Tag: Северо-Запад США

Горячий источник 

Мы хорошо выспались в ту ночь. Всё-таки физические нагрузки и долгое пребывание на свежем воздухе благотворно влияют на сон. Денис потом не раз отмечал, что в палатке ему спится лучше. Родилась идея, что дома можно будет поселить его на заднем дворе, в палатке, а внутрь пускать в душ, поесть и на работу.

Сегодня мы покидаем национальный парк Гранд Тетон и едем в Йеллоустоун. Это недалеко. Большинство автотуристов планируют посещение этих двух мест в паре. Но напоследок была идея посидеть в горячем источнике. 

Утро, в горах, как уже известно, довольно прохладное.  Дениса это не остановило, а я, зябко поёживаясь, решила не окунаться.  Сначала шла росистая тропа, потом путь преградила речка. Отчего-то не оказалось моста, пришлось переходить вброд. Так себе удовольствие при температуре +9. Когда мы пришли к источнику, там уже отмокал один любитель утренних горячих ванн. Человек в расслабленной позе сидел в источнике, смотрел на горы, залитые утренним светом и слушал музыку кантри.

Он был немолод и пузат, с вислыми усами и длинными  седыми волосами. Кроме того, он был абсолютно гол. Близок к природе, как никогда. Мужчина непринужденно поздоровался с нами, завел лёгкий разговор. Easy chat. Кто мы, да откуда. А сам он из Айдахо, приезжает сюда часто, любит эти места. Денис залез в источник, а я зашла по щиколотку и тоже попыталась насладиться видом утренних гор, но не получилось, потому что на меня напала стая диких, злобных комаров. Я тут же решила, что буду делать зарядку из положения “стоя в источнике”, ибо средство от комаров осталось в машине. 

• Дорогие товарищи! Начинаем утреннюю гимнастику : вращения руками, вращения торсом, вращения головой, хлопки по укушенным местам! Так, хорошо! Бодрее! Энергичнее! Переходим к водным процедурам! Ах, да,  уже перешли.

Денису, видно, тоже докучали комары или он меня жалел, сидел недолго и мы поехали дальше. 

Научно-популярное

До Йеллоустоуна рукой подать, полчаса – и мы уже там. Тот горячий источник – первый звоночек о том, что гейзеры совсем близко. А потом мы как будто попали в научно-популярный фильм.

И ведь правда, об этом парке было известно задолго до приезда в Америку. Вероятно, незабвенный Сенкевич, ведущий  “Клуба кинопутешественников”, рассказывал нам об этом с телеэкрана. Хорошая была передача. Я помню, как обводила ее жирным овалом в  бумажной программе телепередач вместе с мультиками  и  “В мире животных”. Позже, в девяностых, появилась возможность смотреть фильмы от “National geographic”. Так и слышится голос диктора за экраном:

• Национальный парк Йеллоустоун

был основан в 1872 году. Это первый национальный парк в мире, известный своим геотермальным ландшафтом и гейзерами. Знаменитый Йеллоустоун является биосферным заповедником и, благодаря уникальной топографии, внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мы въезжаем в парк со стороны “West thumb.”  Первое впечатление, будто это место живёт своей особенной жизнью. Гейзеры прекрасны и опасны одновременно. Заполненные чудесного бирюзового оттенка водой, они булькают и вздыхают и испаряют локальные туманчики с запахом серы.

Позже мы узнали – чем синее вода – тем горячее источник. Близко подходить нельзя. Ходим только по специально проложенным деревянным мосткам. Корочка, которой покрыты пространства между гейзерами, создаёт иллюзию твердого грунта, а на самом деле можно провалиться в тартарары, в геенну огненную. А вот бизонам, судя по всему, вход разрешен. Их следы видны в большом количестве отовсюду.

Гейзеры, они как люди, нет двух одинаковых, даже если похожи. Это зависит от самых разных причин: глубина, температура, горные породы и почвы, возраст и многое другое.

Одни гейзеры расцвечены самыми яркими красками сине-зеленого и оранжевого спектра, другие – бледные, с белёсой каёмочкой, третьи мутные, как глинистая жижа.

Одни выпускают редкие пузыри, другие как будто закипают, третьи фонтанируют с разной частотой и мощностью. Много таких,  которые просто “дышат”  паром. 

То место, где мы впервые увидели гейзеры, находится на берегу озера Йеллоустоун. Кристальной водой заполнена кальдера  вулкана, такого огромного и древнего, что учёные его и нашли не сразу. Диаметр жерла насчитывает квадратные километры озёрной воды и леса( 85 на 45 км). Трудно представить насколько мощным был вулкан “в молодости”. Между прочим, вулканологи не отметают мысль о том, что Йеллоустоун когда-нибудь проснется. Киношники с воображением давно уже придумали страшилку на эту тему.

Феерическое

К следующей точке нашего путешествия удается приехать ближе к полудню. Большая парковка вся уставлена машинами и мы пристраиваемся на обочине, довольно далеко от начала народной тропы, ведущей к обзорной площадке. Она находится на склоне холма, с которого открывается вид на жемчужину Йеллоустоуна – горячий источник “Призматик”.  

Это один из самых больших, и оттого самый яркий и наиболее посещаемый источник. Зрелище сказочное: ярко-бирюзовая вода в жёлтой и рыжей обводке и  размером с небольшое озерцо. Издалека видно, как вокруг него по деревянному помосту ходят люди.

 На обзорной площадке не принято долго задерживаться: сделал несколько фотографий и адьё, потому что прибывают все новые люди.

Поток туристов редеет, если от обзорной площадки пойти по тропе к Сказочному водопаду (Fairy falls). 

И считанные единицы доходят до гейзера Империал. И совершенно напрасно! Тропа лёгкая, без перепадов высот. Смущает только то, что она долго идёт по открытому пространству. Тропа приводит сначала к высокому, но не очень мощному водопаду.

Поток пробил в скале неглубокую пещеру и образовал маленький бассейн. Знающие  люди берут с собой купальное. Как приятно, должно быть, оказаться в тенистом водопаде в жаркий день! Но мы решаем идти дальше. Дальше тропа ведёт нас через лес и становится более приятной. В конце концов мы приходим  к оранжевому ручью, который впадает в оранжевое болото. 

Здесь вспоминается   песенка, где все было оранжевым.  А вода  была тёплой. Шагая по тропе вдоль ручья, мы выходим к гейзеру Империал. Этот как раз из тех, что фонтанирует с завидным упорством.  Гейзер находится в стороне от популярных мест. Он не огорожен мостками, но подходить поближе не хочется совсем, настолько буйно он себя ведёт. 

Тропа уходит дальше, вверх по склону и по ней можно уйти далеко в выжженные солнцем холмы. Мы же решаем лишь взглянуть на гейзер с высоты и повернуть  обратно. Около  ручья у Дениса вдруг родилась идея подлечить свои  несчастные от трещин пятки в горячей и, вероятно, целебной воде. Несмотря, на то, что горячие ванны уже имели место быть сегодня, ещё раз не повредит. Я не теряю времени, подкрепляюсь в это время дикой клубникой и иргой и “оранжевые песни оранжево пою”.

На этот раз наше временное пристанище – кемпинг близ озера Льюис.  До этого мы стояли на берегу озера Джексон. Я в который раз отмечаю, что в штатах Висконсин и Монтана сохранилось очень мало индейских названий, то ли дело у нас в Мичигане. Жаркий день с закатом быстро превращается в прохладный вечер. После ужина мы ещё успеваем полюбоваться на закат над озером и уходим спать.

Перейти на главную страницу поездки.

Ещё одно холодное утро

Как хорошо, как мудро с нашей стороны было взять теплые спальники, теплые носки и термобелье! Я подумывала не прихватить ли вязаную шапку. Шапку не взяла, но для сна в горах всегда пользовалась теплым капюшоном спальника. Несмотря на разгар лета, утренние температуры были близки к нулю. Надо в очередной раз проявить силу воли, вылезти из теплого спальника, глотнуть горячего кофе и ехать дальше, в поисках новых впечатлений, ибо наш лозунг “раньше встанешь – больше увидишь”.

Озеро Льюис прекрасно и по утрам. Оно подернуто туманом, розовым в лучах восходящего солнца. Одинокой серой фигуркой мелькнул за окном рыбак и скрылся за поворотом.

Old faithful и другие

Мы приезжаем в туристический поселок “Old faithful“.  Подобных мест в Йеллоустоуне несколько. Здесь находятся гостиницы и коттеджи, информационный центр с музеем и сувенирными лавочками, магазины, заправка, авторемонтная мастерская и обширные парковочные территории. 

Фасад самой большой гостиницы выходит на поляну гейзеров. Один из них,“Old faithful”, фонтанирует с завидным постоянством уже долгие годы. 

Отсюда и название, которое можно перевести как “старина”, “ бывалый” или “старый служака”. Его поведение предсказуемо, и на табличке неподалеку можно увидеть  примерное время следующего извержения. Для того, чтобы смотреть на действующий гейзер, построена целая обзорная площадка со скамейками: приходи, садись и смотри на широкомасштабном экране познавательный фильм о чудесах природы.

Но мы приезжаем достаточно рано и приходится ждать. Хорошо, что солнце уже немного прогрело воздух, хотя куртки снимать пока не хочется. В ожидании представления мы ходим по деревянным мосткам смотрим на гейзеры меньшего размера. 

В их теплых испарениях можно и немного погреться. В какой-то момент было решено позавтракать. Бутерброды с сыром и горячий чай из термоса должны тоже поспособствовать вящему согреванию. Действо начинается, когда мы располагаемая на скамейке с едой.  Народу собралось уже немало, несмотря на ранний час. Многие люди пришли с большими профессиональными фотоаппаратами. Сначала гейзер выбрасывает нерегулярные маленькие фонтанчики, как бы примериваясь. Выплески воды становятся интенсивнее. И вот “старина” фонтанирует, мощно, в полную силу.   От гейзера клубами расходится пар, как от паровоза.

Струя фонтана, по моим прикидкам, достигает метров 12 в высоту. В утреннем свете все выглядит нереально, действительно, как в кино. Это зрелище завораживает. Гейзер фонтанирует минут десять, потом активность снижается и только клубы пара выходят из устья, как вздохи усталого старика. 

А мы продолжаем путь пешком по мосткам, проложенным между гейзерами и горячими источниками. У большинства есть звучные имена: “Циклоп”, “ Артемида”, “ЗАмок”, гейзеры “ Бриллиантовый”, “ Изумрудный”, “ Бирюзовый”и другие.

Prismatic 

От дальнего конца  поляны идёт тропа под названием “ЛЭП”. Ничего выдающегося на ней нет, только местами открывается хороший вид на долину гейзеров. И именно здесь мы первый раз увидели бизона. По тропе мы доходим до горячего источника “Призматик”, который накануне видели только с обзорной площадки.

Долина, где он располагается, местами покрыта белёсой коркой, местами – желтыми сернистыми лужами и кое-где истекает ржавыми оранжевыми ручьями. Времени около одиннадцати утра, но парковки уже все заняты и по обочинам выстроились машины. Хорошо, что для нас сегодня это не актуально, потому что мы пришли пешком. Туристы длинной вереницей идут по помосту вокруг озерца. Корейский блогер, молодой парень, эмоционально  ведёт репортаж, держа селфи стик на вытянутой руке. Другой рукой он жестикулирует, так, что можно абсолютно точно  понять, о чем он говорит. Окружающие относятся с пониманием и аккуратно обходят блоггера, создавая пустое пространство вокруг.

“Призматик” прекрасен, но мне отчего-то больше нравятся бурнокипучие источники, такие как Old faithful, где красота, я бы  сказала, динамическая, а не статическая. 

На обратном пути уже изрядно припекает, к тому же тропа идёт по открытому пространству. 

Уже накопилась некоторая усталость от пройденного, но мы ещё не всё осмотрели в районе “Old faithful”. Какая, все же, огромная территория! На машине было бы быстрее, зато при путешествии пешком видишь больше, замечаешь детали, которые не видны при быстрой езде. 

Река Firehole 

Все по тем же деревянным дорожкам обходим ту часть долины, где мы ещё не были и возвращаемся к машине. 

Согласно плану, путь обратно пролегает по живописному  каньону  вдоль  реки Firehole (вообще-то “огненная дыра”- очень странное название для реки). Здесь торопиться не стоит, потому что извилистая дорога зажата между рекой и отвесными скалами. Маленькие парковки встречаются часто, буквально каждые пятьсот метров, потому что каждый изгиб реки  чрезвычайно живописен.

Поневоле  приходится останавливаться, чтобы посмотреть  все эти дивные красОты. Мы рассчитывали, что найдем здесь местечко для приготовления обеда с хорошим видом и  как-то все было тесно и неудобно, да и стол хотелось бы.

Стиснутая с обеих сторон скалами, река была сначала дикой, неистово бьющейся о камни  и валуны.

Затем берега раздались вширь. Здесь реке стало просторнее и она успокоилась. Вероятно, выше по течению в реку впадал горячий источник, потому что вода  в том месте, где мы остановились в очередной раз, была гораздо теплее, чем в прочих озёрах и реках Йеллоустоуна. Денис отправился купаться, а я  в это  время сотворила бутерброды, которые помогли продержаться нам до вечера.

Современные технологии в кемпинге

А вечером мы развели костёр и приготовили, наконец, горячий ужин, а то целый день   сидели на сухом пайке. Это была гречка с мясом,  приготовленная нами во фриздраере специально к этому путешествию. Очень удобно: добавил кипяток – и через пять минут еда готова.

Мы в который раз порадовались, что приобрели этот агрегат, с помощью которого можно есть домашнюю пищу в практически любых условиях. 

После ужина Денис наладил Starlink, который позволил нам пообщаться с детьми и просмотреть почту. В Йеллоустоуне, вероятно, только в гостиницах есть связь, поэтому вышеупомянутый девайс у автотуристов получил широкое распространение. В  дороге было замечено не раз  наличие Starlink у путешественников. Спасибо Илону Маску за интернет в самых диких местах! 

 Мы заслужили этот отдых:  сидя в походном кресле, я читаю странную книгу  Курта Воннегута, а Денис занимается испанским.  В уставшей голове возникает мысль  “не забыть убрать всю еду в специальный железный ящик, а то рейнджер предупреждал, что повадился в кемпинг ходить медведь.” Перед сном чистим зубы с некоторой опаской, в стороне от палатки, потому что запах зубной пасты тоже, оказывается, привлекает медведей. Ещё только  девять вечера, потихоньку сгущаются синие сумерки. Соседи по кемпингу  гомонят и поют песни, а мы уже переодеваемся в термопижамы. Они тонкие, но такие теплые! Синтетика нового поколения согреет вас в любую погоду! Ну, почти в любую. Все, залезаем в спальники и – спокойной ночи!

Перейти на главную страницу поездки.

Патрульный подходит к машине и говорит:
– Сэр, знаете ли вы, какая тут максимально разрешенная скорость?
– 55 миль в час, говорю.
– А с какой скоростью ехали вы?
– Я ехал со скоростью потока!
– Нет, сэр! Поток шел со скоростью 60 миль в час, а вы ехали 70!
– ОК, не буду спорить.
– Откуда вы приехали?
– Из Мичигана.
– Хорошо, сэр. Я выписываю вам предупреждение, больше не нарушайте!
– Спасибо, офицер!

Примерно такой диалог состоялся у меня с офицером дорожной полиции перед самым въездом в национальный парк Гранд Тетон – горы виднелись прямо впереди. Собственно, эти горы и послужили косвенной причиной для того, что меня остановили: увидев горы, я встал на обочине, чтобы сделать фотографию, а потом слегка ускорился, нагоняю группу машин, с которой ехал до того… Повезло, что офицер попался добрый, или же он не захотел портить мне чистую водительскую историю: уже лет 15 у меня нет ни одного нарушения. Но урок я выучил и, в дальнейшем, просто ставил машину на автопилот, чтобы не превышать ограничение скорости больше нужного. А фотку с горами я потом удалил, потому что этих фоток у меня оказался примерно миллион, и одна другой краше…

Гранд Тетон был первым парком из нашего “обязательного” списка, и он действительно стоил того. С первого момента мы не уставали восхищаться открывающимися видами (мне при этом все время вспоминался анекдот “Ой, Вань, красота-то какая!”). В одном месте не удержались и остановились, чтобы сделать несколько фоток и пройтись по тропе вдоль озера…

Дело было утром, ехать на наш кемпинг ещё рано, так что мы тут же пошли на тропу. Троп там примерно миллион, но у меня заранее был намечен список с самыми живописными.

Идя по тропе, я обнаружил приятную вещь: несмотря на то, что мы прилично поднялись в горы (высота была порядка 2300 метров на парковке, и где-то 2800 в верхней точке тропы), никаких признаков горной болезни или даже одышки мы не обнаружили. Вероятно, это потому, что мы находимся в хорошей физической форме ехали сюда на машине в течение нескольких дней, постепенно набирая высоту, и успели акклиматизироваться. Впрочем, физическую форма тоже имеет значение: в прошлом году, когда мы на Гавайях вначале с нуля метров над уровнем моря доехали до 900, а потом пешком дошли до 4125, мы тоже чувствовали себя относительно неплохо. 

Одно из немногих неудобств высоты (помимо холодных ночей) было то, что бутылки с минералкой надо было открывать очень меееееееедлено.  Впрочем, это правило легко запоминается после одного-двух душей из минералки. 

После тропы пора заселяться в кемпинг – там нам предстоит провести следующие три ночи. Уютная и просторная площадка, близко к озеру. Стоит это как-то негуманно: 60 долларов за ночь. Год назад, мы снимали целый домик на острове Крит со спальней, кухней и гостиной, в 100 метрах от моря, за меньшие деньги. Но, с другой стороны, где Крит, а где Гранд Тетон?  

 Ну, а раз есть озеро, то надо в нем покупаться и поплавать на привезенной с собой надувной лодке:

На вечер у нас была намечена встреча с моим коллегой Кевином. Кевин с женой – натуральные бомжи, в самом прямом смысле этого слова. Дом они продали (с неплохой прибылью) несколько лет назад, а сейчас живут в оборудованном своими руками фургоне. Там у них есть большая кровать, кухонька с газовой плитой (и с духовкой), компактные душ с туалетом, керосиновый обогреватель. Все свободное место, похоже, занято спортивной снарягой – лыжи, велосипеды…. А на крыше у них солнечные батареи и антенна Старлинк – через нее они оба и работают. Вообще, это замечательно, что можно жить и работать, не будучи привязанными к одному месту. Когда я планировал поездку, я поинтересовался у Кевина опытом использования Старлинка, и выяснилось, что они собираются быть примерно в тех же местах. Так мы пригласили Кевина с женой остановиться на нашей площадке, а заодно и встретиться лично: мы в конторе все работаем удаленно, и до этого Кевин был просто картинкой в мониторе.

Ребята приехали в назначенное время, и мы очень неплохо посидели. Выяснилось, что у нас много общего, особенно желание путешествовать. Хотя у них это, конечно, это намного сильнее.

Тропы

В Гранде Тетон надо ехать за красотами – горами, озерами, альпийскими лугами… А эти красоты лучше всего смотреть, пока ходишь по тропам. Их в парке множество, почти на любой уровень – начиная от коротеньких асфальтированных маршрутов и заканчивая такими тропами, где нам, с нашим немалым опытом, было реально тяжело.

Поэтому мы только и делали, что ходили по тропам. Пользуясь тем, что местное время на два часа запаздывает по сравнению с Мичиганом, мы легко вставали рано – часов в 6 утра. Пили кофе, собирались, и ещё до семи утра мы уже были на парковке у очередной тропы. Это важно, потому что позже парковки будут заняты, и вставать придется где-то в отдалении. По холодку хорошо идется, позже уже становится жарко. Но тут очень хорошо с водой – ручьи почти везде, так что её можно не экономить. Ходили мы обычно часов до 3-4 вечера, после этого ехали обратно в кемпинг, купались в “нашем” озере, готовили ужин… Вечером я ненадолго включал Старлинк, чтобы отправить сообщение в семейный чат, скачать почту, сделать очередной упражнение в испанском языке… А на утро – опять новая тропа. 

Из трех дней, что мы пробыли в этом парке, два дня мои часы показывали больше 40 тысяч шагов. Это около 30 километров, да ещё по горам. Так что сон у нас был прекрасный, куда лучше, чем дома 🙂

За эти три дня у нас накопился примерно миллион фотографий, несмотря на то, что каждый вечер мы старались их почистить. Но больно уж красиво там, так что все равно осталось очень много.

Вот несколько, которые мне больше всего нравятся:

Ну и ещё несколько:

Живность

Помимо туристов, в парке водится много и других животных. Вездесущие бурундуки бегают чуть ли не под ногами. Лосей можно увидеть в отдаление – они любят быть у воды. Ну и медведи, конечно. Когда мы приехали в кемпинг, я обратил внимание на то, что у местного служителя на поясе висит специальный “анти-медвежий” баллончик с перцовым аэрозолем. У меня тоже такой был – я его заблаговременно купил перед поездкой, но несколько раз легкомысленно забывал в машине. Ну и на одной из троп кто-то из идущих навстречу сказал, что впереди на тропе медведь. Баллончика нет – я решил, что, при таком количестве народа, нам он не нужен. Мы с Наташей и ещё несколько человек отошли в сторону и встали на камень. И вот он идет навстречу. Мы стали громко кричать, чтобы медведь испугался и не стал нас есть, но он просто прошел мимо, не обращая на нас никакого внимания.Возможно, подумал про себя: “как же мне надоели эти громкие идиоты…”.

 В парке водятся два вида медведей – черные и гризли. Это медведь явно не был черного цвета, так что мы решили, что это гризли. Позже потом выяснилось, что это все-таки черный, хотя он и коричневый 🙂Я посмотрел в интернете потом, как отличить гризли от черного: по длине когтей. У гризли когти могут достигать 10 сантиметров в длину, а у черного – 2-3. Так что надо носить с собой рулетку…

Пора в дорогу, старина, подъем пропет…

Три дня пролетели быстро. Рано утром мы собрали палатку и поехали из ставшего уже родным кемпигна дальше – в парк Йеллоустоун. Ехать нам недалеко – всего 40 минут. Но, перед этим, мы заезжаем на “дикий” горячий источник. Там уже сидел какой-то веселый нудист, так что Наташа просто погрела ноги в источнике, а я залез целиком. После трех дней купания в холодном озере было приятно оказаться в теплой воде. 

Перейти на главную страницу поездки.

Гроза

Я лежу в палатке, прислушиваясь к тому, что происходит вокруг. Слышно, как поднимается в кронах деревьев буйный ветер и шумит, шумит. Тонкая ткань нашего временного пристанища пугливо трепещет в ожидании ливня. Вдалеке слышатся раскаты грома и нарастающий гул – приближается гроза. Я говорю вслух: “Гроза идёт…” Денис всхрапывает, подтверждает сквозь сон-ага…- поворачивается на другой бок и спит дальше, как ни в чём ни бывало. Хорошо человеку! Засыпает за полминуты и не ведает тревог. А я вот лежу и придумываю всяческие напасти. Судя по приближающемуся звуку гроза будет изрядная. Вот уже первые пригоршни капель с силой выплескиваются на крышу. И пошло-поехало! Дождь забарабанил со страшной силой. Полило, зажурчало, обтекая палатку со всех сторон. Воздух наполнился влагой и запахом озона.

 Грозы я не боюсь, но место для палатки слишком утрамбовано, вода не будет впитываться, к тому же, оно с небольшим уклоном – наверняка затечет под дно. Эх, надо было растяжки по сторонам получше затянуть! Но вроде внутрь не капает… Коврик у Дениса короткий – часть его спальника промокнет, как пить дать… Вещи?! Вещи убраны в машину. Хорошо. Прощупываю верхние углы палатки – так и есть – уже влажные. Эх, черт, дальше будет хуже, если гроза не кончится. Телефон! Убрать скорее на сетку-полочку под потолком! С ума сойти, времени уже около двух ночи… Спать, спать! 

Гроза то стихает, то усиливается и всю ночь льёт и льёт. Мысли в моей голове вертятся и не дают мне покоя. И только я сомкнула глаза, как объявился ещё один источник беспокойства. Он сказал голосом Дениса:

• Ну, что, будем вставать? 
• Как?! Уже… Сколько времени?
• Ну да, мы же хотели оставаться в Мичиганском часовом режиме.

Под редким дождичком мы комом, неспортивно, засунули палатку в непромокаемую сумку, коврики-спальники в рюкзак. Быстренько собрали прочие пожитки, благо с вечера почти все было убрано и уехали из этого дождевого леса. Вдогонку ещё погромыхало с неба, но нам с тучей, к счастью, в разные стороны. За окном машины сыро, серо и хмуро, как и в моем невыспавшемся организме. Эх, кофейку бы сейчас для бодрости! Но вокруг нас ещё мокрый лес, а на заправках кофе препаршивый. К тому же ещё очень рано. Я поглядываю на Дениса. Тот бодр и свеж как огурчик. Хорошо хоть он выспался, пусть себе рулит, а я, пожалуй, подремлю… И под бубнёж аудиокниги ухожу в сон.

Башня дьявола

Когда я открываю глаза, вижу что все вокруг выглядит иначе. Лес сменился пологими холмами, а над ними сияет чистое утреннее солнце. Дорога лёгкая, сухая. И прямо впереди исполинским монолитом возвышается скала. Она так странно выделяется в общем пейзаже. Почему одна? Ведь если горы, так их сразу много, а тут в единственном числе, “ ни пришей кобыле хвост”, как говорит одна моя знакомая. Но это, как раз, и занятно.

 С Башней дьявола связано много легенд и версий ее происхождения. Одна из них – это вулкан “наоборот”. То есть, то, что было в жерле, вероятно лава, окаменело и сохранилось, а сам вулкан за миллионы лет разрушился. Непонятно только, почему это единичный случай.

Ага, во мне проснулся интерес к жизни, значит удалось выспаться. Мы съезжаем на обочину и фотографируем скалу издалека. Утреннее освещение позволяет сделать отличные снимки. На фоне голубого неба Башня дьявола выглядит фантастически!

Ещё минут через десять мы подъезжаем к подножию монолита, где находится зона отдыха. 

В центре поляны в позе лотоса сидит крупный черный человек в ярко-красном одеянии и возносит молитвы, оборотившись лицом к скале. “ Не иначе как мы попали в очередное место силы”, — думается мне. – “Интересно, каким богам он молится. Или может быть дьяволу? Одежда красная…” Но мы ему не мешаем.

Денис достает походную плитку и продукты для приготовления завтрака, а я развешиваю на заборе мокрую палатку, коврики и спальники. Солнце уже припекает, поэтому все должно высохнуть достаточно быстро. И правда, пока мы варим гречневую кашу и кофе, завтракаем не спеша, тонкий капрон в момент становится сухим, надо лишь разворачивать складки. Тем временем подъезжает ещё одна машина с такими же бедолагами, как мы. Они выгружают множество мокрых вещей на просушку. Увидев нашу палатку на заборе, эти люди тоже принимаются развешивать там свои подушки -матрасы-спальники-полотенца и мокрые футболки и носки. Мы перекидываемся несколькими фразами и выясняем, что приехали сюда из одних и тех же мест. Собратья по несчастью! Все вокруг выглядит так, как будто здесь расположился цыганский табор. Рейнджер не гонит нас, а понимающе улыбается из окна своей машины. 

Не досохшие спальники мы забрасываем на крышу машины и уходим по тропе, ведущей вокруг Башни дьявола. Народу встречается немало, видно это популярное место. Что интересно, с тропы видно далеко не всегда. Только иногда промелькнет она между деревьями каким-нибудь боком. Хорошо, что мы сфотографировали ее издалека. Но и тропа тоже хороша – пахнет разогретой на солнце сосновой смолой и мокрой хвоей. Минут через двадцать мы неожиданно оказались около туристического центра. Из экскурсионного автобуса на парковке легко выпорхнули пожилые японцы и, восторженно щебеча, отправились по тропе фотографировать Башню дьявола. Это такой народ – все фотографируют и всему удивляются как дети. А мы идём в другую сторону. В одном месте бурей повалило несколько деревьев. Наверное дьявол, хозяин башни, был в гневе и выворотил с корнем все, что было у него на пути. Потом нам встретились какие-то марсианские, с красной почвой, ландшафты. Тропа под ногами тоже стала красной. С другого бока скалы вдруг открылся прекрасный вид на дальние дали: на зелёные холмы и синие леса, на голубую ленту реки и жёлтую ленту дороги. Встретились скалолазы, молодые парни с рюкзаками, веревками и карабинами. 

– Полезете на Башню дьявола? – спросила я.

Те утвердительно кивнули и я пожелала им удачи. Не всякий ведь отважится лезть к черту на рога.

 Ну вот и все. Башня дьявола – это не национальный парк, где бродить можно долго – не обойти всего и за год. Это национальный монумент. Быстренько, всего часа за два с половиной прогулялись – и едем дальше. Спальники просохли. И даже той мокрой компании, что приехала позже нас, уже тоже не было. Надо двигаться дальше.

На обочине 

 Байкеры, блестящим шумным роем остановились на минутку у обочины, запечатлели Башню дьявола в своем сердце и помчались дальше. И нам пора.

 Стряхнув на тропе последние остатки недосыпа, я села за руль. И потянулись прерии и пустынные дороги. Вообще, практически полное отсутствие цивилизации часто сопровождало нас в путешествии. Очень полезно при этом было знать где находится следующая заправка. В этих местах она может оказаться за сотню миль одна от другой. Изредка попадались скотоводческие фермы, а зон отдыха не было вообще. Почувствовав голод, мы не могли найти подходящего местечка, чтобы пообедать. В итоге приткнулись на обочине дороги, под палящим солнцем, набросали в рот еды и скорее поехали дальше. Запивали обед минералкой уже на ходу. 

Если бы не аудиокнига, было бы трудно преодолевать такие пространства. Под вечер зелени стало больше. Появилась река, ивы и тополя вдоль русла. На горизонте обозначились горы. Стали попадаться и населенные пункты. Около одного из них, в местечке Дюбуа (или Дюбойс?) находилась наша гостиница. Она хорошо пахла деревом и оказалась достаточно уютной. Такие придорожные гостиницы являются перевалочным пунктом для автотуристов, двигающихся в сторону популярных национальных парков. Смотреть в окрестностях нечего, но расположение временного приюта было стратегически верным. Раньше было так: ехал, ехал – устал, увидел на обочине дороги гостиницу, переночевал и поехал дальше. Теперь надо все резервировать заранее. Или же ехать в межсезонье. Наша гостиница под вечер оказалась заполненной машинами и такими же, как мы, автотуристами. Мы смыли в душе дорожную пыль и решили, что ехать в центр городка не хотим. Устали. Просто приготовили в микроволновке какие-то макароны и пошли ужинать на берег реки близ гостиницы. Там был навес, мягкие кресла и маленький стол. Что ещё нужно усталому путнику? Ну, может быть, бокал вина.

 На общий костёр нас уже не хватило, хотя это было заявлено в культурной программе. Почему? Потому что мы переехали в другую часовую зону. И, если в Вайоминге ещё девять вечера, то в Мичигане уже одиннадцать. А мы хотим жить в привычном нам времени, поэтому и легли спать ещё засветло.

Перейти на главную страницу поездки.

 Утром проснулись рано и поехали на тропу неподалеку смотреть скалы при утреннем освещении. При поездке на запад очень полезно сохранять расписание нашего восточного побережья: рано ложиться и рано вставать. Это позволяет легко оказываться на нужной точке до того, как туда набежит толпа. Впрочем, работало это не везде: в парке Глейшер мы выехали из домика в 5:30, в 6:40 были на парковке нужной нам точки (да, ехали мы больше часа – парк большой), и парковка уже была полной. Но Бэдлендс не настолько популярен, так что, кроме нас, была ещё одна машина.

Вид этих скал, особенно при правильном освещении, завораживает. Но тут же понимаешь, отчего ехавшие на запад переселенцы дали этим местам такое название: их больше интересовали не красоты, а возможность выращивать зерно и пасти скот. А с сельским хозяйством в местных бесплодных землях все очень плохо. Хотя несколько поселений в этих местах было, особенно после того, как тут провели железную дорогу. Однако они не сохранились.

Пройдясь по тропе, мы позавтракали и поехали по проходящей через парк дороге № 240 (она же “Кольцевая дорога”). Сама дорога не длинная – мы проехали меньше 40 миль и это было почти все, но там расположены многочисленные точки, где можно останавливаться, смотреть на всякие красоты, пройти несколько миль по тропе, а потом сесть в машину, доехать до следующей точки и повторить все сначала. Мы останавливались почти на каждой точке и скоро начали узнавать людей, которые делали то же самое, и даже начали с некоторыми чуть ли не раскланиваться. В результате проехаться по дороге с момента первой остановки заняло часов 7. Оставалось ещё пара точек, но мы уже не поехали, потому что там основным аттракционом были луговые собачки, которых мы уже повидали (и правильно сделали, как оказалось – в других парках они совершенно не боятся людей и подпускают намного ближе). Так что я все фотки с собачками с того дня потом удалил.

Так что где-то в районе часа мы закончили и поехали в ближайший городок по имени Уолл (Wall), в городскую аптеку – обедать.

Аптека города Уолла.

Аптека эта на простая – она там уже около сотни лет, и, в какой-то степени, это один из символов Американской Мечты. 

Если зайти на сайт аптеки, то там можно прочитать её историю. В 1931-м году Тед и Дороти Хустед купили депрессивную аптеку в бедном поселке Уолл. Поселок этот располагался у черта на куличках посреди прерий, жило в нем 326 человек, а вокруг стояла Великая Депрессия. Так что дела в аптеке шли очень плохо.

Через 5 лет, в 1936-м, Тед и Дороти уже готовы были сдаться, но Дороти пришла в голову идея. Рядом проходила автодорога 16-А (сейчас там идет автострада I-90, но она появилась только после войны), по которой уже тогда проезжало довольно много людей – в Йеллоустоун или ещё куда-нибудь на запад. И Тед поставил на этой дороге самодельную рекламу: зайдите к нам в аптеку, и мы бесплатно дадим вам воду со льдом. 

“Get a soda . . . Get a root beer . . . turn next corner . . . Just as near . . . To Highway 16 & 14. . . Free Ice Water. . . Wall Drug.”

Тут надо сделать небольшое пояснение для незнакомых с нашими реалиями: американские аптеки на лекарствах делают только очень небольшой процент от общей выручки. Потому что, если у тебя есть заведение, открытое с утра до вечера (а многие аптеки вообще работают круглосуточно), то почему бы там, помимо лекарств, не продавать ещё и всякие нужные для хозяйства вещи – батарейки, фонарики, провода для зарядки телефонов. И мороженое. И газировку. И запаянный в полиэтилен хлеб. И алкоголь с сигаретами (заодно и будущих покупателей лекарств создать). И сделать небольшой закуток, где можно съесть непритязательный завтрак. И людям хорошо, и владельцу лишний бакс перепадет…

Стояло жаркое лето, кондиционеров в Форды тогда не ставили, так что почти сразу в аптеке закончился запас колотого льда, и пришлось срочно колоть ещё из ледяных блоков (их, видимо, было запасено немало). Разумеется, многие клиенты просто выпивали воду и уезжали, но было много и тех, кто что-нибудь покупал…. 

Сейчас, в пик сезона, аптеку посещают около 20 тысяч клиентов в день.

Разумеется, старой аптеки там уже давно нет. Теперь это здоровенный торговый комплекс, в котором, наверное, где-то можно найти и аптеку. От старой аптеки остался только музей. Мы тогда ещё не знали историю этой аптеки, так что мы туда не зашли.  

А ещё там полно сувенирных магазинчиков, часовня для проезжающих (Тед и Дороти были католиками), и ресторан быстрого питания, в котором можно купить вкусные бургеры из мяса бизона. И запить бесплатной водой со льдом.

Часовня.

В желтом картонном стаканчике – та самая вода. Надпись гласит: “Бесплатная вода со льдом в Аптеке Уолла”.

После обеда, сытые и довольные, мы поехали на место нашей следующей ночевке – в кемпинг на берегу лесного озера. Но, перед этим, мы завернули в ещё одно место – Mount Rushmore National Memorial. Я туда ехать особо не планировал, но вдруг выяснилось, что лежит прямо на нашем маршруте, крюк всего минут 20. Так что мы решили заехать.

Президенты в горе были, ещё была мастерская скульптора с описанием, как все это делалось, и небольшая тропа около горы. 

Наташа вполне гармонично смотрится на пороге типи. 

Озеро, около которого встали на ночь, кстати, не впечатлило – ещё вчера мы купались в Мичигане, а с ним мало что может сравниться. Но я все равно искупался.

Перейти на главную страницу поездки.

Наглые индианские еноты

С парками для посещения определились быстро: Гранд Тетон, Йеллоустоун, Глейшер. От  Гранд Тетона до Йеллоустоун минут 40 езды, Глейшер подальше – часов шесть. Но до Гранд Тетон надо ехать почти 24 часа, пересекая Великие Равнины.

Мне нравятся длинные поездки на машине – это очень медитативное занятие, особенно, если едешь через Великие Равнины. Прямая дорога уходит за горизонт, а вокруг степь с редкими рощами и городками. Ограничение скорости 80 миль в час, а на дорогах никого: можно включить автопилот и ехать, придерживая руль. В дороге мы обычно разговариваем или слушаем аудиокниги. Каждые два часа мы меняемся, чтобы не слишком уставать.  

Но 24 часа – это долго, 3 дня езды (ну или два, если гнать до упора), и надо найти что-нибудь интересное в дороге, чтобы эти 3 дня не были потрачены только на езду. И таких точек в дороге полно.

Первой промежуточной точкой я наметил Национальный парк “Бэдлендс” (Badlands National Park). Я знал про этот парк давно, но, поначалу, я его просто игнорировал. Действительно, ну зачем я поеду в место, названное “Плохие (бесплодные) земли”? К тому же, он тогда не лежал у нас на пути.

Позже, почитав отчеты нескольких людей о поездках, я сообразил, что “бесплодные” вовсе не означает “неинтересные”. Так что одна промежуточная остановка наметилась. После этого пошло проще: ещё одну ночевку я наметил в кемпинге на озере сразу после парка (чтобы, не торопясь, провести в парке целый день).

Ну и дальше все было понятно: ехать до парка за один день было бы слишком долго (16 часов езды), но, всего в трех часах от дома, находится другой нацпарк: Indiana Dunes. Туда можно доехать вечером после работы, покупаться в нашем любимом озере Мичиган, переночевать, а на следующий день встать пораньше и поехать до Бэдлендс. Все ещё далеко, но возможно.

Так и сделали. Indiana Dunes был самым первым парком, который мы посетили с только что купленной палаткой в далеком 1999-м году, в наше первое американское лето. Тогда это еще был парк штата Индиана, а не национальный, как теперь. Он мне запомнился наглым енотом, который украл буханку хлеба прямо из палатки и залез с ней на дерево. 

Помня про это, мы не стали оставлять на столе никакие продукты, когда, поставив на нашей площадке палатку, мы собрались пойти искупаться. Только зачем-то оставили упаковку ягод в герметичной пластиковой упаковке, да ещё сумку на молнии, в которой был наш запас чая и зерен кофе.

Придя с озера, мы не нашли ягоды, зато молния на сумке была аккуратно открыта, а кофе и чай частично просыпаны в траву (пришлось собрать).  Индианские еноты – самые умные и самые наглые в мире!

За исключением этого досадного происшествия, все было прекрасно – теплое озеро, уединенная площадка для палатки. Мы поужинали и рано легли спать. На следующее утро, ещё семи не было, мы уже попили кофе и бодро катили по пустой дороге в сторону Чикаго.

Долог путь до Типерери

900 миль мы проехали не то чтобы быстро, но в пределах запланированного времени. Запомнился симпатичный парк на берегу реки Миссисипи: в прошлые наши поездки мы пересекали Миссисипи южнее, и там особо останавливаться не хотелось. А здесь было хорошо, жаль, что времени на подольше у нас не было.

В Бэдлендс приехали под вечер, но ещё до заката: летом темнеет поздно, к тому же мы ехали строго на запад и сменили часовой пояс. Так что мы ещё успели пройтись по тропе и полюбоваться видами гор на фоне закатного неба, а потом нам включили радугу.

Перейти на главную страницу поездки.

Маршрут поездки

Статистика

Длина пути	5225 миль (8409 километров)
Дней в дороге	24
Ночей в гостиницах/съемном жилье	9
Ночей в палатке	14
Затраты на бензин	428.63 долларов

Оглавление

• Глобальные перемены
• Длинная дорога на запад
• Хорошие плохие земли (нацпарк Бэдлендс)
• 6 июля, башня Дьявола
• 9 июля. Три горных озера
• Парк Гранд-Тетон
• 10 июля
• 11 июля