По тропе Салкантай шло большое количество народа: организованные группы, небольшие компании, пары, вроде нас, и одиночки.
Переночевав в туристических лагерях, вся эта орава двинула на перевал.
Большие группы шли не слишком быстро, растягиваясь в пространстве и собираясь на точках ожидания.
Тем виднее были отдельно идущие личности. Молли и Джеймс, те ребята, с кем мы вышли вместе на тропу, угнали далеко вперёд. Им хорошо, акклиматизация у них давно прошла, ведь четыре месяца уже болтаются по Южной Америке. А вот меня все ещё донимает головная боль. И я тащусь вверх, на перевал, еле-еле. Время от времени мы видим “ расписного” — молодого парня, покрытого татуировками с головы до ног. Он идёт с двумя попутчиками, которые потом откололись. Отчего-то с ним мы пересекались чаще, чем с другими. Мы даже стали шутить друг с другом.
Эй, я видела тебя в Сорайяпампе!
А вот и вы опять!
Увидимся вскоре!
Я знала, что увижу тебя здесь!
Ещё, немного, ребята, встретимся внизу!
Была компания молодых немцев из Шварцвальда. На тропе мы их не видели, зато сидели и болтали за одним столом под перевалом Салкантай, а затем ночевали на одной и той же кофейной ферме. С Лукасом и его спутницами мы собирали кофе, а потом, посмотрев на этапы приготовления кофе, жарили его и пили все вместе.
Молли и Джеймс, кстати, тоже составили нам компанию.
В том же лагере, в Сорайяпампе, за ужином мы пытались поддерживать разговор и с соседями справа. Это была немолодая чета из Мадрида. Муж по-английски не говорил совсем, жена немного говорила. В нашем случае Денис немного знал испанский, а я могла вставить только английское словечко. Из-за языкового барьера и недостатка слов, разговор постоянно затухал. Но потом пришел их сын, подросток лет восемнадцати, с хорошим английским и сразу дело наладилось. На следующее утро, после взятия перевала, мы встретили их опять на пути и мило обменивались впечатлениями о вчерашнем дне. А потом дорожки наши разошлись и больше мы не виделись.
Каково же было удивление Молли и Джеймса, когда они увидели нас впереди в тот же день, когда все шли через перевал.
Ну вы быстрые, ребята, — сказали они.
До сих пор и нам и им было по пути, но в этот раз они ночевали в другом кемпинге. Зато через день мы снова встретились в домике для туристов, что на кофейной ферме.
Все эти люди, как и мы, шли в Мачу-Пикчу пешком и вероятность встретить их была достаточно высока.
С Молли и Джеймсом мы опять оказались в одном отеле. Просто удивительно, как совпали наши планы!
Вечером, гуляя по городку Мачу-Пикчу, мы встретили их, за кружкой пива, в компании кого бы вы думали? “ Расписного”! Была с ним девушка, которую мы тоже видели на перевале, но не знали, идёт ли она с кем-нибудь или сама по себе. Потом мы узнали, что она в пути уже два года, а “Расписной” уж не меньше. Эти ребята, наверное, легки на подъем: нашли попутчика, пошли с ним дальше, не понравилось — расстались.
“Уходишь — счастливо!
Приходишь — привет!”
А вообще, оказывается, много таких, которые все время находятся в пути, потому, что молоды, здоровы и не обременены.
Говорят, поколение зумеров склонно к аскетизму и эскапизму. Заработали, накопили сколько-нибудь деньжат и снова всё уходит на очередное путешествие.
Мы с Денисом, все же, несколько выделялись из общего фона. Постарше. С другой стороны, приятно было отметить, что находимся в хорошей физической форме. А желание уйти в дальние дали, в горы, в леса, на острова, вообще является основополагающим фактором нашей семьи.
Никто до сих пор не знает, был ли ли это город, или может быть святилище, а может быть военное укрепление — у инков не было письменности.
Изначально место носило солнечное название, но его поменяли, когда в освободительном сражении с испанцами там погибли сотни туземцев. После этого место стало называться Саксайуаман: “Насыщение кондоров”. Сохранились описания испанцев, которые не слишком интересовались традициями порабощенных аборигенов. Но именно эти записи позволили воспроизвести некоторые архитектурные элементы этого места. Как раз в архитектуре инки были особенно сильны.
Чего стоит эта знаменитая полигональная кладка, когда огромные глыбы обтесывались ровно, что между двумя таким невозможно было просунуть иглу!
После того, как мы вернулись в Куско из путешествия по тропе Салкантай до Мачу Пикчу, было решено прогуляться пешком из отеля до Саксайуамана. Мы ведь недостаточно гуляли в последнее время.
Не в наших привычках нанимать гида, а тут решили. Верней он сам напросился. Здесь так принято. Но мы не пожалели. Это оказался антрополог на пенсии с хорошим английским. Он с большой убедительностью рассказывал о гениальности архитектора, спроектировавшего Саксайуаман.
Во- первых, сначала была построена модель не просто строений, но каждого камня в кладке. Во-вторых, городище( наверно это правильное сравнение) должно было быть построено в виде пумы — одного из священных животных инков. Если смотреть с высоты, можно увидеть голову пумы: глаза, нос, острые зубы. В-третьих, каждый камень камень был вытесан с учётом землетрясений. В-четвертых, как это было принято, выстроены трассы для сельскохозяйственной зоны. И ещё много тонкостей и деталей: гигантские пандусы для скатывания обтесанных глыб из каменоломен, акведук, дренаж и канализация, жилые постройки, инкрустация золотом. Было очень много красивых и грамотных решений.
Но после прихода испанцев многое было разрушено и из камней храмов инков были построены католические храмы.
Напоследок наш гид рассказал нам о священных камнях, которые накапливают энергию и передают их людям. Как люди, имеющие большую энергию могут делиться ею и даже лечить. Как в определенное время года, в сентябре, эти люди уходят в горы для целительных процедур.
И я спросила гида:
Вы правда верите в энергию священных камней?
Да!
Тогда как же вы, перуанцы, будучи католиками, верите в эти языческие обряды?
Католицизм у нас как оболочка, просто формальность, но древние обычаи и верования живут глубоко в сердце.
Я вспомнила тогда цветы на священном озере Хьюмантай и поняла, что это все те же перуанцы, древняя кровь которых не даёт забыть обычаи предков.
Ни в одной другой стране мы не видели столько шествий за два дня.
Сначала был какой-то протест. Люди с красными флагами, на которых Чегевара в берете, скандировали и требовали, и натужно гудели в раковину, обходя главную площадь по периметру.
Не знаю, чего хотели они, а я хотела, чтобы они немедленно прекратили это безобразие, потому, что дико болела голова. В итоге мы затаились в каком-то кафе, но их все равно было слышно.
Потом, под вечер было второе шествие, на этот раз религиозное.
Чествовали святого Франциска Ассизского. Студенты католического колледжа дудели в трубы, били в барабаны, несли иконы и фигуру святого в полный рост. Святой Франциск источал аскезу и благость, а за ним и за оркестром весело топала мелкая ребятня с фонариками в виде игрушек: машинки, динозавры, зверюшки.
Вот так то воспитывают в детях религиозный дух: кому не хочется пройтись с фонариком! Вот и святой Франциск ассоциируется у них с чем то приятным и весёлым. Дальше — отдадут тебя в школьный оркестр, чтобы играл религиозные гимны, хоругвь дадут в руки, если нет слуха и так далее. В итоге Перу остаётся глубоко религиозной страной.
Отходя в сторону, хочу сказать, что к Франциску Ассизкому у меня с некоторых времён особенно теплое отношение. Наши осенние путешествия уже стали традицией, а его день рожденья празднуется как раз в начале октября. Святой Франциск стал как бы спутником в наших странствиях. И мы, ни разу не католики, отмечаем его незримое присутствие рядом с нами в разных странах. Иногда я ловлю себя на том, что я мысленно разговариваю с ним, проходя мимо соборов и монастырей, построенных в его честь. В Австрии, в Перу, в Италии…“ Привет, святой Франциск! Мы и здесь тебя нашли. Ну как ты? С днём рождения! Увидимся!” Не осеняем себя крестами, не возносим молитв, просто видим в нем старого знакомого, с которым ещё встретимся в пути.
На следующий день несли какие-то мощи в стеклянном саркофаге. С музыкой, понятное дело.
Даже на тропе Салкантай, проходя мимо маленького поселка, мы увидели репетицию школьного оркестра и будущего шествия. Такие они, перуанцы, хлебом не корми, дай пройтись с помпой.
Сегодня утром валялась в номере по причине нездоровья — с улицы неслись звуки духового оркестра. “Вот неймётся им,” подумалось мне. Оказалось, неймётся, ещё как. Когда во второй половине дня мы отправились на возвышение Саксауман, оттуда тоже доносились звуки труб и барабанов.
Перуанцы — веселые люди. Отовсюду доносится музыка: из любого магазина, из любого кафе, из любой подворотни. Из такси, которое везёт нас в гостиницу, из микроавтобуса, что везёт нас к тропе, из собора, где идёт утренняя служба. Музыка несется из школы, где школьный оркестр репетирует концерт, от стройки, где отбойный молоток гремит громче, чем музыка. В центре города, где инфраструктура расположена особенно тесно, все это сливается во всеобщее ликование и голова идёт кругом. Музыка доносится сейчас, в десять вечера, когда, по идее, хочется уже уснуть, а у них все веселье.
Музыка — это хорошо, но я не привыкла к ней в таком количестве. И мы убегаем в горы.
В горах стало ясно, что от избытка музыки можно спрятаться только если ты один на тропе. Если же параллельно с тобой идёт организованная группа, то непременно из телефонов шерпов будет литься темпераментная музыка. В начале тропы Салкантай спрятаться от музыки было невозможно, потому что на перевал шли толпы и толпы народа. Исключением из этого музыкального насилия стал один паренёк из местных инструкторов, который не только легко и непринужденно шёл вверх, на перевал, но и подыгрывал себе на зампонье — инструменте из бамбуковых трубочек разной высоты. Мне даже показалось, что с такой музыкальной поддержкой идти стало легче.
Почти во всех наших поездках мы берем в аренду автомобиль — за пределами больших городов, это обычно лучший способ посмотреть новую страну. Перу не было исключением из этого правила, хотя, перед поездкой, я читал много пугающих вещей про особенности вождения тут.
Машина (Toyota Raise в очень базовой комплектации) обошлась нам дороже, чем машина подобного класса у нас в Америке, но это было ожидаемо. На удивление, она даже оказалась с автоматом — настоящая роскошь в стране третьего мира. На крутых горных серпантинах автомат, конечно, удобнее, хотя и ручная коробка у меня проблем не вызывает.
Я специально брал машину в классе “маленький SUV”, потому что ничего хорошего от местных дорог не ожидал (и не зря). Но от SUV у нашей машинки был только внешний вид и чуть более высокий, чем на стандартном седане, дорожный просвет: передний привод на грунтовке не тянул даже на небольшом подъеме, в чем мы сумели убедиться уже через 20 минут после выезда из рентовки: Google Map повел нас к первой точке (археологическому сайту) по какой-то совсем убитой грунтовке, мы доехали до слишком узкого моста, а при попытке разворота машина не смогла заехать немного в горку и тупо села. Хорошо, что мимо проходил какой-то местный пастух, Наташа села за руль, а мы с ним машину вытолкали. За труды пастух получил честно заслуженные 20 солов (около 4.5 долларов), а я приобрел ценный опыт и больше уже не застревал.
На машине мы проехали 9 дней и чуть больше 1000 километров — не слишком много, но, с учетом местных дорог, вполне достаточно. Про перуанских водителей писали, что на дорогах они ведут себя очень агрессивно и непредсказуемо. Возможно, это имеет место быть в Лиме (ВСЕ, кто писал про езду в Перу, заявляли, что в Лиме водить абсолютно нет смысла, и я им охотно верю), но мы ездили в районе Куско и вокруг, и там особой агрессии я не увидел. Да, стиль езды в Перу отличается от привычного нам американского и европейского, но это именно стиль, который можно и нужно освоить, чтобы не попадать в опасные ситуации. И стиль, во многом, вызван местными условиями: например, тут принято сигналить перед закрытым поворотом. В целом, я могу сказать, что ездить по Перу трудно, но вполне возможно.
Про дороги хочется сказать отдельно. Надо признать, что дороги явно становятся лучше — во многих местах мы видели дорожные работы или мы ехали по совсем свежему асфальту. Такое чувство, что Перу сейчас активно работает над улучшением доступа к своим археологическим сайтам, чтобы Мачу Пикчу не был единственным туристическим местом.
Нельзя доверяться Google Maps — несколько раз она заводила нас на ужасные грунтовки, по которым надо ездить на настоящих джипах, а не той городской машинке, что дали нам в прокате. При этом дважды мы потом выясняли, что рядом была приличная новая асфальтовая дорога, просто чуть длиннее. Возможно, дороги были слишком новыми?
Также Google Maps несколько раз пыталась направить нас по односторонним улицам против движения. Хорошо, что мы быстро поняли, как там обозначено направление движения (ни разу не по международным стандартам), и на такие разводки не попадались.
Из положительного можно отметить, что ни разу на перуанских дорогах не возникало сонливости за рулем. Наверное, потому, что одна из двух полос в любой момент может оказаться перекрыта упавшими с горы камнями, или же надо будет переезжать небольшой поток, текущий с горы прямо по асфальту, или же сбрасывать скорость перед немаркированными “лежачими полицейскими” (topes по-испански) — мы видели такое в Мексике. Особенность латиноамериканских topes в том, что они крутые и их надо проезжать ОЧЕНЬ медленно, намного медленнее чем у нас в США.
Несколько раз я читал на форумах про проблемы с перуанской дорожной полицией. Я даже заранее сделал за 20 долларов так называемую “Международную Лицензию” (International Driving Permit), хотя и знал, что она в Перу не нужна при наличии американских прав: где-то я вычитал, что её отсутствие послужило поводом для вымогания взятки. Но в единственный раз, когда нас остановили для проверки документов, то её никто не спросил: посмотрели мои права, документы на машину и пожелали счастливого пути.
В общем, это был интересный и полезный опыт. Все прошло хорошо, за исключением маленькой неглубокой царапины (не до железа даже) на борту машины. Не знаю даже, где я её приобрел: я про неё узнал только, когда сдавал машину обратно. Мне насчитали 100 с чем-то долларов, которые моя кредитка мгновенно вернула — у меня полное страховое покрытие.
В этой поездке многое было впервые — первый раз в Южной Америке и вообще в южном полушарии, первый раз (если не считать пост-советской Средней Азии в начале 90-х) в стране третьего мира, первый раз, когда я мог действительно использовать испанский для бытового общения…
В Перу мы провели почти три недели — со второго по двадцатое октября. Поездка была разбита на три части:
Куско — 5 дней, два дня сразу после прилета, ещё два дня после возвращения из Мачу Пикчу, и ещё один день перед отлетом
Тропа Салкантай и Мачу Пикчу — 6 дней: четыре дня тропа, два дня — город Мачу Пикчу
Автомобильная поездка по долине Урубамба (и не только) — 9 дней.
Все запланированное было выполнено практически без накладок (мастерство в организации путешествий не пропьёшь), хотя местами было и не просто.
Сейчас девять утра и тропический ливень в Куиллабамбе. Окна открыты и я слышала сквозь сон, как полночи лил сильный дождь и где-то громыхал гром. На этот раз погода не захотела кооперироваться с нашими планами, поэтому приходится сидеть в номере гостиницы и ждать когда закончится ливень.
Накануне мы приехали в этот тропический город через живописный перевал Абра Малага.
Климатические зоны промелькнули перед лобовым стеклом машины, как в кино. Если в Оянтатамбе было + 15 на момент отъезда, то на самой высокой точке перевала только +6. А когда по крутым серпантинам мы спустились вниз, по другую сторону гор, там оказалось +34.
Кроме непривычной для нас осенней (или весенней, если учитывать, что в Перу весна) температуры, ничего выдающегося в городе Куиллабамба мы не нашли, хотя он достаточно большой и жизнь в нем кипит. Кипеж, в основном, вызывают маленькие машинки Тук-тук.
Они, хоть и медленные, но при этом очень суетливые: снуют под носом, неожиданно меняют полосу, так и ожидаешь от них какого-нибудь подвоха.
Мы нашли в Куиллабамбе только парочку симпатичных скверов, утопающих в тропических цветах, и ничего более.
Двери всяческих заведений везде раскрыты нараспашку, будь то стоматологический кабинет, ресторанчик, магазин, банк, больница, парикмахерская или аптека. Кондиционеров, понятно, нет.
Тогда почему мы здесь? Это место стоит в стороне от маршрутов экскурсионных автобусов. Все дело в том, что в окрестностях находится много красивых водопадов в обрамлении пышной тропической растительности.
Наверное скоро большие туристические автобусы доберутся и сюда, потому, что когда мы приехали к водопаду, обнаружили, что проводятся активные работы по благоустройству тропы. Уже вымощен плитняком участок пути, возведены обзорные площадки и павильоны для отдыха. На будущей парковке лежат горы щебенки. Группа строителей таскает на своем горбу мешки с цементом вверх.
Нам повезло, когда мы поднялись к водопаду, других посетителей не было, только строители, да и те быстро ушли за новой партией цемента. Для купания в водопаде были взяты соответствующие принадлежности, но они не пригодились. Струи воды оказались настолько мощными, что мы сразу приняли душ из мелких брызг и немедленно промокли с головы до ног. Ещё со стороны было видно, насколько огромен этот водопад!
Часть его скрывала пышная зелень, но три больших уступа с бурно текущими водами были явно видны у подножия горы, со стороны цитрусовой фермы. Долго находиться близ водопада было совершенно невозможно и мы, мокрые насквозь, повернули обратно.
Если утром был дождь, то ближе к полудню стало проясняться и наша одежда почти высохла ещё до того, как мы вернулись к машине.
Поскольку на обратном пути распогодилось, появилась возможность увидеть ещё один водопад. Мы не заметили его раньше оттого, что все вокруг было затянуто облаками и туманами и находился он в некотором отдалении. К тому же мы сконцентрировались на непростом процессе езды по местным дорогам, которые сначала были ещё ничего, а потом превратились в сплошные ямы и колдобины с лужами вперемежку.
Такого огромного водопада я ещё никогда не видела!
Похоже источник бил с самой вершины горы. Разбиваясь о скалы, вода падала с немыслимой высоты, пробивая себе путь сквозь джунгли к реке Урубамбе. Четко мы могли видеть лишь нижнюю часть водопада, а все, что было вверху, терялось в голубой дымке.
Следующим пунктом нашего путешествия должен был стать ресторан, где вкусно готовят рыбу. Гугл уверял нас, что он открыт.
Но мы то ведь уже тёртые калачи и знаем, что это не может быть абсолютно точной информацией. У ресторана не было никаких признаков жизни, и только две собаки облаяли нас, голодных. Поехали дальше. И, совсем недалеко, на берегу все той же Урубамбы, мы нашли прелестное местечко, райский уголок, где нам обещали жареную рыбу пако с гарниром из местных овощей. В этом чудесном садике никого не было, только лениво подметала пол девочка-подросток. Увидев нас, она позвала мать. Вероятно, когда туристический сезон уходит на спад, ресторанчики тоже перестают функционировать. Но нас все же согласились накормить. В ожидании обеда мы развлекались тем, что пытались сфотографировать большую бабочку. Каждое ее крылышко было с мою ладонь величиной, ярко голубого цвета с перламутровым отливом. А она, непоседа, все вилась около пальмы и ни за что не хотела присесть.
За скромную цену мы роскошно пообедали в придорожном ресторане и остались очень довольны. На гарнир к рыбе нам подали жареный плантейн и местную сладковатую картошку.
Там же мы первый раз попробовали чичу — популярный в Перу напиток из фиолетовой кукурузы. В нем небольшое, как в квасе, количество алкоголя и приятный, чуть сладковатый вкус.
Потом был ещё один водопад, маленький и благоустроенный.
Этакая тропическая зона отдыха: тут тебе и бугенвиллия над струёй, и гамачки в зарослях бамбука, и прохладительные напитки, и скамеечки под сенью эвкалиптов. Ну, мы, конечно, не отказали себе в удовольствии, посидели и полежали под сенью дерев, сняли несколько фото и поехали в отель.
Этот отель — он как маленький островок привычной нам жизни. Чистый номер, хороший сервис, приглушенная музыка, садик с бассейном. А вокруг совершенно другая жизнь. Здесь особенно остро чувствуется, что Перу — страна третьего мира. На первом этаже почти каждого дома много маленьких тесных, магазинчиков с ширпотребом, тесно лежащим на полках и на полу. Громкая латино-американская музыка вырывается из каждого подобного заведения. И если ритм ещё как-то синхронизируется, то из мелодий и слов получается сущая какофония. Шум большого города растворяется в выхлопных газах старых автомобилей. Но люди и собаки дружелюбны.
Утром, после завтрака, мы собрались и поехали в обратный путь, снова через перевал Абра Малага.
Снова виражи и повороты, роскошные виды. Еде уже более уверенно, ибо знаем, чего ожидать. На самой высокой точке замечаем приземистое кафе и останавливаемся, чтобы выпить по чашечке кофе.
Кофе оказался отличным! И мы задержались в этом месте даже чуть дольше, чем хотели, устроив фотосессию в шляпах и пончо. Наверное многие путники благодарны владельцу кафе за это гостеприимное пристанище на холодном и ветреном перевале.
Когда Денис писал про длинный день, он ещё не знал, что тот день был не самым длинным. Самым длинным стал последний день. Сейчас объясню свою версию, почему так произошло. Накануне мы шли по живописному участку тропы Салкантай с великолепными пейзажами, с дикой земляникой и пасторальными лужайками близ тропических ферм. На фермах продавались напитки из свежевыжатых фруктов. Как отказаться! Ну, выпили мы по стаканчику сока апельсинового и мангового. Купили сочный фрукт манго и авокадо. И все было хорошо до самого вечера, но потом у меня поднялась температура, желудок взбрыкнул и перестал вести себя адекватно.
На следующее утро стало только хуже, а ведь надо идти. Пришлось запихнуть в себя часть завтрака с парочкой таблеток и в очередной раз проявить силу воли. Распростившись с гостеприимным хозяином Фредди, мы выдвинулись в путь. Вскоре наша тропа слилась с другой — тропой Инков. Утром она была особенно многолюдной, потому что все, примерно к семи ( а некоторые и раньше), уже встали, позавтракали и собрали вещи. Со временем группы и отдельно взятые туристы рассеялись в пространстве. Но до этого мы долго шли в одном темпе с молодыми людьми из Германии. Их темп меня подзадоривал и я потела, но не сбавляла шаг. Гид-перуанец меня даже похвалил — мол, хорошо идёшь. На одной поляне мы разминулись и как-то вдруг сразу кончились все силы. Хорошего в этом было только то, что подъём на перевал тоже закончился. Потом был долгий- долгий путь вниз, потому что я едва влачила ноги и постоянно останавливалась отдохнуть и выпить воды. Около гидроэлектростанции тропа повернула к железной дороге. Сначала подумалось: “Как это неумно предложить идти туристам вдоль железной дороги!” Но она оказалась необыкновенно красивой, вся в зарослях геликонии по обочинам и священной рекой Урубамбой с правой стороны.
Когда на отмели реки был устроен перекус, вдруг обнаружилось, что на другом берегу видны развалины древних стен. Вооружившись биноклем, мы долго рассматривали старинное сооружение. Вероятно, это было частью археологического заповедника Мачу Пикчу, недоступное туристам.
Пока мы шли, временами налетал дождь, потом вдруг прояснилось, как ни в чем не бывало и стало жарко, воздух наполнился запахом неведомых трав.
Последнюю часть пути мы шли вдоль дороги, по которой сновали экскурсионные автобусы, развозя огромное количество туристов в Мачу Пикчу. Никаких тротуаров или, хотя бы, отдельных тропинок там, естественно, не было. И снова подумалось о том, как хорошо было бы сделать более комфортный путь для пеших туристов. Это хоть и узкая долина, ограниченная рекой и отвесными скалами, но путнику много ли надо. А идти вдоль путей, постоянно их пересекая по разным причинам, небезопасно, как и узкая грунтовка без обочин.
К концу пути я так устала, что переставляла ноги как автомат. Нет ничего хуже, чем быть в некондиции во время долгого пути! А главное, обычный транспорт там не ходит, только поезда по расписанию и экскурсионные автобусы, которым путников подбирать не велено.
— Мне надо немного отдохнуть,-
сказала я, когда мы вселились в номер гостиницы, легла на кровать и погрузилась в блаженное ничегонеделание.
Только потом, часа через два, у меня появились силы, для принятия душа. Но идти в ресторан, чтобы отметить конец пути, их было всё ещё недостаточно. А Денис, хоть и сетовал на долгий путь и говорил, что устал, сбегал за пиццей, организовал чай и жизнь стала налаживаться.
Что мы делали после ужина? Отдыхали, отдыхали и, наконец, заснули. Так нужно было усталому организму.
В городок Мачу Пикчу (официальное название — Aguas Calientes), мы прибрели уже под вечер. Прибрели — потому что день выдался тяжёлый и трудный.
Не могу сказать, что городок мне понравился, особенно поначалу. Серое небо, глинистая неасфальтированная дорога в сторону Мачу Пикчу (в самом городке асфальт все же был), и моросящий дождь… Позже дождь прекратился, но небо осталось серым.
Но гостиница была вполне комфортная, и там была горячая вода (оправдывая название городка: Aguas Calientes — Горячие Воды / Горячие Источники), интернет, и электричество ни разу не отключали в течении двух дней, которые мы там провели. Настоящая роскошь!
Конечно, главной целью у нас являлось посещение Мачу Пикчу. С этим всё очень непросто.
Во-первых, количество билетов туда ограничено. Если хочешь иметь выбор, то билеты надо покупать за несколько месяцев до посещения. Я покупал за пять месяцев. Покупать надо на официальном сайте.
Во-вторых, нельзя купить просто билет “в Мачу Пикчу”. Там проложено несколько маршрутов, и надо покупать билеты на определенный маршрут.
В результате я купил билеты на два маршрута:
Самый популярный маршрут #2
Маршрут #3 с добавлением горы Уайна-Пикчу.
Вместе эти маршруты позволяют обойти весь Мачу Пикчу, а гора — это дополнительный бонус.
В интернете советовали разнести два посещения на два разных дня, чтобы увеличить вероятность иметь хоть одно в хорошую погоду, но я посмотрел, как придется туда добираться, и решил, что дважды я это делать не хочу. Так что я назначил визиты один за другим: в 7 утра, чтобы ухватить утренний свет 😀, и в 9. Надо сказать, что это решение оказалось очень правильным: в день нашего посещения распогодилось как раз к моменту второго маршрута, а вот на следующий день дождь моросил с утра и до двух, когды мы уехали обратно.
Добираться до места можно двумя разными путями:
Большинство покупают билеты на автобус. Автобусы курсируют постоянно, стоят 12 долларов в каждый конец, и поездка туда занимает около часа вместе со стоянием в очереди.
Некоторые, особо отважные, идут пешком. Один конец занимает как минимум полтора часа, и идти до Мачу Пикчу довольно трудно, потому что там долгий и крутой подъём вверх по лестницам.
В результате мы выбрали комбинированный вариант — туда на автобусе, обратно пешком. Так что я пошел на автостанцию покупать билеты на автобус. А потом вернулся и ещё раз пошел 😣 — оказывается, этим прекрасным людям нужен паспорт, чтобы продать билеты.
Причем я даже понимаю, зачем им паспорт: для перуанцев билеты дешевле, и паспорт нужен, чтоб знать, кто перуанец, а кто нет. Но я то ведь и так покупал самый дорогой билет для “грингос”. Видимо, они думали, что я на самом деле перуанец (ну да, меня ведь от перуанца не отличить) и злонамеренно покупаю самые дорогие билеты. Причем фотография паспортов в телефоне их не устроила — только оригиналы, только хардкор.
Мне, конечно, не в падлу прогуляться до гостиницы и обратно — городок маленький, там идти то минут десять от силы. Но этот инцидент, как мне кажется, закономерен для Перу: тут любят бессмысленный контроль.
Например, на тропе было несколько чекпоинтов, где надо было записать фамилию, страну, возраст и номер паспорта. Поначалу я думал, что они деньги с туристов стрясают, но они делают это совершенно бескорыстно. Притом, что данные никто не проверяет: была у меня мысль записаться по-русски императором Максимилианом Первым. А номера паспортов мне было лень смотреть, так что я их просто не записывал.
В гостиницах при регистрации тоже, вначале отсканируют паспорта, а потом в форму надо вписать фамилию/имя, возраст и номер паспорта. Ну блин, у вас же скан есть — так впишите сами, если надо! Но нет, так положено.
Я вот думаю, не идет ли эта страсть к контролю от традиций империи инков, в который контроль был абсолютно тотальным: Северная Корея по сравнению с этой империей будет вертепом анархии. Возможно, именно благодаря этому тотальному контролю 168 (прописью: сто шестьдесят восемь) испанцев за несколько лет захватили страну с населением в 10 миллионов: достаточно было захватить центр и начать отдавать новые команды, а привыкшее исполнять население даже не пикнуло.
Впрочем, я отвлекся. Билеты за вторую ходку я все-таки купил, так что мы приготовили билеты, дождевики, паспорта, и легли спать.
Утром проснулись рано (мы на трейле все время вставали рано, так что это не сложно), и в 5:30 мы уже завтракали. Завтрак в гостинице, кстати, начинается в 4:30 — здесь все заточено под туристов, посещающих Мачу Пикчу.
К 6-ти пошли на остановку автобуса. Моросит мелкий дождь, длинная очередь. Настроение так себе: ни то, ни другое энтузиазма не вызывает. Но не могу не отметить предприимчивость перуанцев: около очереди в проемах между домами стоят уличные торговцы и предлагают дождевики. Нам это не надо — у нас свои.
Очередь идет довольно быстро: подходит автобус, туда оперативно загружается сколько-то человек, мы продвигаемся вперед. Вскоре и мы уже сидим в автобусе, везущему нас по крутому серпантину.
Когда мы вышли из автобуса, дождь почти прекратился. Однако про “золотой” утренний свет пришлось забыть — все было скрыто туманом. Впрочем, это даже добавляло таинственности этому удивительному месту.
Про Мачу Пикчу трудно рассказывать — разве что процитировать бородатый анекдот. Но масштабы сооружений, и то, как они вписаны в окружающий пейзаж, производят большое впечатление.
Не могу не отметить занимавшую меня в Перу тему полигональной кладки. Дело в том, что тут, как и во многих других местах, имеет место две совершенно разные технологии кладки камня: крайне высокотехнологичная полигональная кладка, где каждый камень (а эти камни могут быть ОЧЕНЬ большими: в Ольянтайта́мбо, например, есть камни весом в сотни тонн) обработан так, что зазор между ним и соседним занимает около миллиметра. Каким образом цивилизация каменного века (у них были бронзовые и медные орудия, но в крайне незначительном количестве и очень небольшие по размеру) могли из твердые андезитовых (а в Ольянтайта́мбо — гранитных) глыб сделать сложные трехмерные объекты с такой точностью (они ведь весят от сотен килограммов до сотен тонн — пробовать и подгонять не получится, надо все делать сразу и потом ставить на место), до сих пор удовлетворительно не объяснено. И так же не объяснено, почему к приходу испанцев они эту технологии уже успели утратить.
А так же есть гораздо более грубая кладка, где более-менее подходящие камни соединены раствором:
Официальная теория гласит, что инки для особо значимых строений использовали полигональную кладку, а для чего попроще — грубую на растворе. Но это не объясняет, почему одна стена может начинаться полигональной кладкой, а затем продолжаться грубой на растворе:
Перед поездкой в Перу я много слушал всяких передач на Ютубе (я их именно слушал во время пробежек), и в том числе там были бредовые теории от российской группы альтернативщиков, которые считали, что полигональная кладка — это следы древней высокотехнологичной цивилизации, а более грубая на растворе — это уже дело рук инков, которые, как умели, восстанавливали и достраивали доставшиеся им в наследство полуразрушенные древние строения.
Несмотря на свою бредовость, эта теория хорошо объясняет неувязочки в строениях с комбинированной кладкой, при которой кладка на растворе ВСЕГДА выше (а, значит, позже) полигональной кладки.
Впрочем, я не стану настаивать на этой теории — уж больно она нетривиальна и меняет все существующие представления об истории развития мировых цивилизаций.
Бонус: гора Уайна-Пикчу
В наш второй маршрут входило посещение горы Уайна-Пикчу. Перед выходом на гору стоит очередной чекпоинт, в котором надо записать имя, номер паспорта, время выхода и ещё что-то. ”Соцализм — это прежде всего учет” (В. Ленин). Хотя, в этом случае, учет оправдан: на горе легко навернуться, так что по журналу учета (при возвращении надо найти свою запись и отметиться) можно определить, кто пошел туда и не вернулся.
На эту гору лезут далеко не все, потому что гора высокая, а тропа крутая:
Но мы тоже круты, так что мы полезли:
И не пожалели. Помимо того, что сама гора интересна (а так же наполняет чувством законной гордости от свершения), оттуда открываются отличные виды на Мачу Пикчу. Как раз к этому моменту ненадолго распогодилось, и временами даже появлялось солнце.
На самой верхушке горы есть небольшая площадка, где можно посидеть и пофотографировать окружающий туман:
А потом мы пошли вниз по крутым и скользким ступеням.
Несмотря на то, что на гору лезет лишь незначительная часть от общего числа посетителей, в целом их набирается достаточно, и среди них попадаются весьма колоритные персонажи. Например, уже на вершине Наташа подбодрила какого-то лысого дядьку в возрасте — он был весь красный и от него шел пар: наверное, ему было трудно. Потом, на спуске, этот дядька обогнал нас как стоячих: по крутым и скользким ступеням он почти что бежал, легко и непринужденно. Похоже, что его физическая форма существенно превосходит нашу, а пар от него валил потому, что он и вверх тоже бежал.
Или вот эта колоритная группа то-ли японцев, то-ли корейцев:
В целом, подъем на гору у меня оставил не менее сильное впечатление, чем само Мачу Пикчу. Если будете там, крайне рекомендую.
Завершение дня.
После Мачу Пикчу мы долго шли по крутым старым лестницам с горы. В самом низу есть музей Мачу Пикчу, вход в который тоже оплачен нашим билетом. Он немноголюден, потому что большинство туристов едут назад на автобусах и его не замечают.
Ну а потом мы отдохнули, посидели под дождем в горячем источнике, помылись в душе, и пошли в хороший ресторан праздновать годовщину свадьбы:
На следующее утро завтрак был в 6:30, прямо какое-то декадентство. За завтраком хозяин объяснил следующий этап тропы, и где-то в семь мы вышли. Идется легко, но скучно: грунтовая автодорога. Зато есть возможность понаблюдать неписаные правила местного вождения: тут перед закрытыми поворотами сигналят. Дороги узкие, так что, если за поворотом окажется встречная машина, можно и влететь. Кстати, представление о том, что перуанские водители на дорогах крайне агрессивны, мне не кажется истинным: просто, зачастую, они водят не по писаным правилам, а “по понятиям”. Но об этом позже, у нас ещё будет возможность проверить это на практике.
А пока что нас нагнала семья из Испании, к которыми мы болтали за ужином под перевалом. Мы обменивались впечатлениями от Перу, когда добрались до моста через реку. Здесь маршрут разделяется: можно продолжать идти по автодороге, а можно свернуть на пешеходную тропу по другому берегу реки. Мы свернули на тропу и не пожалели.
По дороге идти, наверное, было бы легче: тропа все время идёт то вверх, то вниз. Но зато тут земляника. Самая обычная лесная земляника, которая не растет у нас в Мичигане. Мы скрываем ее на ходу, набираем по несколько ягод и бросаем в рот. Ради одного этого стоило идти по маршруту.
А ещё тут ручьи, впадающе в реку. Через них перекинуты окрашенные ярко-зеленой краской, новые мосты из металла, иногда рядом со старыми деревянными. Видно, что за тропой следят.
Встречаются красивые водопады. В одном из таких мест останавливаемся, чтобы сварить кофе. Понятно, что это излишества, но почему бы не побаловать себя?
Дальше, тропа проходит через кемпинг. Подстриженная травка, дружелюбные собаки (они тут везде). Тут же стоит киоск, в котором продают свежевыжатые соки и фрукты. Моего испанского вполне хватает, чтобы заказать по бокалу сока, одно большое манго и авокадо. Сок тут же выпиваем, а фрукты берём с собой.
Наконец, доходим до небольшого городка. Здесь уже цивилизация: магазин, рестораны с развешанной над столами для просушки одеждой, школой, во дворе которой репетирует школьный оркестр.
Проходим по подвесному мосту и, вскоре, доходим до нашей сегодняшней ночёвки: кофейной плантации. Электричество опять отключено (тут это частое явление), но есть душ с горячей водой. А ещё в сегодняшней программе экскурсия по кофейной плантации.
Тур по кофейной плантации.
При заселении, Фредди, хозяин (или управляющий) гостиницы, сказал, что в 4 часа будет тур по плантации.
Мы уже участвовали в туре по кофейной плантации на Гавайях, так что я думал, что примерно знаю, чего ожидать.
Однако я ошибся. Во-первых, разница была в личности Фредди. Очень артистичный человек, мне он напомнил Челентано в фильме “Укрощение строптивого”.
Фредди показал нам кофейные деревья: у него два сорта — “Арабика” и бразильский, там же растут банан, авокадо, кока. Причем все это растет не просто так: бананы и авокадо создают нужную кофейным деревьям тень. Вот для чего там кока, он не сказал. Наверное, для души.
Потом мы собрали некоторое количество ягод кофе, и Фредди бросних в ванну: они должны отмокать несколько дней. А нам дал уже отмокшие, от предыдущих постояльцев.
Потом мы при помощи специального механического устройства отделили ядра ягод кофе от шелухи, а ядра обжариваем на дровяной печи. Ну и потом мололи свежеобжаренные зерна на ручной мясорубке с насадкой.
Проснулись, когда предрассветный свет стал проникать через прозрачную крышу нашей хижины. Пора вставать, впереди длинный день. Нам нужно пройти 19 километров через перевал.
Быстро складываем вещи в рюкзаки, одеваемся и идём завтракать. Причем идём одетые, потому что на улице около нуля, а в столовой не сильно теплее.
В шесть выходим. Прямо перед нами — пик Салкантай (6721 метр), но нам не на него, а на перевал с тем же именем. Он всего 4600 метров и местные гиды называют его Gringo Killer (Убийца гринго). Ну что-ж, посмотрим…
Вверх идём медленно, но настойчиво. Наверное, в этот раз мы идём чуть медленнее потока, но мы тут не не гонках. В конце концов, все там будем…
Вот и перевал. Мы подуставшие, но очень даже живые.
Вид на пик отсюда великолепный…
Ну что же, пора вниз. Уже в пути услыхали, как будто рядом поезд прошел. Это с пика сошла небольшая лавина. Далеко от людей, никто не пострадал. Напоминание, что в горах расслабляться не стоит…
В нескольких сотнях метров от перевала, судя по карте, должен быть источник воды. Вот и он: ручей заботливо выведен через горлышко от пластиковой бутылки. Спасибо тебе, неведомый рационализатор! Так набирать воду намного удобнее.
Останавливаемся сварить кофе. А то что-же: горелка есть, газ купили в Куско, кофеварка с собой…
Пока варим, мимо идут люди. А некоторые едут: на перевал поднялась группа отчаянных велосипедистов.
После кофе и отдыха сил заметно прибавилось, и мы бодро идём вниз. И тут обнаруживается, что многие не умеют правильно спускаться. У нас есть знакомые, которые развлекаются трейл-раннингом: бегом по горам. Мы так не умеем, но кое-что можем. В частности, при спуске вниз по не очень крутой и не скользкой тропе, не надо бороться с гравитацией, после каждого шага сохраняя равновесие. Это отнимает много времени и сил. Гораздо правильнее поддерживать динамическое равновесие, когда, вместо того, чтобы падать, ты делаешь очередной шаг. На практике это представляет собой полубег на слегка согнутых ногах. Чем-то сродни спуску на горных лыжах.
Конечно, надо иметь сильные ноги и хороший баланс. Да и шанс упасть при этом выше, если, например,и после очередного шага нога поедет вниз на скользкой поверхности. Именно поэтому у нас есть палки: с их помощью можно корректировать подобные проблемы. Вообще, по-моему, палки на спуске полностью меняют правила игры и сильно увеличивают скорость. А некоторые их просто складывают и навешивают на рюкзак. Дикие (и очень медленные) люди…
Так мы и дошли до почти горизонтальной тропы. Высота 3400 метров, как в Куско. Какой густой воздух, как легко дышится! А тут и рестораны появились…
Вот мы и на месте — очередной приют. В нем даже есть душ, прямо в номере, с горячей водой! Ура!
Ну и вид с галереи открывается красивый…
Ставим телефоны на зарядку и в душ. Вскоре начинается сильный дождь.
Хорошо, что мы прошли маршрут за 8 часа, а не за 10, которые давала нам карта. А вот менее шустрые вымокли, мы на следующий день как раз про это разговаривали с семьёй из Испании.
