Когда Денис писал про длинный день, он ещё не знал, что тот день был не самым длинным. Самым длинным стал последний день. Сейчас объясню свою версию, почему так произошло. Накануне мы шли по живописному участку тропы Салкантай с великолепными пейзажами, с дикой земляникой и пасторальными лужайками близ тропических ферм. На фермах продавались напитки из свежевыжатых фруктов. Как отказаться! Ну, выпили мы по стаканчику сока апельсинового и мангового. Купили сочный фрукт манго и авокадо. И все было хорошо до самого вечера, но потом у меня поднялась температура, желудок взбрыкнул и перестал вести себя адекватно.
На следующее утро стало только хуже, а ведь надо идти. Пришлось запихнуть в себя часть завтрака с парочкой таблеток и в очередной раз проявить силу воли. Распростившись с гостеприимным хозяином Фредди, мы выдвинулись в путь. Вскоре наша тропа слилась с другой — тропой Инков. Утром она была особенно многолюдной, потому что все, примерно к семи ( а некоторые и раньше), уже встали, позавтракали и собрали вещи. Со временем группы и отдельно взятые туристы рассеялись в пространстве. Но до этого мы долго шли в одном темпе с молодыми людьми из Германии. Их темп меня подзадоривал и я потела, но не сбавляла шаг. Гид-перуанец меня даже похвалил — мол, хорошо идёшь. На одной поляне мы разминулись и как-то вдруг сразу кончились все силы. Хорошего в этом было только то, что подъём на перевал тоже закончился. Потом был долгий- долгий путь вниз, потому что я едва влачила ноги и постоянно останавливалась отдохнуть и выпить воды. Около гидроэлектростанции тропа повернула к железной дороге. Сначала подумалось: “Как это неумно предложить идти туристам вдоль железной дороги!” Но она оказалась необыкновенно красивой, вся в зарослях геликонии по обочинам и священной рекой Урубамбой с правой стороны.
Когда на отмели реки был устроен перекус, вдруг обнаружилось, что на другом берегу видны развалины древних стен. Вооружившись биноклем, мы долго рассматривали старинное сооружение. Вероятно, это было частью археологического заповедника Мачу Пикчу, недоступное туристам.
Пока мы шли, временами налетал дождь, потом вдруг прояснилось, как ни в чем не бывало и стало жарко, воздух наполнился запахом неведомых трав.
Последнюю часть пути мы шли вдоль дороги, по которой сновали экскурсионные автобусы, развозя огромное количество туристов в Мачу Пикчу. Никаких тротуаров или, хотя бы, отдельных тропинок там, естественно, не было. И снова подумалось о том, как хорошо было бы сделать более комфортный путь для пеших туристов. Это хоть и узкая долина, ограниченная рекой и отвесными скалами, но путнику много ли надо. А идти вдоль путей, постоянно их пересекая по разным причинам, небезопасно, как и узкая грунтовка без обочин.
К концу пути я так устала, что переставляла ноги как автомат. Нет ничего хуже, чем быть в некондиции во время долгого пути! А главное, обычный транспорт там не ходит, только поезда по расписанию и экскурсионные автобусы, которым путников подбирать не велено.
— Мне надо немного отдохнуть,-
сказала я, когда мы вселились в номер гостиницы, легла на кровать и погрузилась в блаженное ничегонеделание.
Только потом, часа через два, у меня появились силы, для принятия душа. Но идти в ресторан, чтобы отметить конец пути, их было всё ещё недостаточно. А Денис, хоть и сетовал на долгий путь и говорил, что устал, сбегал за пиццей, организовал чай и жизнь стала налаживаться.
Что мы делали после ужина? Отдыхали, отдыхали и, наконец, заснули. Так нужно было усталому организму.
В городок Мачу Пикчу (официальное название — Aguas Calientes), мы прибрели уже под вечер. Прибрели — потому что день выдался тяжёлый и трудный.
Не могу сказать, что городок мне понравился, особенно поначалу. Серое небо, глинистая неасфальтированная дорога в сторону Мачу Пикчу (в самом городке асфальт все же был), и моросящий дождь… Позже дождь прекратился, но небо осталось серым.
Но гостиница была вполне комфортная, и там была горячая вода (оправдывая название городка: Aguas Calientes — Горячие Воды / Горячие Источники), интернет, и электричество ни разу не отключали в течении двух дней, которые мы там провели. Настоящая роскошь!
Конечно, главной целью у нас являлось посещение Мачу Пикчу. С этим всё очень непросто.
Во-первых, количество билетов туда ограничено. Если хочешь иметь выбор, то билеты надо покупать за несколько месяцев до посещения. Я покупал за пять месяцев. Покупать надо на официальном сайте.
Во-вторых, нельзя купить просто билет “в Мачу Пикчу”. Там проложено несколько маршрутов, и надо покупать билеты на определенный маршрут.
В результате я купил билеты на два маршрута:
Самый популярный маршрут #2
Маршрут #3 с добавлением горы Уайна-Пикчу.
Вместе эти маршруты позволяют обойти весь Мачу Пикчу, а гора — это дополнительный бонус.
В интернете советовали разнести два посещения на два разных дня, чтобы увеличить вероятность иметь хоть одно в хорошую погоду, но я посмотрел, как придется туда добираться, и решил, что дважды я это делать не хочу. Так что я назначил визиты один за другим: в 7 утра, чтобы ухватить утренний свет 😀, и в 9. Надо сказать, что это решение оказалось очень правильным: в день нашего посещения распогодилось как раз к моменту второго маршрута, а вот на следующий день дождь моросил с утра и до двух, когды мы уехали обратно.
Добираться до места можно двумя разными путями:
Большинство покупают билеты на автобус. Автобусы курсируют постоянно, стоят 12 долларов в каждый конец, и поездка туда занимает около часа вместе со стоянием в очереди.
Некоторые, особо отважные, идут пешком. Один конец занимает как минимум полтора часа, и идти до Мачу Пикчу довольно трудно, потому что там долгий и крутой подъём вверх по лестницам.
В результате мы выбрали комбинированный вариант — туда на автобусе, обратно пешком. Так что я пошел на автостанцию покупать билеты на автобус. А потом вернулся и ещё раз пошел 😣 — оказывается, этим прекрасным людям нужен паспорт, чтобы продать билеты.
Причем я даже понимаю, зачем им паспорт: для перуанцев билеты дешевле, и паспорт нужен, чтоб знать, кто перуанец, а кто нет. Но я то ведь и так покупал самый дорогой билет для “грингос”. Видимо, они думали, что я на самом деле перуанец (ну да, меня ведь от перуанца не отличить) и злонамеренно покупаю самые дорогие билеты. Причем фотография паспортов в телефоне их не устроила — только оригиналы, только хардкор.
Мне, конечно, не в падлу прогуляться до гостиницы и обратно — городок маленький, там идти то минут десять от силы. Но этот инцидент, как мне кажется, закономерен для Перу: тут любят бессмысленный контроль.
Например, на тропе было несколько чекпоинтов, где надо было записать фамилию, страну, возраст и номер паспорта. Поначалу я думал, что они деньги с туристов стрясают, но они делают это совершенно бескорыстно. Притом, что данные никто не проверяет: была у меня мысль записаться по-русски императором Максимилианом Первым. А номера паспортов мне было лень смотреть, так что я их просто не записывал.
В гостиницах при регистрации тоже, вначале отсканируют паспорта, а потом в форму надо вписать фамилию/имя, возраст и номер паспорта. Ну блин, у вас же скан есть — так впишите сами, если надо! Но нет, так положено.
Я вот думаю, не идет ли эта страсть к контролю от традиций империи инков, в который контроль был абсолютно тотальным: Северная Корея по сравнению с этой империей будет вертепом анархии. Возможно, именно благодаря этому тотальному контролю 168 (прописью: сто шестьдесят восемь) испанцев за несколько лет захватили страну с населением в 10 миллионов: достаточно было захватить центр и начать отдавать новые команды, а привыкшее исполнять население даже не пикнуло.
Впрочем, я отвлекся. Билеты за вторую ходку я все-таки купил, так что мы приготовили билеты, дождевики, паспорта, и легли спать.
Утром проснулись рано (мы на трейле все время вставали рано, так что это не сложно), и в 5:30 мы уже завтракали. Завтрак в гостинице, кстати, начинается в 4:30 — здесь все заточено под туристов, посещающих Мачу Пикчу.
К 6-ти пошли на остановку автобуса. Моросит мелкий дождь, длинная очередь. Настроение так себе: ни то, ни другое энтузиазма не вызывает. Но не могу не отметить предприимчивость перуанцев: около очереди в проемах между домами стоят уличные торговцы и предлагают дождевики. Нам это не надо — у нас свои.
Очередь идет довольно быстро: подходит автобус, туда оперативно загружается сколько-то человек, мы продвигаемся вперед. Вскоре и мы уже сидим в автобусе, везущему нас по крутому серпантину.
Когда мы вышли из автобуса, дождь почти прекратился. Однако про “золотой” утренний свет пришлось забыть — все было скрыто туманом. Впрочем, это даже добавляло таинственности этому удивительному месту.
Про Мачу Пикчу трудно рассказывать — разве что процитировать бородатый анекдот. Но масштабы сооружений, и то, как они вписаны в окружающий пейзаж, производят большое впечатление.
Не могу не отметить занимавшую меня в Перу тему полигональной кладки. Дело в том, что тут, как и во многих других местах, имеет место две совершенно разные технологии кладки камня: крайне высокотехнологичная полигональная кладка, где каждый камень (а эти камни могут быть ОЧЕНЬ большими: в Ольянтайта́мбо, например, есть камни весом в сотни тонн) обработан так, что зазор между ним и соседним занимает около миллиметра. Каким образом цивилизация каменного века (у них были бронзовые и медные орудия, но в крайне незначительном количестве и очень небольшие по размеру) могли из твердые андезитовых (а в Ольянтайта́мбо — гранитных) глыб сделать сложные трехмерные объекты с такой точностью (они ведь весят от сотен килограммов до сотен тонн — пробовать и подгонять не получится, надо все делать сразу и потом ставить на место), до сих пор удовлетворительно не объяснено. И так же не объяснено, почему к приходу испанцев они эту технологии уже успели утратить.
А так же есть гораздо более грубая кладка, где более-менее подходящие камни соединены раствором:
Официальная теория гласит, что инки для особо значимых строений использовали полигональную кладку, а для чего попроще — грубую на растворе. Но это не объясняет, почему одна стена может начинаться полигональной кладкой, а затем продолжаться грубой на растворе:
Перед поездкой в Перу я много слушал всяких передач на Ютубе (я их именно слушал во время пробежек), и в том числе там были бредовые теории от российской группы альтернативщиков, которые считали, что полигональная кладка — это следы древней высокотехнологичной цивилизации, а более грубая на растворе — это уже дело рук инков, которые, как умели, восстанавливали и достраивали доставшиеся им в наследство полуразрушенные древние строения.
Несмотря на свою бредовость, эта теория хорошо объясняет неувязочки в строениях с комбинированной кладкой, при которой кладка на растворе ВСЕГДА выше (а, значит, позже) полигональной кладки.
Впрочем, я не стану настаивать на этой теории — уж больно она нетривиальна и меняет все существующие представления об истории развития мировых цивилизаций.
Бонус: гора Уайна-Пикчу
В наш второй маршрут входило посещение горы Уайна-Пикчу. Перед выходом на гору стоит очередной чекпоинт, в котором надо записать имя, номер паспорта, время выхода и ещё что-то. ”Соцализм — это прежде всего учет” (В. Ленин). Хотя, в этом случае, учет оправдан: на горе легко навернуться, так что по журналу учета (при возвращении надо найти свою запись и отметиться) можно определить, кто пошел туда и не вернулся.
На эту гору лезут далеко не все, потому что гора высокая, а тропа крутая:
Но мы тоже круты, так что мы полезли:
И не пожалели. Помимо того, что сама гора интересна (а так же наполняет чувством законной гордости от свершения), оттуда открываются отличные виды на Мачу Пикчу. Как раз к этому моменту ненадолго распогодилось, и временами даже появлялось солнце.
На самой верхушке горы есть небольшая площадка, где можно посидеть и пофотографировать окружающий туман:
А потом мы пошли вниз по крутым и скользким ступеням.
Несмотря на то, что на гору лезет лишь незначительная часть от общего числа посетителей, в целом их набирается достаточно, и среди них попадаются весьма колоритные персонажи. Например, уже на вершине Наташа подбодрила какого-то лысого дядьку в возрасте — он был весь красный и от него шел пар: наверное, ему было трудно. Потом, на спуске, этот дядька обогнал нас как стоячих: по крутым и скользким ступеням он почти что бежал, легко и непринужденно. Похоже, что его физическая форма существенно превосходит нашу, а пар от него валил потому, что он и вверх тоже бежал.
Или вот эта колоритная группа то-ли японцев, то-ли корейцев:
В целом, подъем на гору у меня оставил не менее сильное впечатление, чем само Мачу Пикчу. Если будете там, крайне рекомендую.
Завершение дня.
После Мачу Пикчу мы долго шли по крутым старым лестницам с горы. В самом низу есть музей Мачу Пикчу, вход в который тоже оплачен нашим билетом. Он немноголюден, потому что большинство туристов едут назад на автобусах и его не замечают.
Ну а потом мы отдохнули, посидели под дождем в горячем источнике, помылись в душе, и пошли в хороший ресторан праздновать годовщину свадьбы:
Проснулись, когда предрассветный свет стал проникать через прозрачную крышу нашей хижины. Пора вставать, впереди длинный день. Нам нужно пройти 19 километров через перевал.
Быстро складываем вещи в рюкзаки, одеваемся и идём завтракать. Причем идём одетые, потому что на улице около нуля, а в столовой не сильно теплее.
В шесть выходим. Прямо перед нами — пик Салкантай (6721 метр), но нам не на него, а на перевал с тем же именем. Он всего 4600 метров и местные гиды называют его Gringo Killer (Убийца гринго). Ну что-ж, посмотрим…
Вверх идём медленно, но настойчиво. Наверное, в этот раз мы идём чуть медленнее потока, но мы тут не не гонках. В конце концов, все там будем…
Вот и перевал. Мы подуставшие, но очень даже живые.
Вид на пик отсюда великолепный…
Ну что же, пора вниз. Уже в пути услыхали, как будто рядом поезд прошел. Это с пика сошла небольшая лавина. Далеко от людей, никто не пострадал. Напоминание, что в горах расслабляться не стоит…
В нескольких сотнях метров от перевала, судя по карте, должен быть источник воды. Вот и он: ручей заботливо выведен через горлышко от пластиковой бутылки. Спасибо тебе, неведомый рационализатор! Так набирать воду намного удобнее.
Останавливаемся сварить кофе. А то что-же: горелка есть, газ купили в Куско, кофеварка с собой…
Пока варим, мимо идут люди. А некоторые едут: на перевал поднялась группа отчаянных велосипедистов.
После кофе и отдыха сил заметно прибавилось, и мы бодро идём вниз. И тут обнаруживается, что многие не умеют правильно спускаться. У нас есть знакомые, которые развлекаются трейл-раннингом: бегом по горам. Мы так не умеем, но кое-что можем. В частности, при спуске вниз по не очень крутой и не скользкой тропе, не надо бороться с гравитацией, после каждого шага сохраняя равновесие. Это отнимает много времени и сил. Гораздо правильнее поддерживать динамическое равновесие, когда, вместо того, чтобы падать, ты делаешь очередной шаг. На практике это представляет собой полубег на слегка согнутых ногах. Чем-то сродни спуску на горных лыжах.
Конечно, надо иметь сильные ноги и хороший баланс. Да и шанс упасть при этом выше, если, например,и после очередного шага нога поедет вниз на скользкой поверхности. Именно поэтому у нас есть палки: с их помощью можно корректировать подобные проблемы. Вообще, по-моему, палки на спуске полностью меняют правила игры и сильно увеличивают скорость. А некоторые их просто складывают и навешивают на рюкзак. Дикие (и очень медленные) люди…
Так мы и дошли до почти горизонтальной тропы. Высота 3400 метров, как в Куско. Какой густой воздух, как легко дышится! А тут и рестораны появились…
Вот мы и на месте — очередной приют. В нем даже есть душ, прямо в номере, с горячей водой! Ура!
Ну и вид с галереи открывается красивый…
Ставим телефоны на зарядку и в душ. Вскоре начинается сильный дождь.
Хорошо, что мы прошли маршрут за 8 часа, а не за 10, которые давала нам карта. А вот менее шустрые вымокли, мы на следующий день как раз про это разговаривали с семьёй из Испании.
На следующее утро завтрак был в 6:30, прямо какое-то декадентство. За завтраком хозяин объяснил следующий этап тропы, и где-то в семь мы вышли. Идется легко, но скучно: грунтовая автодорога. Зато есть возможность понаблюдать неписаные правила местного вождения: тут перед закрытыми поворотами сигналят. Дороги узкие, так что, если за поворотом окажется встречная машина, можно и влететь. Кстати, представление о том, что перуанские водители на дорогах крайне агрессивны, мне не кажется истинным: просто, зачастую, они водят не по писаным правилам, а “по понятиям”. Но об этом позже, у нас ещё будет возможность проверить это на практике.
А пока что нас нагнала семья из Испании, к которыми мы болтали за ужином под перевалом. Мы обменивались впечатлениями от Перу, когда добрались до моста через реку. Здесь маршрут разделяется: можно продолжать идти по автодороге, а можно свернуть на пешеходную тропу по другому берегу реки. Мы свернули на тропу и не пожалели.
По дороге идти, наверное, было бы легче: тропа все время идёт то вверх, то вниз. Но зато тут земляника. Самая обычная лесная земляника, которая не растет у нас в Мичигане. Мы скрываем ее на ходу, набираем по несколько ягод и бросаем в рот. Ради одного этого стоило идти по маршруту.
А ещё тут ручьи, впадающе в реку. Через них перекинуты окрашенные ярко-зеленой краской, новые мосты из металла, иногда рядом со старыми деревянными. Видно, что за тропой следят.
Встречаются красивые водопады. В одном из таких мест останавливаемся, чтобы сварить кофе. Понятно, что это излишества, но почему бы не побаловать себя?
Дальше, тропа проходит через кемпинг. Подстриженная травка, дружелюбные собаки (они тут везде). Тут же стоит киоск, в котором продают свежевыжатые соки и фрукты. Моего испанского вполне хватает, чтобы заказать по бокалу сока, одно большое манго и авокадо. Сок тут же выпиваем, а фрукты берём с собой.
Наконец, доходим до небольшого городка. Здесь уже цивилизация: магазин, рестораны с развешанной над столами для просушки одеждой, школой, во дворе которой репетирует школьный оркестр.
Проходим по подвесному мосту и, вскоре, доходим до нашей сегодняшней ночёвки: кофейной плантации. Электричество опять отключено (тут это частое явление), но есть душ с горячей водой. А ещё в сегодняшней программе экскурсия по кофейной плантации.
Тур по кофейной плантации.
При заселении, Фредди, хозяин (или управляющий) гостиницы, сказал, что в 4 часа будет тур по плантации.
Мы уже участвовали в туре по кофейной плантации на Гавайях, так что я думал, что примерно знаю, чего ожидать.
Однако я ошибся. Во-первых, разница была в личности Фредди. Очень артистичный человек, мне он напомнил Челентано в фильме “Укрощение строптивого”.
Фредди показал нам кофейные деревья: у него два сорта — “Арабика” и бразильский, там же растут банан, авокадо, кока. Причем все это растет не просто так: бананы и авокадо создают нужную кофейным деревьям тень. Вот для чего там кока, он не сказал. Наверное, для души.
Потом мы собрали некоторое количество ягод кофе, и Фредди бросних в ванну: они должны отмокать несколько дней. А нам дал уже отмокшие, от предыдущих постояльцев.
Потом мы при помощи специального механического устройства отделили ядра ягод кофе от шелухи, а ядра обжариваем на дровяной печи. Ну и потом мололи свежеобжаренные зерна на ручной мясорубке с насадкой.
Здесь сейчас весна, а это значит, что сезон дождей скоро начнется. Уже ежедневно набегают маленькие дождики. Но мы благополучно избегаем их. Вот и сейчас льёт дождь. А мы под крышей маленького домика для туристов, идущих по тропе Салкантай.
К счастью, сегодняшний маршрут был пройден на два часа раньше, чем говорила нам карта, иначе быть бы нам мокрыми. Дождь уже пугал туристов сегодня, пришлось достать дождевики, но потом он передумал и дал на время выйти солнцу.
Тропа Салкантай ведёт к Мачу Пикчу — древнему городу инков. Идея пройти по ней пришла в голову Денису, как прекрасная альтернатива организованным туристическим турам. Зная, что за это им платят деньги, мы все равно не хотели пользоваться услугами шерпов. Но полноценным походом это тоже трудно назвать, потому, что шли мы налегке, практически без еды, без палатки и спальников. Такие путешествия давно уже практикуются беспокойным народом, но для нас это в новинку.
Визит в Мачу Пикчу должен был стать базовым путешествием, поэтому готовились серьезно. Прилетев в Куско, мы два дня привыкаем к разреженному горному воздуху, гуляя пешком по исторической части города.
Там, конечно, улицы вверх и вниз, все, как мы любим, что должно было помочь на тропе. Мы временно выезжаем из нашей гостиницы. Чемоданы с цивильной одеждой сданы на хранение. Лёгкие рюкзаки уложены.
Рано-рано утром мы садимся в микроавтобус, который привезет нас к точке выхода на тропу. Я думала, что удастся подремать, но не получилось. Очень скоро мы оказались на крутых виражах серпантинов. Начало мутить. Поскольку мы сидели на заднем сиденье, нас болтало больше, чем других. Денис пересел в центр и стал смотреть прямо, сказав, что это лучший способ от укачивания. Я спасалась мятной жвачкой и протираниями холодным конденсатом с окна. Не ругайте меня за это, тогда мне было очень плохо. Когда мы остановились на завтрак в одной из горных деревень, есть не хотелось вообще, кусок в горло не лез. А Денис, смотрю, оклемался и налегает на фрукты. Позже мы решили, что это был самый трудный участок нашего пути.
Как хорошо было выйти из душной машины и надышаться чистым горным воздухом!
С нами на тропу выходит пара лет по тридцать пять. Говорят по-английски и мы перебрасываемся с ними парой фраз. Мы идём в одном направлении и договариваемся увидеться позже в лагере.
Тропа сразу круто забирает вверх. В разреженном горном воздухе, сразу начинает болеть голова и слегка подташнивает. Может это последствия езды по горным дорогам, или горная болезнь даёт о себе знать. Мы идём по тропе, а гора Салкантай все время маячит где-то впереди, как бы подбадривая нас.
Тропа выровнялась и долгое время мы идём вдоль узкого канала с водой. Но пить ее нельзя. Мы предупреждены. В этих местах можно только бутилированную воду, потому что много домашнего скота, который может быть разносчиком заразы.
Часа через два с половиной мы достигаем туристического лагеря Сурайяпампа. Здесь мы будем ночевать в маленькой деревянной кабинке с нормальной кроватью и прозрачной крышей.
А пока есть возможность отдохнуть, сидя в деревянном кресле и выпить чаю с листьями коки. Да-да, той самой. Вкус приятный, но так, чтобы мы чрезмерно взбодрились — такого не было.
Мы встретили там же тех самых ребят, что начинали с нами и наконец познакомились и даже разговорились за стаканчиком чая. Это Молли и Джеймс, они из Австралии, три года копили деньги на большое путешествие и теперь семь месяцев к ряду исследуют страны Латинской Америки.
В нашей культурной программе на этот день ещё посещение священного озера Хьюмантай.
Нужно подняться совсем немного, но взятие новых высот даётся с трудом. Сюда привозят экскурсии из Куско на один день, поэтому к озеру ведёт народная тропа. Одна большая партия экскурсантов уже спускается вниз. Они подбадривают нас, говорят на разных языках, что осталось немного.
Озеро на фоне горы Салкантай было прекрасным. Нам посоветовали взобраться на холм близ озера.
И правда, вода, если смотреть с высоты, приобретала оттенки синего и бирюзового. К счастью, выглянуло солнце и тогда цвета заиграли ещё ярче. Белым языком отражался в озере ледник. Озеро священное, к воде приближаться нельзя. Здесь, как и на Гавайях, к священным местам приносят цветы. Букет желтых гладиолусов выглядел странно на фоне холодной воды.
И кто приносит? Не католики же, перуанцы? Кто эти язычники? Но на древней тропе инков, возможно, они где-то и сохранились.
Мы возвращаемся в лагерь. Идти обратно гораздо легче. И только мы зашли в наш домик, как начался дождь. Вот повезло так повезло! Мы отдыхаем, растянувшись на кровати. К вечеру стремительно холодает, хорошо, что одеял не меньше четырёх. Ещё чуть позже нас кормят ужином. Тепло от ужина рассеивается моментально, когда я чищу зубы на улице холодной водой в густых вечерних сумерках при температуре около нуля. Скорей под четыре одеяла! Надо сделать ещё одно волевое усилие и надеть термопижаму. Через стеклянную крышу нашего домика видно, как наливаются лиловым сумраком острые зубцы Салкантая.
Под четырьмя одеялами тепло, но мёрзнут руки, потому что держат телефон. В телефоне книга, которую я читаю на сон грядущий. Но долго читать нельзя, потому что нет электричества и не хочется тратить заряд. А почему нет электричества? Потому что, как выяснилось, электричество в розетках от солнечных батарей. Нет солнца — нет тока. Хорошо, что лампочка питается из другого источника (вероятно, аккумуляторов). Эх, если б знать, зарядили бы телефоны ещё днём! Я откладываю телефон и закрываю глаза. Тепло четырех одеял навевает дрёму. Ещё неслыханно рано, часов семь вечера, но если учесть , что встали мы в 4:30 утра, а завтра вставать в пять, то, наверное, не так уж рано. Усталость первого дня даёт о себе знать и я засыпаю с мыслью о том, что в летней поездке при той же температуре воздуха мы прекрасно себя чувствовали в палатке, в спальнике. А тут четыре одеяла и не так, чтобы очень жарко.
До Мачу Пикчу можно добираться самыми разными способами:
Самый популярный — на поезде. Туда ходят поезда компаний PeruRail и IncaRai, стоит это примерно одинаково дорого. Зато относительно быстро и удобно: многие даже не остаются ночевать, утром туда, пробегутся по Мачу Пикчу, и тут же обратно.
Дешевле, но сильно хлопотнее: автобусом до станци Hidroeléctrica, потом всего 10 километров пешком по шпалам, и ты уже там. Всего 20 долларов в одну сторону, но займет целый день: 7 часов на автобусе, потом часа 3 идти.
Пешком по классическому маршруту Inca Trail. Минус в том, что там нельзя идти самостоятельно: только в составе группы с носильщиками из местных. Дорого (начиная от 1000 долларов на человека), плюс мне просто не нравится сама идея, что носильщики будут бежать вперед с тяжелыми рюкзаками, чтобы к моему приходу разбить лагерь. Не дорос я ещё до роли белого сагиба…
Ну и тот путь, который выбрали мы с Наташей: самостоятельно по маршруту Салкантай (Salkantay Trek). Преимущество в том, что можно идти самому или с гидами, ночевать в своей палатке или снимать комнаты по пути… Мы шли сами и выбрали наиболее распространенный вариант: четыре ходовых дня, три ночевки в пути, на четвертый день приходим в Мачу Пикчу и ночуем там. Глядя на карту, я боялся, что значительная часть пути будет идти по обочинам автодорог, но это не так: практически весь маршрут идет по живописным тропам. Если тяжело, то можно халтурить — в первый день доехать прямо до озера Хумантай вместо начала тропы, на третий и четвертый день часть пути можно проделать на маршрутке или такси. Но мы честно прошли весь маршрут.
Погода
В Перу, есть два сезона: сухой: май — октябрь, и дождливый: ноябрь — апрель.
Мы ходили в октябре, в конце сухого сезона. Несмотря на это, дожди шли каждый день в второй половине дня, а в Мачу Пикчу — вообще чуть ли не все время. К этому надо быть готовым и все время держать дождевики под рукой.
Маршрут и места ночевок
Надо понимать, что тут все достаточно скромно, горячий душ — это уже роскошь 🙂. Все ночлеги мне понравились и я их рекомендую. Во всех трех местах у нас были проблемы с электричеством: во время первой ночевки электричество в розетках просто пропадает с наступлением темноты, хотя лампы горели (как выяснилось, оно там от солнечных панелей), в двух других местах электричество пропадало на несколько часов — во всем поселке. Так что самое первое, что нужно делать по прибытии на место — зарядить телефоны.
Все ссылки ведут на Booking.com. Как выяснилось, бронировать заранее было не обязательно (мы ходили в “низкий сезон”).
Soraypampa Hostel (Soraypampa) — это не гостиница, а очень аскетичный приют. Там все места примерно такие, потому что Soraypampa — это не жилой поселок, а точка, где заканчивается автодорога. У нас была маленькая неотапливаемая хижина, но с теплыми одеялами, так что ночью спать было не холодно. Плюс именно нашего приюта в том, что он расположен прямо на тропе до озера Humantay, так что не надо тратить время на то, чтобы дойти до этой тропы. Также они помогли с организацией подъезда до начала маршрута — это удобно. За завтрак и ужин надо доплачивать.
Salkantay Hostel Chaullay — это уже похоже на настоящую гостиницу, там даже был горячий душ в номере 😀Хорошее место с прекрасным видом. Завтрак включен в цену.
Lia B&B Lucmabamba — самое комфортабельное место из тех, где мы останавливались. Расположено на кофейной плантации. Фредди (владелец или управляющий гостиницы) устроил нам увлекательный тур по плантации, показал все стадии, которые кофе проходит от сбора ягод до заваривания. Горячий душ в номере, завтрак и ужин включены.
В городе Мачу Пикчу мы ночевали в гостинице Panorama B&B. Хорошее комфортабельное место, хотя и достаточно дорогое (самое дорогое за всю нашу поездку). Но город Мачу Пикчу — полностью туристическое место, там все сильно дороже, чем в других местах Перу.
