Ботаническое

Здесь, на Гавайях, у меня возникает острое чувство дежавю: я всё это  видела в другой жизни.  Да! Эти растения, я, конечно же, видела: дома, на работе, у знакомых… Но в горшках! Этакие маленькие, хрупкие островки тропической жизни: сансевьера, колеус, каланхоэ, традесканция, фикус, алоэ… Здесь это настолько пышно и мощно, что не сразу узнаешь бывших знакомых, как если бы карлик превратился в гиганта. И я хожу и удивляюсь.

Вечнозеленые деревья с упругими, кожистыми листьями глянцево блестят в солнечном свете.  Пальмовидный папоротник – в рост человека – выпускает тугие спирали будущих листьев. А монстера –  это зелёный монстр в растительном обличии. Дать ей волю – и она все заполонит здесь, обовьётся вокруг деревьев и придушит их своими гибкими, сильными стеблями. Монстеру срезают по обочинам, как лопухи, чтобы  не зарастали дороги.

  И я с упоением фотографирую все это буйство природы, а потом также увлеченно проверяю в Google lens названия растений. Говорила вам – я ботаник в душе. 

Лава 

 Лава – она здесь везде. Молодая, застывшая лава похожа издалека на вспаханное поле. Это огромные мрачные пространства, где ничего не растет. Там нельзя пройти, потому что все изрыто ноздреватой, причудливой лавой. Впрочем, увидеть лаву можно в любых вариантах: в виде пыли и песка,  в виде гравия и щебенки, в виде аккуратных кирпичей и коровьих лепёшек, в виде огромных сфер и монументальных скал.

Но старая лава даёт здесь жизнь всему. Вулканический пепел – уникальное удобрение, поэтому всё растет здесь изо всех сил, прямо-таки неистово.  Такой пышной растительности я не видела ещё нигде. Какое невероятное разнообразие флоры!

 Контрасты между безжизненными чёрными склонами, залитыми лавой и буйство тропической зелени не перестают удивлять.

Дизайнеры используют здесь лаву как строительный материал   и для экстерьеров, и для интерьеров. Мы живём в коттедже, где стены отделаны большими кусками шлифованной лавы. Это необычно. Это аутентично и очень красиво!

Океан

Океан огромен. Всегда, когда оказываешься на берегу океана, величие большой воды завораживает. Хочется охватить глазами это пространство – и не получается. Здесь океан дышит глубоко и размеренно. Он господин этих мест. Волны с бешеной силой разбиваются  о черную, застывшую  лаву, плюются пеной, разлетаются миллиардами брызг. Океан говорит со мной языком волн, а я его не понимаю. И он сердится, и пытается что-то доказать, брызжет слюной. 

 Долго стою на утесе и смотрю, как ветер гонит большие  волны. Это дикая стихия, которую ничем нельзя приручить.

 Возникает вдруг ощущение незавершённости пейзажа и я не сразу могу понять, что здесь не так. Потом понимаю, что нет птиц. Чаек нигде не видно. Позже  встречались изредка  кулички, молчаливые и незаметные, а чайки так и не встретились. И я опять удивляюсь: как же так – океан – и без чаек?!

Когда мы уезжаем из Сахарного коттеджа с окраины города Капитан Кук, открывается прекрасная панорама на океан. Круговое шоссе Большого острова в этих местах проложено  достаточно высоко по склону вулкана. Сверху хорошо видна мерцающая, залитая солнечным светом поверхность воды.

Следующий городок так и называется Ocean view ( Вид на океан). 

Ананасовая плантация, ферма, где выращивают кофе и орехи макадамии, низкие домики с большими цистернами для воды, пальмы, цветущие деревья – все  проплывает за окном на фоне необъятного Тихого океана.

Пляжи

Я уже писала когда-то, что пляжный отдых – это не совсем то, что мне нравится.  Но гавайские пляжи – это отдельная история. Кроме традиционных, с лежаками, зонтами и напитками в баре под соломенной крышей, здесь можно найти пляжи на любой вкус: с белыми, обкатанными водой кораллами, с желтым песком, с черным песком  и даже с зеленым песком.

Есть пляжи для дайверов,  снорклеров и серфингистов. Есть особо охраняемые пляжи, на которые любят выползать морские черепахи и устраивать лежбища тюлени-монахи. 

Здесь словом “ пляж”  могут обозначить и такое место, где можно побродить вдоль берега, а в воду – опасно. Можно помедитировать, сидя на куске лавы или в раскладном стульчике, кому как нравится. 

Неподалеку от нашего жилища есть пляж с вулканическим черным песком, один из немногих в окрестностях, куда можно прийти и  искупаться в океане. Его облюбовали свободные от предрассудков люди. Из одежды они предпочитают, в лучшем случае,  солнечные очки и ласты. У меня двоякое отношение к нуддистам. Я уважаю их независимость от комплексов,  но  при этом  переживаю эстетический диссонанс. Тяжело смотреть на отвисшие части тела. Нуддист должен быть подтянут и атлетичен. И не ругайте меня за “должен быть”. А вот на красивое нагое тело приятно смотреть. Минут сорок назад я наблюдала, как один голышок, лет сорока пяти, кувыркался в больших волнах как акробат. Очень ловко у него это получалось! Красивый человек и красивые движения.

Пляж небольшой, около ста метров. Некоторые люди загорают стоя, раскинув руки навстречу солнцу и океану. Некоторые медитируют в расслабленных позах. Кто-то делает гимнастические упражнения. Иные приходят парами. Между отдыхающими радостно носятся собаки и дети. И сладковатый дымок марихуаны, неизменный спутник свободных людей, стелется между ними.

Может так и должно быть? Может быть это ещё один уровень свободы? Вы готовы к двенадцатому уровню гавайской свободы?

 Тропические рыбки

Мне уже слегка за пятьдесят,  но до сих пор по-детски радуюсь возможности поплавать с тропическими рыбками.  Со снорклингом я познакомилась когда-то на Красном море и с тех пор полюбила это занятие большой любовью. Приезжая в теплые края, мы обязательно включаем снорклинг в список наших развлечений. Флорида, Мексика, Израиль и Пуэрто Рико –  отличные места для плаванья. На этот раз и  Гавайи. 

Маску на глаза, трубку в зубы, ласты на ноги – и я погружаюсь в удивительный мир коралловых рифов.

Тропические рыбки, какие они разные, какие яркие! Вот стайка лимонно-желтых рыб-бабочек: в горизонтальную, вертикальную и диагональную полоску. Кургузые рыбки-коробочки, как мультфильме, фиолетовые в крапинку. А вот ещё, покрупнее,  бордовые с  розовыми плавниками, не нашла как называются.  Рыбу-флейту заметишь не сразу. Она длинная и стоит в воде неподвижно. Самая красивая рыба – большая, голубая, с сиреневыми плавниками и радужными боками – рыба попугай. И ещё очень  много других, пёстрых и невзрачных, больших и маленьких.

Вечером в нашем Сахарном коттедже я нахожу старую, середины прошлого века, книгу о животном мире коралловых рифов и долго листаю, пытаясь отыскать названия тех рыбок, что видела днём. Ну очень увлекательное занятие! 

Кстати, любимая рыба штата Гавайи называется вот так- 

Humuhumunukunukuapua’a

Баньяны

О баньянах напишу отдельную главу. Они этого заслуживают. Это самые удивительные деревья, которые я когда-либо видела! Свою жизнь дерево начинает обычно. Семя прорастает, вытягивается тонкий ствол и ветки, на них  появляются листья и цветы. А дальше начинаются чудеса. От корня вырастают ещё несколько стволов, а ветки окрепшего дерева пускают вниз длинные, до земли, корни, врастают в неё и таким образом тоже становятся стволами. Выглядит все так, как будто баньян состоит из множества стволов разной толщины. Они переплетаются или растут параллельно друг другу.  Немного похоже на куст, но не куст. Старое дерево может занимать до трёх квадратных метров, может больше и вырастает очень  высоким. Два дня назад мы шли по тропе через баньяновый лес. Странный это был лес! Глядя на стволы, не всегда можно было понять где кончается одно дерево и начинается другое. В одном месте, где было топко, тропа повела в обход, прямо сквозь дерево, между многочисленных стволов.

В городе Hilo есть  баньяновая аллея. Она основана в конце двадцатых годов прошлого века. Каждое дерево посажено в честь какого-нибудь известного на Гавайях деятеля этого времени. Мы узнали только одно имя – Амалия Эрхарт- американская летчица.

 Это очень тенистая аллея, потому что баньяны почти за сто лет широко разрослись вдоль дороги. 

Ещё одна роща с вековыми баньянами находится близ Радужного водопада. Это священное для туземцев место. Согласно местным сказаниям, легендарный герой Мауи победил здесь коварную  гигантскую Ящерицу, которая обманом хотела завладеть пещерой за водопадом и чинила всяческие безобразия. Ящерица была благополучно побеждена, а Мауи укрепил свою репутацию непобедимого. 

Тропические плоды

Нам всем известен некий набор тропических фруктов: бананы, ананасы, манго, цитрусовые. Но здесь, на Гавайях, гораздо больше неизвестных мне плодов. Возможно оттого, что они не очень сладкие. У них может быть приятный вкус. Из них получаются вкусные джемы и напитки. Они популярны на Гавайях, а в северных широтах никто о них не знает.

И мне любопытно попробовать. Не знаю как раньше, но сейчас маленькие киоски с фермерской продукцией очень популярны. Чаще всего мы покупаем фрукты на рынке в Hilo. Покупаем осторожно, по несколько штук – а вдруг не понравится. В итоге успех имели маракуйя (passion fruit, а на местном языке lilikoi)  и лонган(liches). Необычайно ароматными и сладкими оказались манго, ананасы и маленькие бананчики с лёгкой кислинкой. Гуава тоже оказалась неплохой. У папайи вкус – что-то среднее между тыквой и дыней. А вот сметанное яблоко- soursop и star apple (звёздное? звездчатое? звездообразное?) и ещё один фрукт, похожий снаружи на киви , оказались так себе. Плодов рамбутана и  хлебного дерева  мы так и не отведали. Оставим на другой раз.

Плантайны нам знакомы благодаря поездке в Пуэрто Рико. Это такие несладкие, чуть кисловатые бананы, по вкусу больше напоминающие картошку. Я жарила их в качестве гарнира к мясу, которое Денис запекал на гриле. Это было очень вкусно!

 А вот из овощей удалось познакомиться только с местной фиолетовой картошкой, немного сладковатой, как ямс.

По пути к разным пешеходным маршрутам мы заезжали на фермы. Одна из них находилась неподалёку от Сахарного коттеджа. Там выращивают кофе. Мы немного прогулялись по кофейной плантации, продегустировали несколько видов кофе, купили один из них. Вкусно, конечно, но очень дорого. В дальнейшем кофе мы покупали только в магазине. 

На другой ферме выращивали орехи макадамии, авокадо и манго. Под ногами, как щебёнка, хрустит ореховая скорлупа. Мне понравилась эта идея посыпать ею дорожки. А вообще орешки макадамии повсюду сопровождали нас в наших путешествиях на Гавайях, вкусные и не очень дорогие в этих краях. На парковке при ферме висит знак “ Не ставьте машину под деревом! Упавший плод может повредить вашу машину!” Нет, правда, авокадо здесь может быть размером с приличную дыню. Такой точно может что-нибудь сломать! На пляже, кстати, похожий знак. “Не сидите под кокосовой пальмой! Падают орехи!”

Перед глазами  картинка: стоит мандариновое дерево, обильно усыпанное плодами. Под деревом их тоже много. Но если приглядеться, можно увидеть, что это просто шкурки. Рядом деловито ходят куры и выклевывают сладкую  мякоть  плода.  Даже домашняя птица здесь питается фруктами! Наверное это особенные тропические куры, у которых не бывает несварения желудка.

Самый дождливый день.

До сих пор с погодой нам везло. А в то утро мы проснулись под звуки дождя. Прогноз не предлагал нам ничего утешительного, поэтому сборы для переезда в другое место и завтрак прошли под стук капель по крыше. Мы даже сели в машину, но потом решили воспользоваться предложением  доброго хозяина и остаться ещё на час, чтобы переждать сильный дождь. Тем не менее надо ехать дальше, сегодня у нас много планов. Мы покидаем гостеприимный Сахарный коттедж  и едем в национальный парк “ Вулканы”( Volcano national park). Напоследок даже выглянуло солнце. Хорошо также, что дорога на этом отрезке пути не такая извилистая.  В одном городке  встречается небольшая ярмарка. С интересом изучаем местную продукцию, покупаем напиток из маракуйи, варенье из гуавы и ярко розовый саронг с огромными белыми цветами. 

Тут нас снова настигает дождь и уже не прекращается до позднего вечера. В парке Volcano дождь, к счастью, не льёт ливмя, а потихоньку моросит и оседает туманом в долинах и кратерах вулканов. Здесь, наверху, заметно прохладнее, но можно надеть куртки и отправиться, наконец, в самое жерло вулкана. Если быть более точной, в кальдеру – старый и давно не действующий кратер. Перед спуском вниз мы заходим в туннель, проложенный когда-то под землёй раскаленной лавой.

Такие нам когда-то встречались в путешествии по штату Орегон. В тоннеле тусклое освещение и Денис выглядит как черт из преисподней. А я нечаянно наступаю одной ногой в лужу. Так и пришлось ходить с мокрой ногой. Но при общей атмосфере влажности и дождя это  уже не страшно. Потом был спуск серпантином по дождевому лесу. Осадки  в дождевом лесу не такие противные, как, скажем, в ноябре в северных широтах. Здесь тускло блестят большие листья разных форм, невиданные цветы красными огоньками расцветают в сером тумане, лианы обвивают стволы деревьев.

А внизу, в кальдере, все залито лавой, да так ровно, что по ней можно идти, как по асфальту. Иногда нужно перебираться с одной плиты на другую. Старый кратер такой большой, что в тумане не видно, где он заканчивается, и если бы не туры, обозначающие тропу, то вполне можно было бы заблудиться.

Но мы благополучно выбираемся обратно наверх и идём вдоль кратера к парковке. В хорошую погоду, наверное, сверху открывается прекрасный вид, а сегодня все теряется туманной дымке. “В дождливый день в дождевом лесу иду я –  человек дождя” – думается мне.

Неожиданно мои мысли прерывают две фазаночки с рябыми грудками и ярко красными головками. Они неспеша пересекают тропу, как будто точно знают, что здесь они в безопасности. 

Как ни странно, народу достаточно много даже в дождливую погоду. Парк Volcano – популярное туристическое место. 

На парковке становится ясно, что мы забыли в Сахарном коттедже маленький рюкзачок с продуктами. Сомневаемся, ехать обратно или не ехать. Эти вещи – не такая уж большая ценность, но рюкзачок нужен для восхождения на гору. В итоге решили вернуться обратно, тем более, что мы устали шарахаться под дождем и слегка промокли. Это заняло немало времени, но что же делать, если небо обложено тучами и льёт не переставая? Уже в сумерках добрались мы до другого коттеджа. Разгрузили вещи, поболтали с хозяином, и, несмотря на усталость, поехали в ресторан, таков был наш план. В ресторане оказалось, что еду продают только на вынос и было решено уже больше ничего не искать и купить что-нибудь там. Пока нам готовят большое блюдо суши, роллов и сашими, идём в ближайший супермаркет пополнять запасы провианта. Удивляют цены: на обычные продукты, вроде хлеба, молока и яиц,  они высокие, а на блюда из морепродуктов  японского ресторана – низкие.

Достаточно поздно вечером мы возвращаемся в коттедж “ Абсолютный рай” , где будем жить в оставшееся время. Уже больше хочется спать, чем есть, но надо завершить этот день достойной трапезой – ведь это мой день рождения! 

Обычно середина февраля – холодное и снежное время года, а в этот день было дождливо, туманно и тепло. В этот день мы бродили в кратере вулкана и дождевом лесу. Так мы ещё не отмечали день мой рождения. Это прекрасно!

Местный колорит

Тропические острова кажутся нам райским местом, а их жители представляются нам этакими  дикарями, танцующими  в  ожерельях из цветов и одежде из листьев. 

Это, конечно, все не так.

С тех пор, как Гавайи стали штатом США, многое изменилось на островах. Сейчас здесь те же сети магазинов, аптек и автомастерских, как  на материке, та же чистота  в парках и на пляжах, тот же сервис. Но, разумеется, есть и местный колорит. 

🌺 Белых американцев, в отличие от черных, достаточно много. Эти прибыли на Гавайи относительно недавно, а вот местные жители, хотя тоже “понаехавшие” из Индонезии, но за давностью лет этого никто не помнит. Они отличаются  смуглым цветом кожи, часто встречаются темноволосые и  кудрявые. Отличительные черты лица туземцев –  миндалевидные глаза, широкие курносые носы и пухлые губы, такие, как люди на картинах Гогена таитянского периода. Они  могут быть  вполне высокими,  крепкого телосложения, нередко со склонностью к полноте. Я нарочно выискивала в людных местах стройных немолодых местных жителей. Мужчины ещё встречаются, а женщин не нашла. Говорят, это генетическая предрасположенность. Зато красивых, хорошо сложенных молодых людей обоих полов я увидела достаточно. 

 🌺 Из-за мягкого климата здесь много бомжей.  Чаще всего это  пожилые мужчины с выцветшими на солнце волосами, глазами и одеждой. Я сказала “пожилые”, но возраст за обильной растительностью на лице не всегда можно определить. Кстати, туземцев я среди них не видела. Для неприхотливых людей Гавайи идеальное место. Некоторые бомжи ночуют где-нибудь в гамаке или в одной из многочисленных пещерок, если дождь. С едой тоже проблем нет, плодовые деревья и одичавшие куры встречаются отовсюду. Вопрос только в том, умеют ли они ощипывать и готовить этих кур в походных условиях? Скорей всего нет. Маргиналы, по сути своей, люди ленивые и им проще пойти поклянчить в местах скопления туристов.

🌺 Гавайи – дорогой штат. Многие продукты, бензин стоят раза в два дороже, чем на большой земле. Это можно объяснить тем, что многие товары – привозные. Жить на райском острове – удовольствие не из дешёвых. 

🌺 Замечено, что на острове нет водопровода. Около домов стоят, спрятанные в пышной зелени, большие резервуары. Оно и понятно, если живёшь на вулкане: трубы могут лопнуть при извержении или землетрясении. С пресной  водой здесь все в порядке, просто ее привозят специальные службы и заполняют большую цистерну при доме. 

🌺 Топонимическое. Географические названия на Гавайях примерно на 85% на местном языке. И это хорошо, ибо язык – часть, хоть примитивной, но своеобразной культуры. Тем более, что архитектурных памятников здесь, практически, нет. Я вчитывалась в названия и поняла, что у гавайцев нет звука Р и Д. Звучание слов плавное оттого, что часто гласные звуки в слове стоят рядом. Создается ощущение  “текучести” речи, например, “Мауи” или “Килауиа”. Удвоение слогов -тоже не редкость. Имя известного вождя –  Камехамеха.

Кстати, я ни разу не слышала, чтобы кто-либо из местных говорил на языке предков, все -только на английском. Часто используются только два слова – “алоха”- привет и “махало”- спасибо и, отчего-то – “проезд закрыт”, хотя все остальные дорожные знаки и указатели – на английском.

🌺 Животный мир

Разнообразие животного мира на Гавайях распространяется только на морских обитателей. Я уже упоминала о рыбках  коралловых рифов, их множество, самых разных видов. Посчастливилось также увидеть  китов, дельфинов и морских черепах. 

 Те звери и птицы, что живут на суше, завезены из других стран переселенцами. Есть, правда, местный вид летучих мышей, но как они самозародились на островах, остаётся непонятным.  На удивление много индийских мангустов. Они шныряют тут и там и занимают нишу наших белок. Один из них проник в дом, где мы жили, и погрыз наш хлеб. Хозяину мы так и не признались, что у него есть нелегальный жилец. Вместо воробьев здесь яркие, зеленовато-желтые птички с оранжевой головой. Такие юркие, что пришлось долго за ними побегать, чтобы сфотографировать. 

🌺Полудикие куры! В центре города их, конечно, нет, а вот на окраинах – сколько угодно. Около домов, на обочинах дорог, на фруктовых фермах.  На пляже Хапуна, где мы провели последние несколько часов перед отлетом, курицы заняли нишу чаек: ходили около столиков и выпрашивали еду, шумно дрались за каждый кусок, громко кудахтали и кукарекали. Вот разве что плавать не научились.

Праздник 

(Pahoa  –  Lava tree park  –   Haena beach)

Если ты приезжаешь на тропический остров из промозглой мичиганской зимы, и при этом ничего не болит, возникает ощущение, что каждый день – праздник. Если видишь что-то новое и интересное, если испытываешь свежие эмоции – это праздник, ведь с годами чувство новизны и неповторимости каждого дня притупляется.” Been there, done that”, – и можно скучливо сидеть в шезлонге в отеле типа “все включено” и тупить в телефон.

 А можно сделать всё иначе.

Хотя именно этот день начался он довольно прозаически. Нужно было устроить стирку. Коттедж “Абсолютный рай”, наше временное пристанище, великолепен, но малофункционален. В раю не предусмотрено стиральной машины. В раю надо бы ходить нагишом, как ребята с ближайшего пляжа, и не пачкать одежду. Но нам все равно придется ехать в небольшой городок Пахоа, в платную прачечную. Пока я собираю одёжку и бутерброды на обед, Денис начинает оптимизировать, любит он это дело.  

• Во время стирки давай побываем вот в этом парке в семи минутах езды от Пахоа и заглянем вот в этот занятный тупичок. 

Я легко соглашаюсь. Ну правильно, не терять же время зря! 

В Пахоа малолюдно, только слышны детские голоса из местной школы. Если учесть, что мы почти в раю, то ,наверное, там учатся ангелы. Городок – одна улица. Вдоль нее несколько кофеен, две-три пекарни, сувенирные лавочки, киоск, где тебе сделают смузи из свежих фруктов, мотель и заправка с авторемонтной мастерской на задах.  Все, казалось бы, как обычно, но везде лёгкий налет буддизма. Изображения Будды можно было увидеть в самых неожиданных местах: на дереве, у магазина, около заправки. 

А мы едем в парк неподалёку “Lava tree state monument”. Это интересное место: когда-то там был лес, потом его залило лавой. По странному стечению обстоятельств самые большие деревья не выгорели до тла, а остались стоять этакими черными обугленными столбами. Покрывшись лавой, они окаменели и возвышаются теперь мрачным напоминанием  давнего катаклизма.

Теперь в этих местах снова растет лес. Его тоже чуть не уничтожила лава, которая прошла в этих местах несколько лет назад. Чуть в стороне от парка находится заросшая асфальтовая дорога, которая функционировала ещё лет шесть назад.  Прямо через неё широко разлилась молодая лава. Она застыла – ни проехать ни пройти. Тупик. Восстановить тоже нельзя.  Местным жителям пришлось строить другую дорогу, в объезд.

Мы гуляли в тех местах около часа, а потом вернулись в прачечную и переложили одежду в сушилку. Было решено скоротать ещё полчаса в маленьком кафе при пекарне. Денис взял свежую булку с колбасой пепперони и сыром, а я чизкейк. Сели за аккуратный столик у входа.  Через полминуты муж начал плеваться и с негодованием выковыривать колбасу из булки. Оказалось, что это псевдоколбаса и псевдосыр, созданные на растительной основе. Нас угораздило зайти в веганское кафе, и мы не сразу догадались об этом. При такой концентрации буддизма эта еда должна быть привычной для посвященных. Денис был очень раздосадован, а я свой десерт съела с удовольствием и, если бы не знала, что это не настоящий сыр, то ничего и не заметила бы.

А наши вещички тем временем высохли и мы отправились дальше. Теперь путь лежит на удаленный пляж Haena. То есть ехать до начала тропы недалеко, но идти пешком ещё один час. Молодой рейнджер рассказывает нам о некоторых деталях тропы и обещает нам  приятный сюрприз в конце путешествия. 

Мы идём тенистой нахоженной дорогой через заросли баньяна. Удивительный, ни на что не похожий лес!  Рейнджер предупреждал нас, что будет местами грязновато, но это не страшно, всё можно обойти сквозь развесистые “спагетти” баньяновых зарослей.

И вот мы на пляже. С одной стороны кокосовые пальмы и мангровые заросли на высоких ножках. Бледный бирюзовый цвет выдаёт мелководье. С другой стороны  пляжа – песок и чуть в стороне – лава – крупными черными валунами. Некоторые из них поворачиваются. Когда подходишь ближе, становится ясно, что   это не валуны поворачиваются, а морские черепахи! Большие – с жестяной таз из детства. Странно, что этот вид черепах называют зелёными, они, скорей, серые. Если присмотреться, их можно насчитать не менее десяти. Черепахи невозмутимо лежат среди камней, к ним можно подойти очень близко и даже потрогать руками. Но трогать нельзя, чтобы не занести вредные бактерии. Мы устраиваем целую фотосессию с черепахами. Это очень терпеливые модели и могут находиться в статическом состоянии долгое время.

Когда купаешься, надо быть осторожным, чтобы не столкнуться с черепахами. Неуклюжие на суше, они становятся очень подвижными в воде. Мы устраиваем на пляже маленький пикничок. И все бы хорошо, но только дует холодный ветер, приходится укрываться за большим  пнём от кокосовой пальмы. Так, вместе с черепахами, мы проводим часа три. Одна из них, особенно крупная, все это время лежит лежит на песке, метрах в трёх от нас. Но вот, видим, засобиралась, двинулась потихоньку к воде. Окунула живот,  передохнула,  заработала ластами, взрывая песок и  все глубже уходя в воду. До свиданья! Счастливого плаванья! 

 Я говорю Денису: “ Черепаха ушла, и нам пора.”

И мы собираемся в обратный путь.

Уже засыпая, вспоминаю, что сегодня 23 февраля, праздник,  день морских зелёных черепах.

Ботаническая феерия 

 Между Мичиганом и Гавайями большой разрыв во времени, пять часов.  Денису, работающему в режиме “ workation”, нельзя выбиваться из этих временных границ. Он встаёт в четыре утра по местному времени и сразу идёт работать. В Мичигане, понятно, уже девять. Я тоже изо всех сил пытаюсь не съезжать в новый часовой режим, но всё равно встаю на час-полтора позже Дениса. 

Когда я просыпаюсь, за окном уже свищут птицы и голубеют предрассветные сумерки. Пытаюсь определить ясное небо или нет. Вроде чисто. Тогда я вскакиваю с постели и зову Дениса на утреннюю прогулку. К счастью, у него не слишком много работы. И мы уходим на берег океана. Там, над водой, уже разгорается утренняя заря. Становится ясно, что рассвет увидеть не получится, потому что на горизонте облачность. Но небо и вода розовые, а океан дышит свежестью. Хорошее начало дня!

Пока Денис “на работе”, я заправляю постель, готовлю завтрак, параллельно собирая бутерброды и фрукты  для обеда. Не всегда понятно, где и когда мы сможем найти кафе или ресторан, пусть готовая еда на всякий случай будет. Успеваю также пофотографировать  стены и ротонду в саду, сделанные из кусков шлифованной лавы.

Насколько скромен на Гавайях наземный животный мир, настолько разнообразен растительный. Ещё раз мы убедились в этом, отправившись в ботанический сад( Hawaii tropical botanical garden). Он выгодно расположен в живописном заливе Ономеа (Onomea bay). Когда-то там была рыбацкая деревня со своими традициями и легендами, теперь же раскинулся чудесный сад. В небольшом ущелье течет ручей, который каскадами спускается к океану.  Мы идём по мосткам, ступенькам и переходам, перекинутым через ущелье. Вся эта конструкция создает ощущение хрупкости и невесомости на фоне почти нереальной красоты. Очень похоже на иллюстрации для книги в стиле “фентези”: за тонким мостиком льётся водопад, цветущие оранжевым лианы свисают над ним. Изгиб дорожки – и вдруг открываются райские кущи с крупными красными и желтыми соцветиями. Ищу в Google lens название – это геликония или, что мне нравится больше, “райская птица”. И снова останавливаешься, зачарованно глядя вокруг – ну не сказка ли!

 За маленькой беседкой обнаруживается сад орхидей. Даже в хмурый денёк эти прекрасные дамы чувствуют себя превосходно. Они так изящны, так хороши собой, просто глаз не оторвать! Хочется запомнить каждую в лицо, делать им книксены и низко кланяться, читая их имена. Орхидеи здесь самых разных расцветок, но розовых оттенков больше всего. Ступеньки ведут к площадке, откуда открывается вид на океан в рамке из пышной и влажной тропической зелени. Создаётся эффект “ акварели”: размытый дождем задний план и четкие детали близких ярких растений. Ещё одна картинка к сказке. За резной беседкой встречается цветник. Здесь царство антуриума. Вот, казалось бы, один всего лепесток с палочкой – соцветием в углублении стебля, а как красиво! Оттенки колеблются от кремового и жёлтого до густого лилового и, почти черного, фиолетового.

А мы идём дальше. Вместе с нами  идёт дождь. Пришлось даже купить полиэтиленовые накидки с капюшоном.  И мы, под стать декорациям, похожи теперь на гномов. А листья вокруг нас такие огромные, что  привычные масштабы теряют всякий смысл. Здесь всё в иных измерениях, и кажется, что это не листья большие, а мы – маленькие.

Нам встречается пруд. Ну, здесь ничего сказочного – просто все в японском стиле. Разумеется, это тоже очень  красиво. Рыбки кои, небольшая кумирня, декоративный островок в центре с высокими растениями винного цвета, по берегу – скамеечки , окружённые цветущими бегониями и орхидеями. Можно помедитировать, но мокро.

 По той же причине мы не можем перекусить за симпатичным столиком на берегу залива.

Устраиваем пикник под навесом, смотрим, как на листьях оседает дождь и крупными каплями стекает на землю.

Рядом с нами кровожадно скалится вырезанный из дерева гавайский божок. Странно, что живя среди всей этой красоты, он так зол. Я жую бутерброд и думаю: “Что, дружище, люди перестали верить тебе? Твоя грозная физиономия никого не устрашает? Или просто надоело мокнуть под дождем? Пусть упавший кусочек хлеба станет  маленькой жертвой. Может это тебя утешит.”

 А вот немногочисленные посетители сада, в том числе и мы, ходят и улыбаются, несмотря на дождь. Я улыбаюсь от того, что все окружающее меня – реально и прекрасно, обоняемо и осязаемо. Это не картинка в красивом журнале, это действительно существует! 

 И я опять жалею деревянного истукана: он то видит это каждый день, как же ему наскучил этот пейзаж.  Всё привычное и обыденное когда-нибудь перестаёт быть прекрасным. За прекрасным можно съездить за тридевять земель, а можно  просто дождаться смены времени года или времени суток.

Водопады

Водопады не удивляют здесь ни величиной, ни мощью, просто их здесь много и они чрезвычайно живописны. Все водопады – в  обрамлении  пышной  растительности дождевого леса.  Об одном из них, Радужном водопаде, я уже упомянула ранее. Он действительно красив, жалко только, что радугу мы так и не увидели, потому что был облачный день. С погодой не очень  повезло и во время нашего путешествия к водопаду Акака. Было пасмурно, но без дождя. Помню, больше чем водопад, нас поразили тогда бамбуковые заросли невероятных размеров. Они образовали над пешеходными  мостками высокий свод. Казалось, будто идёшь в сумрачном растительном тоннеле.

В то утро, когда мы отправились на водопады Ваиале( Waiale falls), удача наконец улыбнулась нам. Сначала погода стояла прохладная и облачная, но ближе к полудню прояснилось. Мы не были уверены, что идём правильно. Пешеходная тропа, обозначенная на карте, на деле она оказалась перекрыта шлагбаумом с грозными надписями, типа “ Прохода нет!”, “ Не пересекать!”. Мы аккуратно обошли препоны и отправились по тропе. Это оказалось заброшенное место со следами человеческого пребывания: коленчатые трубы, ведущие к резервуарам, небольшие здания  с ржавыми крышами, кое-где металлические заборы, решетки и старые механизмы. Прямо кадр из постапокалиптического кино. Несмотря на общий упадок цивилизации в этом месте, дорога сохранилась в хорошем состоянии. Позже я узнала, что тропа называется “Нарния”. Кто ее так назвал? Почему? Может от того, что после технократических ландшафтов вдруг попадаешь в волшебное место?  Может  из-за водопадов, к которым мы, наконец, дошли по грунтовой дороге? А они оказались хороши! Пожалуй до водопадов они немного не дотягивали. В этом месте речка, и без того не слишком большая, распадалась по лавовым глыбам и уступам  на маленькие ручьи. Те стекали каскадами вниз, образуя цепочку прудов с чистой проточной водой. По узкой тропинке вдоль берега и по большим валунам можно было перебираться с с одного места на другое. И так нам  здесь понравилось, что мы не удержались и полезли купаться. И даже отсутствие купальных причиндалов  не особенно смутило. К счастью, те немногочисленные люди, которых мы видели здесь, ушли. По очереди мы сплавали к одному из водопадов. Хорошо, что стало жарко, потому что речная вода оказалась весьма бодрящей, гораздо холоднее океана. Потом можно было отогреться, сидя на большом теплом камне. На обратном пути свежести от купания хватает только на полдороги,  солнце изрядно припекает. К тому же хочется есть и пить, а обед запланирован в городе Хило. Заморить червячка помогли заросли местной малины.

Хорошо, что накануне я прочитала статью о диких и съедобных плодах острова. Если я все правильно понимаю, в любое время года можно найти какой-нибудь фрукт или ягоды. А вот плод дерева “автограф” оказывается непригодным для еды, хотя из его листьев можно, например, сделать игральные карты или оставить автограф и наблюдать, как роспись растёт вместе с деревом. На фотографии видно, что листья кем-то обгрызены. Но это были  не мы. Наше путешествие завершилось приятным  обедом гавайской пиццей с ананасами, над которой американцы всячески издеваются,а нам вкусно, да ещё какой-то местной рыбой с фиолетовой картошкой на гарнир в ресторане города Hilo.

Было запланировано посещение ещё одного водопада в конце нашего пребывания на острове. Но в тот день дорога к нему, в долину Ваипио, была перекрыта по неизвестным нам причинам. Но и того, что мы увидели, оказалось достаточно, чтобы  остался яркий след в памяти. 

Последний день на Гавайях

Мы прожили на Гавайях около трёх недель. При этом прекрасно  удавалось совмещать полезное с приятным. Но вот наступил последний день. Мы с сожалением покидаем коттедж “ Абсолютный рай” и пляж с черным песком Кахена, что неподалёку. Здесь было хорошо. В этот день мы решили объехать по кольцевой дороге вокруг острова. Вдоль дороги мелькают живописные места и мы не всегда успеваем вовремя остановиться. Великолепные  водопады, один за другим, встречались нам на пути, но, почему-то не было ни знаков,  ни площадок, ни парковок, чтобы остановиться и сделать фотографии.  Красивый вид мелькнёт на несколько секунд – и скроется в тропических зарослях. Один раз мы всё-таки успели быстро среагировать и были вознаграждены пейзажем из цветущих тюльпанных деревьев. Ярко красные крупные цветы сплошь усеивали ущелье около водопада. Очень красиво!

В долине Ваипио не повезло – дорога вниз, к морю и к исторической деревне была перекрыта. Таким образом нам пришлось довольствоваться только видом сверху.

Далее потянулись более пологие холмы и выходы к морю. Здесь, конечно, гораздо больше отелей и общественных пляжей. На одном из них, на пляже Хапуна(Hapuna beach) мы провели вторую половину дня, купаясь напоследок в океане, гуляя по прибрежной тропе и приводя в порядок накопившиеся записи. 

Уже спустились сумерки, когда мы уехали с пляжа. Теперь надо быстренько поужинать, сдать машину и дождаться вылета в обратный путь около полуночи. 

Всё, пора домой. Дочь и три кота ждут – не дождутся нас. И мы соскучились тоже.

Знаю я, почему стали горы моими друзьями,
Почему каждый год ждет нас снова заоблачный путь…(Г. Васильев)

Мы с Наташей, наверное, не приспособлены к пляжному отдыху. Конечно, очень приятно несколько часов поваляться на черном (или, наоборот, зеленом) песке, время от времени залезая в теплую воду (сегодня я видел морскую черепаху очень близко, при желании можно было рукой потрогать), но проводить так целые дни – это не для нас. Поэтому мы всегда планируем другую активность, помимо пляжей, даже в таком пляжном месте как Гавайи.

Одно из любимых занятий в поездках – это хождение по всяким красивым маршрутам, хайкинг. Гавайи для этого прекрасно подходят – тут полно троп разной степени сложности и протяжённости.

И один из наиболее известных маршрутов – это тропа на самую высокую точку штата Гавайи, вулкан Мауна-Кеа.

Мауна-Кеа (Mauna a Wākea, “Белая Гора”), имеет достаточно впечатляющую высоту 4205 метров. Это вторая в мире по высоте островная гора (первая – в Новой Гвинее). Если считать от подножия, то Мауна-Кеа – самая высокая гора в мире (да, выше Эвереста). Конечно, с точки зрения восхождений это полная фигня, потому что, для того, чтобы начать восхождение на Мауна-Кеа с подножия, пришлось бы опускаться на 5 километров под воду.

Когда я начал планировать подъем на эту гору, у меня возникли некоторые сомнения. Конечно, 4205 метров не настолько уж и высоко, в Колорадо мы поднимались и выше. К тому же маршрут начинается от центра для посетителей на высоте 2840 метров, так что перепад высот меньше 1400 метров. В прошлом году мы спустились до самого дна Гранд Каньона и поднялись обратно в тот же день, а там и перепад высот, и длина маршрута были даже несколько выше. 

Смущение вызывала высота – мы планировали жить на уровне моря, а за один день подняться с нуля на четыре с лишним километра – это весьма нетривиальная задача, даже для людей в хорошей физической форме. Я видел, как крепкие тренированные ребята двадцати с небольшим лет страдали от приступов горной болезни на перевале высотой в 4500 метров, несмотря на несколько дней, проведенных в горах – вроде как акклиматизация уже должна была пройти. Да и сам я пару раз испытал головокружение и тошноту в первый день катания на лыжах в Колорадо, после двух дней выше двух километров – опять же, вполне должно было хватить на акклиматизацию.

Учитывая все это, я был готов вернуться, не доходя до вершины, если горная болезнь примет слишком тяжелую форму. В английском языке есть хорошее выражение “not a hill to die on” (“не та вершина, за которую стоит умереть”). В нашем случае, это выражение приобретало буквальный смысл. 

В день выхода встаем рано, в 4:45. Впрочем, учитывая 5 часов разницы по сравнению с нашим Мичиганом, это не так уж и трудно. До точки выхода ехать больше часа, а нам надо застать рассвет. Долго едем по пустым дорогам, слушаем книгу Александра Иванова. На последнем участке, на подъеме, въезжаем в густой туман – мы проезжаем облака. Приезжаем минут за пять до рассвета, так что самое время размять ноги и пофотографировать.

Не торопясь, завтракаем. Нам надо провести здесь как минимум 30 минут, чтобы хоть как-то акклиматизироваться. Проверяем снаряжение – вода, еда, одежда, солнцезащитный крем… Вроде ничего не забыли. Вернее, забыли дегидрированную по космической технологии клубнику, которую я специально взял с собой для перекусов, но тут уже ничего не поправить – она осталась в нашем съемном домике. Придется обойтись без неё.

Перед выходом заполняем контрольную форму и получаем инструктаж у рейнджера. Тут все серьезно! Рейнджер одобрил нашу одежду и количество взятой с собой воды (5.5 литров на двоих, как потом оказалось, даже слишком – на обратном пути я часть вылил) и разрешил выход.

Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх.

Тот, кто ходит в горах медленно, тот ходит хорошо.
Тот, кто ходит в горах хорошо, тот ходит быстро.
(Старинное персидское изречение).

Когда я читал описание маршрута, то в одном месте я прочитал, что особенно трудна первая половина подъема, потому что крутой подъем. Потом, в другом месте, было написано, что особенно трудна вторая половина подъема, потому что высота. Учитывая все это, мы идем не торопясь – переставляешь палку, потом ногу, переносишь на неё вес и повторяешь опять… Все медленно – быстрые движения вызывают одышку и повышенный пульс. Впрочем, у нас достаточно горного опыта, так что в режим восхождения входишь автоматически. При ходьбе я впадаю в подобие транса – мысли лениво вертятся вокруг какой-нибудь незначащей ерунды, ноги двигаются сами по себе.

Пафосность нашего восхождения немного снижает то, что тропа идет параллельно автодороге: любой человек, у которого есть полноприводный автомобиль (4Х4) может по этой дороге доехать до самой вершины. Наш пикап как раз 4Х4, но это не наш метод – мы идем ногами.

Идем около часа – привал на 10 минут. Проверяю высоту – набрали 400 метров, все идет по расчетам. На удивление, тут ловится сотовый сигнал (при том, что в нашем населенном пункте он не ловится). Пользуюсь случаем и выполняю очередной урок испанского на Duolingo – я стараюсь заниматься испанским понемногу каждый день утром и вечером.

Ещё несколько переходов, и ближе к 4-м километрам начинает проявляться горная болезнь – накатывает чувство дезориентации и тошноты. У Наташи сильнее, у меня слабее. Но уже понятно, что до вершины мы сможем подняться – осталось один-два перехода.

Тропа разветвляется – влево уходит небольшое ответвление до озера Ваиау. Это единственное сейчас озеро на острове и одно из самых высокогорных озер США. Озеро интересно тем, что это аномалия – местные почвы не способны удерживать воду, так что никакого озера тут быть не должно. Тем не менее оно есть и является важной частью гавайской мифологии. Пройдя дальше, мы увидели предупреждение, что озеро является священным местом для коренных гавайцев и там нельзя купаться. Видимо, без этого предупреждения все бы так и полезли в воду – при температуре чуть выше нуля и сильном ветре.

Проходим по тропе чуть дальше, и видим Обсерваторию Мауна-Кеа. В сочетании с высотой, вид у этих зданий совершенно неземной. Мне кажется, что их изображение вполне может служить иллюстрацией к научной фантастике о поселении на Марсе.

Последний участок до  вершины идет по автодороге. Я, похоже, адаптировался к высоте – хотя идти приходится медленно, никаких фокусов организм не выкидывает.

Вот мы и наверху! Здесь холодно – +1 и сильный ветер. Не верится, что утром мы выезжали из тропического рая, где можно ходить в шортах круглый год. Фотографируемся у знака, проходимся вокруг и любуемся пейзажем.

 Все-таки мы это сделали! Наверное, мы в неплохой физической форме. Ну и подготовка сыграла роль – у нас было с собой достаточно воды и перекусов, и даже ибупрофен, чтобы снимать симптомы горной болезни – к счастью, он не пригодился. 

Вот чего тут явно не хватает, так это кафе с хорошим обзором: я думаю, что многие бы заплатили добавочные деньги за чашку кофе, чтобы посидеть в тепле и полюбоваться видами. Технически это сделать очень просто: дорога ведь проложена. Видимо, мешает священный для гавайцев статус горы.

И спускаемся вниз с покоренных вершин…

Пора идти назад. Вниз дорога идет веселее, очень помогают палки: они позволяют делать большие шаги, не боясь упасть. Временами останавливается и любуемся пейзажами. Привалы делаем реже – через полтора часа. В отличие от многих горных спусков, которые опаснее подъема, здесь все просто – иди себе да иди. Главное неудобство – это “сыпуха” из мелкой вулканической щебенки: камешки попадают в ботинки, надо было гетры надеть. 

С каждым шагом вниз чувствуешь, что становится легче дышать. Вот наконец и финальная точка – центр посетителей. Отсюда мы начинали чуть больше восьми часов назад. Машу рукой выпускавшему нас на маршрут рейнджеру, отмечаю время возврата в заполненной утром форме выхода (это обязательно, иначе они будут нас искать) и вот уже наша машина. По дороге вниз опять проезжаем сквозь облако, и вот мы уже едем под моросящим дождиком. Яркое солнце и голубое небо остались там, наверху.

А потом мы сидели в джакузи и радовались, что “ужасно трудный” маршрут до вершины оказался вполне проходимым – мы даже не сильно устали. Год назад, в Гранд Каньоне, было тяжелее.