно не заметить – он виден практически отовсюду из Нафплиона. Он напоминает каменный корабль – это потому, что остров почти полностью занимает одноименная крепость, построенная венецианцами в 15-м веке для защиты от турок. Это им, впрочем, не помогло.
В 1950-м году на острове открыли роскошную гостиницу (хотя вся роскошь заключалась в эксклюзивности – сами комнаты достаточно аскетичны), а сейчас там туристический объект. Но остров ходит катер, билет стоит около 5-ти евро, ещё 5 берут за вход в крепость. Мы с удовольствием провели там пару часов.
Вечерний Нафплион.
После ужина идем гулять – посмотреть на ночной город. Смотрится он хорошо – узкие улочки, по которым мы бесцельно бродим.
В какой-то момент выходим к странному объекту, напоминающему вход в подземное бомбоубежище. Вход никем не охраняется, и мы заходим внутрь. Видим несколько лифтов, в одном даже работают кнопки. Их всего две – верх и низ. Поскольку мы внизу, то нажимаем верхнюю, и, через пару минут, оказываемся на горе над городом. Вокруг нас расположена дорогая (номера от 400 долларов) гостиница с прекрасным видом на город (называется “Nafplia Palace”). Проходим через нее и по темной дороге спускаемся обратно в город, останавливаясь, чтобы сделать ночные фотографии.
Святилище Эскулапа
Утром встаю пораньше и, в качестве утренней пробежки, опять поднимаюсь на 900 с лишним ступенек к крепости Паламиди. Крепость ещё закрыта, но мне туда не надо – я хочу сделать предрассветные фотки с высоты. Оказалось, что я такой не один – вместе с мной рассвет встречают ещё несколько человек. И оно того стоило!
Завтракаем и садимся в машину: сегодня наша дорога ведет в древний город Эпидавр.
Когда-то давно, когда я учился в пятом классе, мы проходили древнюю Грецию на уроках истории. И наша учительница, Алла Федоровна Строй (ведь надо же, сколько лет прошло, а до сих пор помню) рассказывала про древнегреческие театры – там настолько хорошая акустика, что, сидя на верхнем ряду, можно было слышать актера со сцена без всяких усилителей.
И вот, много лет спустя, я стою в одном из таких театров – это театр в Эпидавре, рядом с Асклепионом – храмовым комплексом, посвященного Асклепию.
И да, акустика действительно хорошая.
Это примерно час езды от Нафплиона. Помимо театра и храма Асклепия, в комплексе можно найти гостиницу, несколько купален, стадион. В общем, все для здорового образа жизни.
И опять – кругом оливковые деревья и сосны. Видимо, они лучше других деревьев растут на местной каменистой почве.
После храма едем дальше – к берегу моря. Наша цель – небольшой пляж, с которого можно доплыть до “затонувшего города”. На самом деле это не город, а остатки нескольких домов недалеко от берега, на глубине метра полтора. Их случайно обнаружили в 70-х годах прошлого века на аэрофотографиях. Считается, что это развалины римской виллы 2-го века.
Народа немного, и мы с удовольствием проводим там несколько часов, купаясь и валяясь на песке. Обедаем в небольшом ресторанчике (с вездесущими котиками) и едем дальше – в поселение Метана.
По дороге останавливаемся на перевале и любуемся красивыми видами. Почему-то я думал, что Пелопоннес – плоский, а горы нас ждут в северной части Греции. Но, оказывается, горы тут повсюду.
Нас интересует не само поселение, а расположенные рядом горячие источники. Где ещё можно посидеть в источнике и тут же окунуться в море? Причем совершенно бесплатно и почти без людей.
Пара часов на пляжах Метаны, и пора ехать домой. День был насыщенный.
Двенадцатое октября был спокойным, ленивым днем. Ничего особенного, кроме покупки билетов для завтрашней поездки, не запланировано. Просто, извините за тавтологию, надо иногда отдыхать от активного отдыха. Утром, после завтрака, неспеша идём в старый город Хании. На пути встречается Морской музей и мы решаем туда зайти.
Ещё одной целью является покупка свежей рыбы. Как раз по воскресеньям в центре бывает базар. Здесь, кроме фруктов и овощей, много всяких вкусностей. И мы покупаем свежевыжатый гранатовый и апельсиновый сок, сыр двух сортов и виноград.
Однако рыбы на базаре нет. Жалко, конечно. Не очень далеко от него расположена автобусная станция, где нужно купить билеты на для следующего путешествия. На пути к станции, на углу оживленной улицы, встречается, наконец, то, что мы ищем целое утро – свежая рыба! Покупаем рыбу и билеты и идём домой, потому что становится жарко.
Хорошо, что море в трёх минутах ходьбы от коттеджа, где мы живем. После утреннего променада нужно непременно искупаться. От купания, как известно, пробуждается зверский аппетит. И я готовлю рыбу с овощами. Вечером мы долго гуляем по каменистому холму и скалам вдоль моря. Возвращаемся уже в сумерках. Во время ужина на террасе, приходят котята, черный и рыжий. Они пугливые и наглые одновременно: шарахаются от каждого движения, но стоило на минуточку зайти с террасы в дом, как они тут же оказались на столе. Хорошо, что из головы и плавников от рыбы я сварила им супчик и налила в баночки от йогуртов. Так мы и ужинали вчетвером.
С вечера готовимся к завтрашнему путешествию: достаем обувь для хайкинга, готовим бутылки с водой, складываем “зафриздраенные” фрукты, складываем вещи в рюкзачок для дневных прогулок. Упакованные бутерброды ждут в холодильнике. Надо лечь спать пораньше, чтобы выспаться к завтрашнему дню.
Ущелье Самария
Чтобы успеть на первый автобус, идущий к ущелью Самария, надо встать в пять утра, быстренько позавтракать, поехать на автовокзал и запарковаться неподалеку. Ранним утром с парковкой никаких проблем. В ожидании автобуса уже столпилось немало людей, которые тоже собираются спускаться в ущелье Самария.
Казалось бы, мы столько видели красот в Греции, уже ничему уже не сможем удивиться. Но горы в утренней дымке и рассвет за окном автобуса никого не оставят равнодушным.
Автобус бойко едет по горной дороге, уступая ее лишь стадам коз. И вот мы приезжаем к началу тропы. Ущелье Самария чрезвычайно живописно, поэтому можно наблюдать большие толпы желающих причаститься к прекрасному. Теперь это национальный парк, но когда-то было труднодоступным местом с маленькой деревней между гор. Тропа все время ведёт вниз, так что идти несложно. И не то, чтобы мы ставили перед собой эту задачу, но выходит так, что мы обгоняем большинство идущих. Очень помогают палки. Просто хочется обойти толпу и идти по тропе одним. Но это оказалось трудной задачей, слишком много людей. Здесь так красиво!
Хочется вдумчиво запечатлеть каждый поворот тропы, вдыхать запах сосен, пить воду из чистых родников. Горы, впустив нас в ущелье, к концу пути начали сдвигаться так плотно друг к другу, что между ними остается узкий проход, не более двух-трёх метров.
Это немного жутковато – быть зажатыми между скал. Приходится задирать голову, чтобы увидеть кусочек синего неба высоко вверху. На пути встречается заброшенная деревня. Остаётся только удивляться, как люди столетиями жили там. Добраться до этих мест и по сей день можно только на мулах. Во многих местах можно увидеть грозные таблички, мол, проходите, не задерживайтесь, возможно падение камней. Но люди все равно не торопятся, фотографируют все вокруг, потому что невозможно удержаться.
Когда Денис предложил перекусить, вдруг выяснилось, что бутерброды остались дома, в холодильнике. Скрепя сердце и желудок, мы пожевали сушеных фруктов и запили сладкой родниковой водой. Но до конца тропы оставалось уже не очень далеко. К тому же нам встретился ресторанчик, где продавался свежевыжатый апельсиновый сок. Так уже было пару лет назад в Италии: долго шли по Cinqueterre, устали и вдруг волшебство – отрада путника – апельсиновый сок!
После этого наших сил хватило даже на то, чтобы напоследок подняться на маленькую турецкую крепость с отличным видом на море и окрестные скалы.
А потом мы спустились вниз и с приятностью отобедали рыбой утреннего улова и съели заслуженное мороженое. До парома, на котором мы должны были уехать к остановке автобуса, оставалось достаточно времени. Всякий уважающий себя путник после долгой дороги проведет это время купаясь в море, если оно есть в наличии. Вот и мы с наслаждением окунулись в теплую воду.
Как вишенка на торте в конце нашего путешествия – недолгое, минут сорок пять, путешествие на пароме.
Это было уже вечером, когда “утомлённое солнце нежно с морем прощалось…”. Ах, да, я уже это цитировала когда-то…Ещё один роскошный закат в нашей коллекции.
А когда в лиловых сумерках мы поехали в автобусе обратно в Ханию, высоко, на перевале, к нам в окна заглянула на секундочку огромная розовая луна.
Я вплываю на остров моей мечты рано утром восьмого октября.
И я бесконечно благодарна человеку, который сделал мечту явью.
Теперь я не могу объяснить, почему остров Крит стал голубой мечтой моей юности.
Помню только, как с ребятами из турклуба Эдельвейс я возвращалась из похода. И мы должны были провести ночь на вокзале какого-то уездного города, чтобы рано утром уехать на поезде домой. Спальники клали прямо на грязноватый пол серого, обшарпанного зала ожидания. Маргиналы обходили нас стороной, потому что мы были хоть юной, но могучей кучкой. С подругой сидели мы на скамейке и придумывали нашу будущую прекрасную жизнь.
…а потом мы поедем на остров Крит, – сказала я, – и это единственное, что я точно помню из нашего разговора.
В шесть утра ещё темно, только разгорается розовая полоса на востоке.
Я прекрасно выспалась и отдохнула после вчерашних множественных перемещений на разных видах транспорта. К счастью, опасения относительно морской болезни не оправдались. Паром шел ровно, как утюг по гладильной доске. Вообще было ощущение, что вечером я зашла в гостиницу в одном месте, а вышла из нее в другом.
Мы выпиваем по чашке кофе для бодрости, потом Денис уходит в авторент за машиной, а я остаюсь ждать с вещами в кафе. В предрассветных сумерках видно, как просыпается жизнь большого критского города Ираклион. Становится шумно от грохота грузовиков, гудения легковушек и, летящих без всяких правил, мотороллеров. В кафе заходят утренние посетители. Вот громко кричит “калимера!” тетка зрелого возраста, выпивает за болтовней с молодой продавщицей чашку кофе и отправляется дальше по делам. Приходит носатый, бородатый и шумный ловелас. Заигрывая с той же девушкой, покупает завтрак “на вынос” и уходит. Степенный батюшка в черной рясе тоже не прочь пропустить чашечку кофе.
А я тихонько сижу в углу и пишу путевые заметки, наблюдая исподтишка за жизнью утреннего города. Наконец появляется Денис и говорит, что сейчас лучше всего отправиться во дворец Кноссос.
Как здорово мы сделали, что поехали туда рано утром! Парковки свободны и людей ещё мало. Я ещё раз убедилась в том, что в археологические заповедники лучше всего ездить как можно раньше.
Кносский дворец – одна из самых известных достопримечательностей Крита. Именно здесь жил царь Минос и Тесей, ведомый нитью Ариадны, шел по лабиринту, чтобы сразиться с Минотавром. И вот опять в голове возникает вопрос: если был вот такой, вполне реальный дворец, значит и все остальное не на пустом месте придумано? В мифах Минос представлен злобным и кровожадным, в то время как на фресках дворца изображены улыбающиеся, довольные жизнью люди.
И вообще, что характерно для построек минойской культуры – это отсутствие фортификационных укреплений. Люди жили мирно, вели торговлю, возводили дворцы-города, занимались акробатикой на бычьих спинах. Вот, кстати, о быках. В минойской культуре они являлись культовыми животными. Стилизованными рогами быков были украшены все главные здания кносского дворца.
Прыжки через спину быков зафиксированы на фресках дворцов. Хорошо сохранившиеся барельефы с изображением культового животного можно увидеть в музее. То есть миф о Минотавре имеет под собой реальную основу.
А сам Кносский дворец, с его узкими переходами, галереями и многоуровневыми залами, действительно чем-то похож на лабиринт. Если принять во внимание, что в эпоху расцвета минойской культуры эти строения стали лучшим экземпляром архитектуры, простому человеку они могли показаться сказочным лабиринтом. Отсюда и миф.
Мы долго ходим по археологическому заповеднику. Количество народа постепенно увеличивается. Огромные, разноязыкие толпы туристов из разных стран привозят экскурсионные автобусы с круизных теплоходов и больших отелей. Парковки забиты так, что яблоку негде упасть, да и жарковато становится. Это верный знак, что пора уходить. Интересно, что здесь творится летом? Наверное что-то вроде вавилонского столпотворения.
Вселяться в отель ещё рано, поэтому мы оставляем машину на парковке и решаем, наконец, позавтракать где-нибудь по дороге к археологическому музею. Мы хотим греческой выпечки, кофе и апельсиновый сок. Но вот беда, в одном кафе все это есть, а присесть совершенно негде, а нам хочется и отдохнуть тоже. В другом кафе почему-то нет выпечки. В третьем – все прокурено так, хоть топор вешай. И вот нашлась правильная комбинация наших запросов. После плотного завтрака можно идти дальше. Музей совсем близко. Покупаем билеты, но музей оказывается не тем, куда мы стремились.
Это был, скорее, краеведческий музей с этническим уклоном на историю и культуру, обычаи и традиции критян. Все равно было интересно. Потом мы пошли в археологический музей. Там, как раз и были собраны многие артефакты Кносского дворца: оригиналы фресок, скульптуры, керамика, золотые украшения и многое другое.
Бедный Денис! По опыту помню, что посещение двух музеев подряд для него непростое дело, но он достойно выдержал это испытание.
Итак, самая жаркая часть дня была проведена в музеях. До ужина нужно ещё где-то провести время. И мы пошли гулять по старому городу.
Здесь уместно поместить небольшой исторический экскурс.
Расцвет древней цивилизации в Греции, в том числе на острове Крит, пришелся на Бронзовый век: Минойская культура (была только на Крите), Крито-Микенский период, Эллинская культура. С упадком последней начинаются сплошные завоевания. Оккупанты оставляли после себя различные следы пребывания. Так, римская империя оставила множество храмов, вилл, театров и других строений, мало отличимых, как мне кажется, от древнегреческих.
Раннее византийское средневековье на античных руинах неистово возводило христианские храмы.
Ещё чуть позже венецианцы понастроили на берегу крепости и изящные гавани.
А потом пришли турки и все отобрали. Крепости оставили как есть, но внутри поставили культовые здания.
Таким образом, в каждом более или менее известном городе острова Крит и некоторых прибрежных материковых городах, имеется этот набор достопримечательностей: античные руины – византийские храмы – венецианская гавань с крепостью – османская мечеть.
И вот мы гуляем внутри крепостных стен старого города в Ираклионе. Эту территорию сделали пешеходной зоной, потому что улицы настолько узки, что даже легковым автомобилям не развернуться. В лучшем случае это односторонние улицы. Как и в любой туристической зоне, здесь много ресторанов, кафе, сувенирных лавочек, арт студий, небольших выставочных залов, парикмахерских и маникюрных салонов, лотков с фруктами, маленьких, но дорогих гостиниц “под старину”.
Здесь все построено из камня, а деревьев нет совсем. И все бы выглядело каменным лабиринтом, если бы не цветы в горшках и больших кадках около стен домов , если бы не кусты роз, растущие на малюсеньком пятачке около крыльца. Бывает, бугенвиллия разрастётся пышным шатром и оплетёт окрестные балконы и фасады. Получается красивый цветочный тоннель. Это как визитная карточка старинных городов юга Европы. Нечто подобное мы уже видели в Испании, Португалии и Италии.
Бродя по узким улицам, мы покупаем в лавочках сувениры детям, а потом идём в отель, чтобы отдохнуть и переодеться перед торжественным обедом.
Мы празднуем юбилей! Тридцать лет вместе – это серьезная проверка на совместимость.
Ресторан, где запланировано торжество, расположен чуть в стороне от туристических маршрутов, поэтому здесь несуетно. Нам предлагают меню с аутентичной греческой едой. Мы заказываем сырную закуску, баранину и домашнее мороженое из овечьего молока. Все, конечно же, очень вкусно! В конце обеда нам приносят раку(ракию) – крепкую виноградную водку в маленьком хрустальном графинчике. Мы ее не заказывали, но таков местный обычай. С ним мы сталкивались потом ещё в нескольких местах. При этом вовсе необязательно выпивать все, что принесли: одну стопочку-в знак уважения – вполне достаточно.
И снова мы уходим бродить по городу. На этот раз оказываемся на набережной. Когда Денис смотрит на карту, чтобы определить, где лучше повернуть, он вдруг говорит:
Ты даже не догадываешься, где мы сейчас!
На набережной в Ираклионе?
Мы сейчас находимся в парке имени Юрия Гагарина!
И действительно, неподалеку обнаруживается памятник советскому космонавту.
В очередной раз накатывает ощущение дежавю. Тридцать с лишним лет назад, ещё не будучи женатыми, гуливали мы в парке им. Гагарина. Денис сказал, что это очень символично.
Наш вечер заканчивается не менее романтично: мы сидим на балконе нашего отеля, пьем вино, едим груши и сыр на десерт и говорим о планах на будущее.
Когда-то, давным давно, это был богатый город, расположенный на склоне гор. По мне, так более неудобного места и придумать было нельзя. Но у древних греков свои резоны. Горы надёжно защищали город от врагов. Были источники воды и более или менее ровные уступы, чтобы построить дома, храмы и даже театр со стадионом. А главное был оракул, который просуществовал около тысячи лет. Он и являлся основным источником доходов города. Пифии впадали в экстаз под действием то-ли листьев лавра, то-ли выхода галлюциногенных газов в маленькой камере при храме Аполлона, и несли нечто бессвязное. Далее – дело жрецов. Из отдельных слов они должны были составить правильное толкование. Порой оно зависело от количества и ценности даров, принесенных оракулу. Древние люди, и не только греки, не могли принять важное решение не посоветовавшись с оракулом, поэтому подношения текли рекой, город богател, процветал и даже возомнил себя пупом земли. Ему, пупу, кстати, есть отдельный памятник.
Омфалос, он же “пуп земли”
Итак, мы приехали в Дельфы. Здесь нас ждала приятная неожиданность: было воскресенье – всемирный день музеев, вход бесплатный. Но сначала мы решили идти по тропе к пещере Зевса и Диониса. С территории археологического заповедника проход был закрыт, пришлось обходить через городские окраины. А тропа вела нас по южному склону горы Парнас. Кроме маленьких, колючих дубков, никакой растительности там не было, поэтому солнце жарило нас немилосердно. У Дениса в который раз (такое уже было когда-то) начался мандраж: “А хватит ли нам воды?!”. Но вскоре мы дошли до ручья, обозначенного на карте, напились и пополнили запасы.
Надо сказать, что Южная Греция – довольно засушливое место. Может в древности здесь и били ключи, но сейчас очень много безжизненных скалистых территорий на склонах гор, покрытых все теми же дубками и терновником, да ещё, пожалуй, оливковыми рощами. Похоже, оливам много не надо. Они умудряются расти на самых скудных почвах.
На склоне горы Парнас
Дальше идти стало легче, не так круто в гору и больше тени. Прошли ферму с коровами и заброшенную деревеньку. Здесь, возможно, ушла вода. Мы предположили это, потому что в трёх, обозначенных на карте источниках, воды не оказалось. А потом пошел тенистый сосновый лес вдоль грунтовой дороги. Вот где приятно было идти! И только под конец опять начался крутой, и , к счастью, недолгий подъем. Вот и пещера. Здесь нас должны были бы встретить музы, нимфы и всяческие вакханки, но за давностью лет они, наверное, перевелись. Зато в пещере лежали приношения в виде винограда и бус. На полу была выложена спираль из камней. В полумраке виднелись проходы. Но мы решили не идти далеко вглубь. Там не было освещения и, к тому же, нужно было успеть в археологический заповедник и музей.
В пещере Зевса
Заповедник мы, отчасти, успели осмотреть, когда искали начало тропы. Нужно было поторапливаться – день клонился к вечеру. Обратно, несмотря на усталость, идти было легче. Крутые подъемы обратились крутыми спусками.
Под вечер наплыв туристов в археологическом заповеднике схлынул, стало прохладнее и мы с бОльшим удовольствием провели время, бродя вверх и вниз по древнему городу. В вечернем свете на фоне гор руины выглядели просто восхитительно! Самые лучшие фотографии, несомненно, получаются на рассвете или на закате.
Остатки храма Апполона в Делфах
Затем представилась возможность неспешно изучать экспонаты музея: хорошо сохранившуюся скульптуру, керамику, фрагменты барельефов и мозаик, предметы быта и культа. Наполненные духом античности по самое немогу, мы покидали музей одними из последних. Было решено не задерживаться в Дельфах, пока не стало совсем темно, нужно только прикупить продукты для ужина. На пути к нашему жилью еще одна горная деревня, там мы и хотели остановиться, но никак не могли найти парковку. Около ресторанов тоже все занято. Так как день был воскресный, люди, местные и приезжие, заполонили все пространство и решили отдохнуть как следует. Если вы не были в горных греческих деревнях, то не знаете, как трудно найти выезд из узеньких каменных лабиринтов домов, построенных на крутых склонах. При неправильном телодвижении ты рискуешь заглохнуть, поцарапать рентованную машину или сверзиться вниз. Когда Денис выворачивал из узкого проулка, мне пришлось выйти из машины и корректировать направление:
Чуть-чуть назад – стоп! Выворачивай колеса вправо. Теперь вперёд. Стоп! Тут угол. Сдай назад.Стоп! Ещё выверни! Качнись вперед. Стоп! Сейчас посмотрю, что там сбоку. Ага, проходим, поворачивай потихоньку.
Наконец, мы выехали из этого ада, решив пообедать где-нибудь в окрестностях нашего пансиона, но не учли того, что день был воскресный. Немногочисленные пункты общественного питания закрывались раньше, чем обычно. В трёх местах нас развернули на пороге, а больше идти было некуда. Уставшие, злые и голодные вернулись мы в наш деревенский домик. И тут вдруг вспомнили про еду из фриздраера ( напоминаю – это такой сушильно-морозильный агрегат) “ Ура! “ – воскликнули мы и быстренько сварганили себе ужин.
Этот день оказался насыщенным событиями и впечатлениями, поэтому не мудрено, что после ужина почти сразу захотелось спать. Спать-спать! Завтра нам снова в путь, надо хорошенько выспаться.
Переночевав, пакуем вещи, садимся в машину и едем. Если по-прямой, то ехать недалеко: меньше двух часов. Но езда по-прямой не входит в наши планы: не для того мы прилетели в Грецию, чтобы ездить из точки А в точку Б.
Для начала, мы заезжаем в Акрокоринф. “Акро” означает что-то вроде “возвышенности”, так что “Акрокоринф” – это возвышенность над Коринфом. Так же, как “акрополь” – возвышенность над городом. Древние греки – и микенская культура, и более поздние эллины, почти всегда строили свои города возле крепостей-акрополей. А вот минойская культура на Крите укрепления не возводили: их дворцы выполняли, как считается, административную и религиозную функцию, но не военную. Укрепления они начали строить незадолго до коллапса их цивилизации, где-то в 15-м веке до нашей эры.
Акрокоринф стоит на довольно высокой горе – на машине мы едем вверх минут 15. Наверху – впечатляющая крепость. Однако большинство укреплений не микенские, а времен Венеции и турков: крепость контролировала важный коринфский перешеек, так что стены и бастионы перестраивали не один раз, чтобы они отвечали последним требованиям фортификации.
Сейчас здесь пыльные камни, сухая трава, черепахи и небольшое количество туристов: видимо, в Греции столько археологических заповедников, что на всех туристов не хватает.
Наверху знакомимся с двумя девушками из Беларуси. Вернее, это они подошли к нам, заслышав русскую речь, и попросили подвезти их вниз до автобусной остановки, когда мы поедем обратно. Мне понравилась их отвага: они приехали в Грецию с организованной группой, и, в свободный день, вместо валяния на пляже, сели на рейсовый автобус и поехали смотреть на крепость. При том, что английский у них весьма ограничен, и, как мне показалось, денег тоже не вагон. На гору, кстати, они забирались пешком, чем вызвали у меня неподдельное уважение – идти там долго и круто.
Мы все равно хотели поехать в сторону их гостиницы, чтобы посмотреть но коринфский канал, так что договорились встретиться внизу на парковке.
Вдоволь нагулявшись по крепости, забираем девушек и едем вниз. Но вначале мы хотим заехать в сам древний Коринф. В отличии от Коринфа современного, он расположен не на берегу моря, а киломерах в 10-ти от него, под горой с крепостью. Видимо, в те времена защита крепости была важнее близкого пляжа.
Храм Аполлона в древнем Коринфе
Коринфский канал, кстати, можно считать самым старым долгостроем в мире. Первое упоминание о попытке его строительства относятся к 7-му веку до н.э., потом его пытались прорыть Юлий Цезарь, Калигула, Нерон, Византия и Венеция. Отметились все владельцы Пелопоннеса, кроме турок.
Прорыли же канал в 1893-м году, уже при греческом правительстве. Сейчас он коммерческого значения не имеет – слишком узкий.
Самый старый долгострой в мире.
Посмотрев на канал, мы едем обратно – в Микены. По дороге слушаем аудиокнигу Олди из их ахейского цикла: “Внук Персея”. Возникает странное чувство присутствия: место действия книги – как раз те самые места, по которым мы сейчас едем: Микены, Тиринф, Аргос, Нафплион…
В Микены приехали быстро – тут все рядом. Великие, “златообильные” Микены, самый важный город древней цивилизации, давший ей название, на деле оказался относительно небольшой крепостью-акрополем на вершине холма. Когда-то вокруг холма лежал город, но от него мало что осталось. Но, зато, стены крепости выложены так называемой “циклопической кладкой”: греки классического периода, заселившие Пелопонес через несколько сотен лет после коллапса микенской цивилизации, не владели технологией кладки из таких больших глыб и решили, что эти стены делали великаны-циклопы.
Пока мы ходили по крепости, мной все больше овладевала меланхолия. Дело в том, что, готовясь к поездке, я читал статьи про древнюю Грецию, слушал лекции во время пробежек, так что я знал о “катастрофе бронзового века”. В 12-м веке до нашей эры произошли какие-то события, приведшие к уничтожению микенской цивилизации. И если некоторые греческие города (Нафплион, Афины) смогли как-то пережить это, то Микены были полностью разрушены и заброшены.
Но одно дело знать, а другое – видеть остатки зданий и пояснительные таблички: “Возведено в 13-м веке до нашей эры. Уничтожено пожаром в 12-м веке до н.э”. И так – почти на каждом здании, только первая дата может быть разной. При том, что это не было громом с ясного неба: как раз незадолго до коллапса, в Микенах была повышенная активность в строительстве оборонительных сооружений. Например, они продолбили в скале 18-ти метровый ход до подземного ручья, сделали цистерну для сбора воды и расширили крепостные стены, чтобы защитить ручей. Все это было построено в начале 12-го века до н.э., разрушено через несколько десятков лет.
Вид изнутри подземного хода к ручью
Мы походили по Микенам пару часов, посетили очень богатый археологический музей, и поехали к место нашего пребывания на несколько следующих дней – городу Нафплиону.
Греция пахнет нагретой на солнце сосной. Конечно, там много и других запахов: можжевельник, орегано, жасмин…В Афинах часто пахнет выхлопными газами – узкие улочки, много не слишком новых машин. В Нафплионе местами пахнет канализацией – общая проблема многих действительно старых городов. Одна улочка в горной деревне Микро Папинго одуряюще пахла спелым виноградом – он заплетал балки над головой, создавая уютный навес. Почему-то пахло именно там, хотя винограда было много и в других местах. Но сейчас, сидя в самолете, уносящим меня из Афин в Копенгаген, я вспоминаю Грецию именно такой: голубое небо, сухая каменистая почва, на которой привольно растут сосны и оливы, и везде стоит радостный сосновый запах.
Долгая дорога на Крит
Планировать поездку в Грецию я начал пять лет назад. Приближался 25-летний юбилей нашей свадьбы, и мне хотелось отпраздновать этот юбилей запоминающейся поездкой. Тем более, что тогда, после свадьбы, мы никуда не ездили: какие там были деньги у аспиранта в 1993-м году, хотя я и подрабатывал в двух местах. Я знал, что Наташина детская мечта была поехать на Крит, поэтому стал смотреть варианты поездки на этот остров.
В тот раз на Крит съездить не получилось: я не нашел подходящего авиарейса из Детройта. Все рейсы были минимум с двумя пересадками и занимали какое-то совершенно неразумное время, больше 20-ти часов. Поэтому тогда мы полетели в Лиссабон и совершили прекрасную автомобильную поездку по Португалии и Испании. Заодно мы начали традицию ежегодных осенних путешествий: мы очень удачно поженились в октябре, в это время в большей части Европы стоит прекрасная погода, а туристов уже не так много. Мы пропустили ковидный 2020-й год, но все остальные годы мы путешествовали по какому-нибудь новому региону.
На этот год приближался 30-летний юбилей свадьбы, и я опять задумался про Крит. Поиск рейсов показал, что, по-прежнему, нет удобного перелета на Крит из Детройта, но сейчас у меня уже было больше опыта, и я вспомнил нашу поездку два года назад: мы тогда прилетели в Вену, а оттуда уехали в Венецию на ночном поезде. Эта идея мне очень понравилась: ты садишься на поезд вечером, а утром вылезаешь в Венеции, свежий и выспавшийся. Двухместное купе (дешевые сидячие места я не рассматривал – все-таки мы уже не студенты) Вена-Венеция и обратно Рим-Вена стоило заметно дороже авиабилетов, но, учитывая, что мы экономили две ночи в отеле, затраты получались сравнимыми. Ну и главное, сохранялось время: любой перелет, даже короткий, это как минимум полдня, потерянные впустую… Поэтому я стал искать, есть ли ночной паром из Афин на остров Крит. И оказалось, что есть!
Итак, идея поездки сложилась. Осталось воплотить ее в авиабилеты, маршрут, забронированное жилье… Я неплохо научился делать такие вещи, и с каждым годом становится все меньше накладок. Вначале надо было определиться с длиной поездки: отпуск мне давали только на две недели, но я же работаю удаленно, а для такой работы мне нужен только лэптоп и интернет. Поэтому я запланировал четыре недели: две недели отпуска, а ещё две – удаленной работы. Я уже не раз такое делал и научился совмещать работу и отдых. За полторы недели до поездки я узнал, что работать удаленно мне уже не надо: меня сократили. Деловая активность упала, и меня никак не могли назначить на проект. Я думал, что я в безопасности, поскольку я работал над довольно важным внутренним проектом, но, как оказалось, я ошибся. Я пожал плечами и решил, что, в таком случае, я смогу больше увидеть Грецию. Хотя работать все равно немного пришлось, потому что у меня есть еще и небольшой бизнес, а клиентам не интересно, отпуск у меня или нет. К тому же, незадолго до сокращения, я очень удачно нашел программу, которая искала работу и рассылала резюме при помощи запросов к искусственному интеллекту. Так что я ударными темпами в ней разобрался и настроил под себя, и, пока мы гуляли по разным историческим местам, программа упорно работала. В результате я прямо в поездке прошел одно интервью, другое – намного более длинное, и, через несколько дней после возвращения, получил предложение на работу.
Четыре недели я распределил так: две недели- поездка по материковой Греции. Затем мы сдаем машину и гуляем остаток дня по Афинам (вернее, по району порта Пиреос), вечером садимся на паром и проводим неделю на Крите. На обратном пути – ещё день в Афинах и три дня в Копенгагене: при поиске авиабилетов обнаружилось, что отдельные билеты Детройт-Копенгаген и Копенгаген-Афины стоят сильно дешевле, чем рейс Детройт-Афины, да и лететь легче, поскольку можно отдохнуть после долгого перелета через океан. А Копенгаген будет дополнительным бонусом: мы когда-то уже были в нем проездом, но провели там всего полдня.
Вот мы и приземлились в Афинах! Позади остался десятичасовой перелет через океан, пол-дня прогулки по Копенгагену и ночь в отеле, и недолгий трех-часовой перелет до Афин. Сейчас нам надо будет забрать забронированную заранее машину.
Я нашел недорогую контору с неплохим рейтингом, представитель должен был ждать нас в аэропорту. Его там не оказалось, так что пришлось звонить. Обещали, что он появится через 10 минут, и, действительно, примерно через это время в дверях появился мужик в красной рубахе и с названием конторы на небольшом плакате. Ещё через 15 минут мы уже садились в белый Ниссан с ручной коробкой: я давно уже выяснил, что в Южной Европе надо брать ручную коробку, потому-что автомат считается роскошью и стоит раза в два дороже. К тому же, на недорогих европейских малотитражках, слабый двигатель с автоматом будет плохо тянуть машину в гору: это я уже испытывал в Израиле, где ручной коробки в прокате не бывает в принципе.
Наша первая ночевка в городе Коринф: это всего около часа езды от аэропорта. Сразу выяснилось, что платные дороги в Греции отличные, но достаточно дорогие: не слишком длинная поездка стоила около 15-ти евро.
Мы приехали ещё до назначенного для вселения времени, поэтому паркуем машину около пляжа и идем обедать. При парковке произошел забавный инцидент, позорящий мои седины: на перекрестке мне надо было сдать чуть назад, чтобы вписаться в узкий проезд, и я с ужасом обнаружил, что не знаю, как включать заднюю передачу на моей машине. Дело в том, что на ней стояла незнакомая мне 6-ти скоростная ручная коробка, и задняя включалась на ней совсем по-другому, чем на привычных мне 5-ти скоростных. Как я ни старался, у меня все время включалась первая передача вместо задней. Все это происходило на перекрестке двух маленьких улиц, и, на одной из них, уже стояло несколько машин, которым я блокировал проезд. Пришлось включать аварийку, и меня аккуратно объехали. Никто так ни разу и не загудел, хотя я блокировал их минуты две. К счастью, одна из припаркованных у обочины машин отъехала, и я смог запарковаться, не сдавая назад. Но нужно все-таки было понять, как включать заднюю, поэтому я спросил первого же прохожего, прогуливающего собаку неподалеку. Моего греческого хватало на обязательный набор вежливых слов: “доброе утро”, “спасибо”, “пожалуйста” и т.д., а также на “говорите ли вы по-английски”? К счастью, в Греции по-английски говорят почти все, и мой прохожий не был исключением. Он показал мне, что, когда включаешь заднюю, надо пальцами оттянуть пимпочку на рычаге переключения скоростей, после чего все становится легко и просто. Так что я перепарковал машину, как положено, и мы пошли обедать.
Про еду надо написать отдельный пост, а пока можно сказать, что Греция – это райское место для любителей мяса и сыра. Я даже всерьез задумался о переезде 🙂
После обеда заселились в нашу квартирку и поехали в древнюю Немею. Немея – это то самое место, где Геракл ловил своего Немейского Льва. Помимо льва, это место было известно Немейскми играми: когда-то они проводились каждые четыре года и соперничали популярностью с Олимпийскими играми, а сейчас энтузиасты пытаются их возродить и проводят через месяц после Олимпиады. От Немеи остался археологический заповедник с неплохо отреставрированным стадионом и храмом Зевса неподалеку. Ещё там был питьевой кран, из которого текла вкуснейшая холодная вода. Вообще, к воде в Греции чувствуется особое отношение – видимо, сказывается жаркий и достаточно сухой климат. Почти в каждом месте, которое мы снимали, в холодильнике нас ждала бутылка холодной воды. В большинстве археологических заповедниках будут краны с водой для питья, а во всех посещенных нами горных поселках будут заботливо выведенные в каменные водостоки ручьи.
Древняя Немея. На заднем плане – храм Зевса.
Помимо древней Немеи, мы также планировали посетить несколько виноделен: это очень известный в Греции винодельческий регион. Но тут произошла ошибка – видимо, сказалась усталость от перелета. Мы увидели здание, которое приняли за винодельню. Там были столики, за которыми сидело несколько людей. Я зашел внутрь и попросил хозяйку налить нам вина. По-английски она не говорила, а моего греческого хватило только на то, чтобы сказать, что мы хотим только вина, не не еду. В результате она налила нам графинчик какого-то вина, и тут я понял, что это не винодельня: там бы мне налили по чуть-чуть в несколько бокалов для дегустации. В результате мы отпили немного вина (оно было кислое и нам не понравилось), я спросил, сколько мы должны, заплатил три евро и мы поехали обратно: искать другие винодельни было уже поздно.
Вечером прогулялись вдоль моря: вначале шла приятная набережная, а затем она резко закончилась, мы немного прошлись по инерции по порту, ну а потом повернули обратно.
Объехать озеро Мичиган по кругу мы хотели уже давно. Технически, это не сложно сделать: весь круг из нашего дома займет около 20-ти часов, это два, максимум, 3 дня езды. Но так мы, конечно, не хотели: идея была неторопливо ехать, останавливаясь в разных красивых местах. На такую поездку надо как минимум две недели, и их никогда не хватало: мой отпуск долго был 2 недели в году, и только относительно недавно стал 4 недели.
Но сейчас я работаю удаленно, и это полностью все меняет: все, что мне нужно для работы, это лаптоп, интернет и, желательно, более-менее удобный стол. А стоит ли этот стол у меня дома, в отеле или в съемном домике – никого не волнует.
Ехать мы решили во второй половине июля: к этому времени вода в озерах Мичиган и Верхнее прогревается до комфортного (Мичиган, но, как оказалось, не везде) и приемлего (Верхнее) уровня. На поездку отвели две недели. Я планировал работать почти все время, за исключением одного дня.
Ну а дальше пошли привычные действия: составить маршрут, забронировать жилье, найти лесные тропы для прогулок и интересные точки в каждом месте… Все это я проделывал уже не раз. Самым сложным было выбрать города, в которых мы будем останавливаться. Не уверен, что сделанный мной выбор был наилучшим, но, что получилось, то получилось.
Карта поездки
На полпути в Чикаго
Все вещи в машину уложены ещё вечером. Утром встаем, не торопясь завтракаем и едем. Наша первая остановка – мичиганский парк на берегу озера Grand Mere. Мы любим этот парк и считаем его своим. Мне нравится, что от парковки до пляжа надо идти минут 20 через песчаные дюны – это эффективно отсекает процентов 80 ленивых жителей США (там совсем рядом есть более цивилизованный парк Warren Dunes с асфальтовыми дорожками). Но последние несколько лет Grande Mere испортился: его облюбовали владельцы яхт, и в летние дни вдоль побережья выстраивается целый небольшой флот и, по мичиганским меркам, пляж становится многолюдным (мы тут считаем пляж многолюдным, если можно слышать других людей). Но все равно, место прекрасное. Вода в озере наконец-то прогрелась, мы долго и удовольствием плаваем. Но надолго зависать тут нет времени, нас ждет Чикаго.
Город ветров.
К Чикаго у меня двойственное отношение. Это ближайший к нам крупный город (Детройт я не считаю), и мы бываем там довольно часто. В Чикаго хорошо приехать на пару дней – поглазеть на архитектуру, сходить в прекрасные музеи, проехаться на велике по дорожке вдоль озера Мичиган, погулять по паркам… Но жить там мне было бы трудно – уже на третий день я начинаю уставать от такого обилия людей и событий.
Мы остановились у наших старых друзей – когда-то давно (больше 25-ти лет назад) мы вместе работали в “русском бодишопе” под названием Exadel – программисткой фирме, использующей в качестве рабочей силы иммигрантов из бывшего СССР. Потом ребята хорошо поездили по миру – Япония, Британия, а вот относительно недавно вернулись обратно в Чикаго. Они очень мудро купили квартиру в лучшем, как мне кажется, районе Чикаго, совсем недалеко от озера. Вечером мы посидели за пиццей по-чикагски и бутылочкой вина, погуляли по близлежащему парку, а утром я отправился побегать. Совсем рядом проходит прекрасная пеше/вело дорожка вдоль озера. Несмотря на ранний час, полно бегунов – я никогда не бегал в такой большой компании. Это оказалось очень удобно – можно выбрать кого-нибудь с подходящей скоростью и держаться за ним. В результате вместо запланированных пяти миль я пробежал целых девять.
Потом мы сходили в мирового класса музей искусств. Помимо очень впечатляющей коллекции импрессионистов и знаменитой картины “Американская готика”, самое большое впечатление на меня произвела знакомая (до боли) каждому кошатнику ситуация: “человек пытается впихнуть в своего котика витамины”.
Закончив с музеем, прошлись по улицам, глазея по сторонам, как и положено туристам.
Ну и наконец-то, уже ближе к вечеру, мы сели в машину и поехали в наш следующий пункт – город Шебойган в соседнем штате Висконсин. Оно и пора уже было: Чикаго в больших дозах все-таки очень утомителен 🙂
Шебойган
Шебойган (Sheboygan) – небольшой городок в штате Висконсин, на берегу озера, естественно. Поскольку я сочетал поездку с работой, мы сняли там домик на три дня. Идея была, что с утра я буду работать, время от времени бегая искупаться в озеро (до него 10 минут неторопливой ходьбы), а после мы будем ходить по тропам, плавать на надувном каяке по речке Шебойган, опять купаться в озере и любоваться закатами. И, надо сказать, что план мы выполнили. Но был нюанс – неожиданно вода в Мичигане оказалась жутко холодной. По ощущениям, градусов 15, не больше. Совершенно непонятно, почему так – с нашей стороны озера вода была очень комфортной. Мы, конечно, все равно купались, но недолго и без удовольствия.
Еще выбрались погулять по тропам в ближайшем парке.
Зато сам городок мне понравился – тихий, зеленый. В центре симпатичный райончик, по которому можно погулять, вдоль озера дорожка. Не знаю, как тут зимой, но сейчас очень даже приятно, несмотря на холодное озеро. Опять же, магазинчик с копченой рыбой и местная пивоварня. Ну и закаты не подкачали.
Пожар видите? А его нет!
Грин-Бей.
Этот город выглядел как интересное место, чтобы провести пару дней – река, длинный узкий залив, несколько больших парков штата Висконсин в окрестностях. Но в результате я остался немного разочованным. При том, что все там было, как и ожидалось – симпатичный центр города, длинная дорожка вдоль реки, чтобы гулять или бегать, и парки оказались хорошими. Но все эти плюсы были сведены на нет заводами – как оказалось, в Грин-Бее их довольно много. Они были на другой стороне реки, но вид портили все равно. Да и воздух тоже (местами) – прямо родным Челябинском повеяло. В общем, город показался несколько неуютным. Наверное, надо было выбрать городок поменьше и компактнее дальше на полуострове.
Хотя мы все равно с удовольствием провели там время.
И там были пеликаны! Это меня до сих пор удивляет: я всегда считал, что пеликаны – морские птицы южных широт. До этого я их видел только во Флориде, в Мичигане ни разу. Было очень странно увидеть их на пресном озере и так далеко на севере.
Живописные скалы
Выехав из Грин-Бея, мы довольны быстро доехали до границы с нашим Мичиганом. Прямо на душе потеплело!
Нас ждал трех-дневный поход по одному из самых красивых мест нашего штата, национальному побережью “Живописные скалы” (Pictured Rocks National Lakeshore). Это уже не озеро Мичиган, а другое великое озеро – Верхнее.
Идея пройти по маршруту в этом парке зрела у меня уже давно, но технически это было сделать не так то просто. Поскольку это национальный парк, то ночевать там можно только на специальных стоянках (в отличии от национального леса), и число мест на этих стоянках сильно ограничено. Так что всякий раз, когда я пытался забронировать стоянки, они оказывались уже занятыми. Тем более, что нужно было найти две стоянки так, чтобы они разбивали весь маршрут на три примерно равных участка.
Но, в этот раз, я планировал маршрут заранее, и стоянки нашлись довольно легко. Первую ночь мы решили провести в машине в “диком” кемпинге недалеко от точки выхода. Утром я высадил Наташу с обоими рюкзаками на старте маршрута, а сам поехал на финиш. Там я бросил машину на стоянке, а меня забрал специальный автобус и отвез обратно на старт (все это было спланировано заранее, естественно). Таким образом, мы пойдем по направлению к нашей машине, и нам не придется возвращаться обратно по своим следа.
Что можно сказать по поводу похода? Он превзошел все мои ожидания и, несомненно, был самым ярким событием поездки. По какой-то ассоциации этот маршрут напомнил другое побережье, по которому мы ходили два года назад: Cinque Terre в Италии. Хотя здесь места были довольно дикие в отличии от Италии, но общим было то, что оба побережья были невероятно красивы. С погодой нам очень повезло: мы попали под небольшой дождь в первый день, но все остальное время погода была ясная, так что мы сполна налюбовались прекрасным озером Верхним.
Помимо скал, маршрут запомнился грибами. Их было много, часто прямо на тропе – в основном грузди и белые.
Первые два дня мы мужественно проходили мимо, но на третий, завершающий день маршрута решили потешить душу и прилегающие части тела (живот) и набрать белых на жареху. Иногда собирать приходилось с риском для жизни…
Oplus_0
Каково же было наше негодование, когды мы, приехав в очередное съемное жилье в городке Манистик и пожарив сковородку грибов, обнаружили, что многие из белых невозможно есть, потому что они горькие! Поиск в интернете показал, что в этих краях встречаются болетусы под названием “желчный гриб” (он же “горчак”), которые почти невозможно отличить от нормальных белых. Особенно если не знать. Главное отличие – они меняют цвет на срезе (не всегда) и на вкус горькие… Пришлось все выбросить. Будем теперь знать.
Манистик
Манистик – небольшой город на северном берегу озера Мичиган. Когда-то в нем делались хорошие деньги на добыче леса: в городе удобная гавань, и ценную белую мичиганскую сосну везли отсюда по всей Америке и даже в Европу. Сейчас он живет в основном туризмом. Там есть приятный центр, пляж и маяк.
А еще, совсем рядом, расположен самый большой в Мичигане родник с трудно запоминаемым названием Кич-ити-кипи. Мы там были уже когда-то давно, но сейчас ещё раз с удовольствием съездили.
Город-призрак Файет
В этом месте мы тоже когда-то были, но решили съездить ещё раз, благо время после посещения Кич-ити-кипи оставалось. И мы совершенно не пожалели!
В 19-м веке Файет не был городом-призраком. Он являлся одной из основ местной индустрии – расположенный в нем железоплавильный завод был самым продуктивным на всем Верхнем Полуострове. Завод, и поселок при нем, именно здесь появился не случайно: компании Джексон Айрон, которая занималась добычей железной руды в окрестностях, нужен был завод в таком месте, чтобы продукцию было бы удобно вывозить. “Вывозить” в регионе Великих Озер в 19-м веке означало отправлять на корабле, поэтому нужна была удобная гавань. И в 1867-м году агент компании по имени Файет Браун решил, что это место подходит. В честь него поселение и назвали. Тут была бухта, много леса и известняка, нужных для выплавки железа, недалеко проходила железная дорога. Завод проработал 24 года, после чего стал невыгоден – рынок сбыта уменьшился, так что компания просто свернула операции. Люди продолжали там жить, занимаясь охотой и рыболовством, были попытки сделать тут туристический центр, но, похоже, они не удались. С 1959-го года здесь парк штата Мичиган.
Что бросилось в глаза, так это насколько добротно и аккуратно было сделано жилье для рабочих и служащих. Мне было, с чем сравнить: рабочих поселков при заводах я повидал немало – весь Урал поднялся из таких поселков. Тут бараками и не пахло: маленькие, но отдельные дома для семейных рабочих, вполне приличное общежитие для несемейных, достаточно достойные, даже по нынешним меркам, дома для “белых воротничков”. Конечно, когда совсем рядом громыхал и чадил железоплавильный завод, картинка была вовсе не такая идиллическая, но все равно: по сравнению с заводскими поселками России, здесь был тот самый “город-сад”, о котором мечтали рабочие в поэме Маяковского.
Над Канадой небо сине.
Заключительный этап поездки я планировал провести на восточном побережье озера Мичиган где-нибудь в районе Petoskey. Но, когда я искал съемное жилье, мне на глаза попался очень симпатичный домик на берегу озера Верхнее, на канадской стороне. Я давно уже хотел посмотреть эту часть побережья – по рассказам, там очень красиво. Да и домик сам выглядел замечательно – со своим пляжем, на самом краю земли: в 10-ти минутах ходьбы от дома дорога кончалась и начинались скалы. Ну как туда не поехать! Мы и поехали. И не прогадали.
Помимо прекрасного (и довольно теплого) озера, у нас были скалы, водопады, каякинг по озеру Верхнему (немного страшно, наш надувной каяк на такое не расчитан, хотя волны были небольшие и мы плыли близко от берега), костерок на берегу и завтраки с видом на озеро.
Путь домой
Ну а дальше было все просто – мы выехали утром, по дороге остановились сверху от моста купить копченой рыбки, потом ещё раз остановились уже снизу от моста – искупаться в озере Гурон (это третье Великое Озеро за поездку) с видом на мост, а там какие-то четыре часа – и мы дома. Круг завершен!
Возвращаемся уже в сумерках. Во время ужина на террасе, приходят котята, черный и рыжий. Они пугливые и наглые одновременно: шарахаются от каждого движения, но стоило на минуточку зайти с террасы в дом, как они тут же оказались на столе. Хорошо, что из головы и плавников от рыбы я сварила им супчик и налила в баночки от йогуртов. Так мы и ужинали вчетвером. 
