Метка: Северо-Запад США

12 июля

Фауна

Б-рр, как же  холодно здесь по утрам! Согревает теплая одежда, чашечка кофе и понимание того, что через пару часов будет опять по-летнему. Скорее выпить горячего кофе и ехать! Розовой ватой стелется туман по озеру Льюис. Снова расплывчатый силуэт рыбака в том же месте. Может он всегда тут?

 Осторожно переходит дорогу олень с мощными рогами. Мы притормаживаем на минуточку и ждём. Минут через десять дорога поворачивает к озеру Йеллоустоун.

Здесь тоже великолепные пейзажи. Теперь мы едем вдоль берега. Минуем без остановки в этот раз ближайшую к нам поляну гейзеров. Сквозь клубы пара просвечивает солнце. Очень красиво! Такое впечатление, будто это такое особенное место, где рождаются облака.

В косых лучах утреннего солнца все бликует: вода, мокрые скалы, роса на траве.

 Этим утром нам решительно везёт на встречи с животным миром. На озере мы видим, как плещутся пеликаны, далее встречается большое стадо  оленей вапити. Они крупные и неторопливые. Они привыкли к пристальному вниманию людей и к тому, что их здесь никто не тронет. Главное каждому, человеку и зверю, знать свои границы. В информационных буклетах пишут, что расстояние  между лосем и вами должно быть не менее длины двух автобусов, а если встретишь медведя, то расстояние должно увеличиться втрое.

Едем дальше — и вот вам ещё один подарок природы!

Около дороги мощной глыбой стоит бизон. Он огромен и невозмутим. Размеры зверя впечатляют.  Монолит! Колосс! Конечно,  мы останавливаемся на обочине и, не вылезая из машины, прямо из открытого окна фотографируем животное. 

Река и каньон

Сегодня  существенная часть времени посвящена реке Йеллоустоун. Про неё нельзя сказать просто“ широкая и величественная” или “ бурная и дикая”. Она приобретает своеобразный характер на разных участках русла.

  На очередной остановке с высокого крутого берега видно, как над широким разливом реки поднимаются испарения горячих источников. В этом месте вода спокойная, мирная. Но за следующим поворотом  берега сужаются и течение становится стремительным. И реку уже не узнать. Вот только десять минут назад она неспешно несла свои воды, как вдруг будто взбесилась, и брызжет пеной и сердится, с ревом врываясь в узкий каньон.

Это удивительно, насколько разнообразны рельефы национального парка Йеллоустоун! Кроме гейзеров и горячих источников, есть здесь и высокие горы, и высокогорные плато и множество холодных чистых озер. Здесь даже имеется свой Grand canyon. Вот к нему мы и приехали в то утро.

Поскольку поблизости не оказалось столиков, пришлось расположиться на больших плоских камнях около парковки и устроить там завтрак. 

Ясное солнечное утро обещает нам множество прекрасных пейзажей. Мы уходим по тропе, ведущей к озеру “Лента”. Отрезок, что пролегает по краю каньона, необыкновенно живописен. Хочется запечатлеть каждый выступ жёлтых скал, каждый изгиб реки внизу, в глубоком ущелье, каждое дерево, опасно наклонившееся над кручей каньона. Там, на дне ещё стелется утренний туман, но склоны его  уже освещены утренним солнцем.

Утром туристов ещё не так много и мы в одиночестве идём дальше по тропе. Комары только этого  и ждали. Оголодавшие на безлюдье, они набросились на нас из всех своих комариных сил. Сила одного комара невелика, но если они собираются целой армией, приходится сражаться с ними не на шутку. Не смотря ни на что мы одолели и эту тропу, добравшись до вытянутого, заросшего листьями озера. Наградой победителям стал большой белый гриб. 

Водопады 

Когда мы возвращаемся к парковке, становится уже достаточно жарко. Снимаем лишнее и едем к водопадам, что находятся на той же реке Йеллоустоун.

Нижний пошире и пониже, Верхний повыше и помощнее, каждый по-своему очень красив. Множество обзорных площадок позволяют нам увидеть это чудо природы с разных ракурсов. В одном месте по крутой, но нахоженой тропе можно даже спуститься почти на самое дно каньона близ водопада. В другом — можно прогуляться по тропе выше по течению, где рассыпано по середине реки множество маленьких скалистых островков с одним деревом на каждом.

На третьей и четвертой обзорной площадке можно увидеть водопад с самого края  живописной скалы. 

Mud volcano 

На обратном пути у Ондатрового ручья мы устраиваем обед. Эта зона отдыха — отличное место, чтобы сделать небольшой перерыв.  В зелёной долине, под сенью  развесистого дерева можно разложить на столике походную плиту и сварить суп. Нужно подкрепиться и набраться сил, чтобы заехать в ещё одно интересное место.   Минут через сорок пять  мы отправляемся в точку под названием Mud volcano (Вулкан грязи или Сердитый вулкан?) посмотреть как пульсируют под напором пара из недр земных  мутные лужи.

Это, на удивление, тоже весьма зрелищно! У подножия холма из расщелины пар вырывается с характерным сиплым звуком. Вода цвета разведённого  жидкого цемента колеблется и гонит мелкую волну.  Этот гейзер называется “ Рот дракона”.

Рядом  вздыхают и булькают  мутные  озерца чуть бОльшего  размера. Каждое мнит себя морем и выдаёт мощный прибой. Это большое движение малой воды сбивает с толку и  даже немного пугает. При этом здесь  гораздо сильнее, чем в других местах, пахнет сернистыми испарениями и надолго задерживаться не хочется. А вот бизону, лежащему неподалеку, видимо, все равно.

Он привык к запаху протухших яиц, а мы — нет.  Мир гейзеров, он такой разнообразный!

Вечер

Во второй половине дня, минуя Рыбачий мост(Fisherman bridge), мы решаем остановиться в туристическом поселке на берегу озера Йеллоустоун. Там находится маленький музей с чучелами животных, обитающих в парке. Минут за пятнадцать мы осматриваем все экспонаты и отправляемся на берег озера. Скорее скинуть сандалии, пойти босиком,  понежить усталые ноги в теплом песке!  К вечеру песок нагрелся, а озеро, как было холодным, таким и осталось. Тем не менее Денис решает, что надо непременно искупаться. Долго в этой ледяной воде не продержишься, но и трёх минут хватило, чтобы потом, как бы невзначай, можно было бросить:” Да, и в озере Йеллоустоун я тоже плавал.”

Мы так много повидали за этот день! Сказать, что устали — ничего не сказать.  Переполненные впечатлениями едем отдыхать  в кемпинг. Предвкушаем на ужин картошку с грибом.

Он  оказался крепким и выносливым: проездил с нами целый день и не испортился. Когда я разрезала его, он остался ядрено-белым внутри, без единой червоточины. Но даже половины гриба хватило сполна, чтобы наесться.  Куда же девать другую половину? Сохранить на завтра не имеет смысла. Зажарить? Уже не хочется делать ничего, только отдыхать. Тогда я  просто разрезала гриб на кусочки и разложила по окрестным пенькам.  Это была наша маленькая дань лесным божествам. Утром проверила — почти все было съедено местной живностью. Не одни мы любим грибы!

13 июля

Norris basin 

Утром мы сворачиваем наш лагерь. Это легко и быстро. Каждый знает, какие вещи он складывает. Я отвечаю за палатку и все, что было внутри нее, а Денис — за походную кухню. Я отвечаю за сбор мусора и чистоту на территории кемпинга, Денис укладывает крупногабаритные вещи в машину: кулер, походные кресла, рюкзак с палаткой, ковриками и спальниками.

По пути к очередной долине гейзеров мы заезжаем на водопад( Gibbon falls).

Оттого, что ещё только семь утра, он весь скрывается в тени. К сожалению,  нет времени ждать лучшего освещения; делаем несколько снимков и двигаемся дальше. 

Рано утром мы приезжаем в Norris basin — это ещё одна обширная территория с гейзерами.

Она делится на две неравных половины. Сначала мы идём к Фарфоровой поляне( Porcelain meadow). Как и в других похожих местах, здесь проложены деревянные дорожки. Эта поляна отличается от прочих тем, что  гейзеры и горячие источники носят мутноватый, молочно-белый оттенок.

Вода цвета опала изумительно контрастирует с зелёными ручьями, что широко разлились  по белёсой с коричневыми разводами , местами жёлтой и оранжевой земле. Просто праздник цвета и красок!

И надо всей этой пёстрой радостью исходят паром многочисленные гейзеры. Здесь заметно теплее и воздух так насыщен влагой, что нужно не забывать протирать линзу фотоаппарата. Иначе все  получается мутно, как в тумане. 

Когда мы идём на другую сторону поляны  по Черной тропе (Black trail), замечаем, что обширная парковка уже полностью занята. Машины стоят даже там, где висит предупреждение о том, что до этих мест могут долетать камни из извергающегося гейзера.

Да! Бывают и такие! Вероятно работники парка могут отслеживать их активность и вовремя закрывать опасные места, иначе не было бы такого наплыва туристов. Говорят, в былые времена один такой буйный гейзер люди наглухо забили камнями. Современные учёные считают это актом насилия над природой. С тех пор этот гейзер перестал представлять опасность. Но, кто знает, когда-нибудь может возникнуть эффект “ бутылки шампанского”, когда под давлением газов пробка может выстрелить с удвоенной силой.

Когда мы выезжаем с парковки, наше место немедленно занимают другие, жаждущие зрелищ. Хорошо, что мы приехали сюда с утра пораньше. 

Upper and lower terraces 

Последняя точка, которую мы хотели посетить в национальном парке Йеллоустоун — Верхние и нижние террасы.

Они представляют собой ступенчатые образования белого и желтовато-коричневых цветов. Это ещё один интересный пример многообразия ландшафтов парка. Тринадцатое июля был, наверное, самым жарким днём. К тому же, пришлось карабкаться вверх-вниз по многочисленным ступенькам, соединяющим различные уровни террас.

Мои силы стали стремительно испаряться вместе с пОтом. В довершение всего, нигде не было никакой тени.  И это оказались ещё цветочки.  Когда мы спустились с гор, стало ясно, что внизу гораздо жарче, термометр на здании банка показывал + 37.

Хороший способ купировать перегрев — выпить бутылку воды и съесть мороженое. Что мы и сделали немного позже. 

Парк Йеллоустоун оставил яркий след в нашей памяти. Мы много поездили и много повидали до него, нас уже  трудно чем-либо удивить. Но  гейзеры, это уникальное явление природы,  довелось увидеть впервые.  И мы, как дети, ходили и всему удивлялись. Сделали невероятное количество фотографий, которые, я уверена, мы будем пересматривать и не раз.

Перейти на главную страницу поездки.

Пасмурное утро

Надо ли говорить, что следующим утром мы опять встали рано? Так уж повелось, уже выработались некие традиции, которых мы придерживались все путешествие. Прогноз погоды не обещал  в этот раз ничего хорошего: дождь бОльшую часть дня. Но что же делать? Надо ехать.  Ведь завтра мы покидаем Glacier, а сегодня предстоит  снова пересечь перевал  Логан и достичь парка с другой стороны. Там тоже должны быть красивые тропы. 

Погода хмурится.

Между гор стелятся туманы и облака, что мрачновато, но тоже очень живописно. Обещанного дождя пока нет и по горной дороге “Идущей к солнцу” можно ехать в обычном темпе. Мы без труда пересекаем перевал, проезжаем мимо озера св. Марии, прибываем к воротам парка и получаем от ворот поворот. Видимо здесь те же правила: если успеешь въехать до семи — проезжай, если нет- должен заранее назначить время. 

В итоге мы нашли другие тропы. По одной из них оказалось идти как-то особенно грустно, потому что она проходила через горелый лес.

Вероятно, лет 10-15 назад эти места пострадали от  больших пожаров. Они уничтожили изрядную часть лесов по эту сторону гор. Когда мы поднялись выше, стало видно, как на многие километры вокруг торчат остовы мертвых деревьев.  Радовало лишь то, что вокруг них уже дружной кучкой толпились молодые сосенки, малинники и черничные поляны устилали выжженные ранее склоны.

И все же мы сошли с этой тропы и отправились к водопаду. К этому времени уже капал дождь, к счастью не очень сильный.  На той, ведущей к водопаду, узкой тропе, росли по обочинам высокие травы и этого было достаточно для того, чтобы промокнуть по пояс уже через пять минут. Ещё через некоторое время захлюпало в ботинках. Мы решили дойти до водопада, несмотря на погоду. В этих краях удивительное сочетание оттенков горных пород. Скальные выходы  темно- красных, бордовых и бурых цветов с неожиданно яркими, зеленовато-голубыми включениями. Удивительный контраст холодных и теплых тонов!

А водопад оказался симпатичным, хоть и невысоким, но бурным. Опять же, цвет.  Вода в этих местах отливает всеми оттенками зелёного. Даже в дождливый день она казалась яркой — изумрудная,  в пышных кружевах  белой пены.

На тот момент мы промокли, практически, с  головы до ног. Отрадно  было вернуться к машине, найти там сухие вещи, снять мокрые ботинки и надеть шлёпанцы. Можно подогнать теплый обдув и двигаться в обратную сторону. А ехать теперь надо более осторожно, потому что крутые виражи горной дороги влажно блестят от дождя, а перевал Логан вообще скрыт в облаках.

Дорога с перевала

Мы не торопимся, время от времени въезжая в густые туманы, при этом сбрасывая и без того невысокую скорость. Но иногда, вдруг, тучи расходятся и открывается кусок сумрачного пейзажа. Иногда видны далёкие горы, вершины которых существуют как бы сами по себе, потому что со всех сторон окружены тучами. Даже внизу, под нами, тучи.

Несмотря на плохую погоду, мы заезжаем на обратном пути в разные интересные места.

Вчера мы ехали по этой же дороге, но так устали, что останавливаться где-то ещё было бы тяжело и мы бы не получили большого удовольствия.  В одном красивом месте был, например, снежник, подмытый ручьем снизу и образующий низкий тоннель. Но проходить сквозь него нельзя, потому что тяжёлый, плотный снег может обрушиться в любой момент. За другим поворотом — длинная каменная стена, по которой стекает, как бы облизывая камень, небольшой, но широкий водопад. Он был так близко, что брызги летели прямо на дорогу. Красивое и опасное место! На многочисленные точки обзора мы не стали заезжать, потому что в тот пасмурный день видимость оставляла желать лучшего. Тем более накануне была прекрасная возможность увидеть столько живописных пейзажей, что вообще не имело смысла вылезать в дождь. А вот у тройной арки мы решили остановиться.

Она отчасти природная, отчасти рукотворная: тоннель для дороги проложили  в скале там, где уже была естественная арка. Рядом с одной из них стекал маленький ручей, образуя миниатюрный водопад. К счастью, на тот момент погода стала лучше и из проёма природной арки можно было увидеть прекрасный вид. Это удивительно! Сколько мы их повидали за поездку, в ведь не надоело!

Последняя тропа

Когда мы спустились вниз, появилась надежда, что погода все же наладится. Было решено пообедать дома, немного отдохнуть и ближе к вечеру сходить ещё куда-нибудь. Часам к четырем тучи рассеялись, солнце высушило травы и тропы и мы отправились ещё по одной. Здесь нам обещали лесное озеро и большую вероятность явления дикой фауны. Озеро оказалось маленьким и прелестным, в окружении высоких елей и с бобровой хаткой на дальнем берегу. Но вот  с фауной нам не особенно повезло, встретили только куропатку. 

Зато поведение ее было прямо-таки хрестоматийным, точь-в точь “по-Чарушину”. Увидев нас, она не улетела, а принялась тихонько квохтать. Сначала мы не поняли, почему птица не улетает, но, приглядевшись, заметили: один цыпленок под пеньком, один в ямке, один за сучком. Ещё один, самый отважный, а стоял на поваленном стволе и попискивал. Я сфотографировала его и сказала:

• Непослушный! Делай, что велит тебе мать! Быстро прячься! 

И мы поскорее пошли дальше  по тропе, чтобы не нервировать куропатку, тем более, что дело идёт к закату, а нам ещё ехать полчаса  по тряской,  извилистой грунтовке.

Ну, вот, заканчивается наша жизнь в парке Glacier, надо собираться в обратный путь. Для таких испытанных путешественников, как мы, это дело двадцати минут. Ещё одна последняя ночь в нашем временном пристанище — и едем уже в сторону дома. 

20 июля

 Последнее утро в Glacier 

Итак, вещи собраны и уложены в машину. 

Ранним утром мы с сожалением покидаем национальный парк Glacier . Здесь так красиво! И даже холод утра и  вчерашний дождливый день не испортили общего впечатления. 

Кажется, что вчерашние облака не уплыли далеко, а залегли до поры во всех долинах и складках гор. Мы пробираемся в сизом тумане  в последний раз полюбоваться рассветом над горным озером.

 Величие и спокойствие. Избитые, но такие верные слова, которыми можно описать состояние природы в тот момент, когда поднимается солнце над горами. 

Уже перед самыми воротами при выезде из парка, мы видим из окна машины черного медведя, неспешно переходящего дорогу. Это хороший знак! Это сама природа Монтаны преподнесла нас прощальный подарок. Надо бы вернуться сюда, раз она так добра к нам…

Племя Черноногих

Ещё часа два мы едем по узким долинам между гор. Солнце поднимается выше и туман нехотя уползает в низины, к рекам и озёрам. Склоны становятся более пологими и через некоторое время мы снова оказываемся в прериях. Часам к девяти утра желудок  намекает на завтрак. На равнине, у подножия гор, мы решаем сделать первую остановку и поесть. Нашлось и подходящее место —  парк в индейской резервации Black foot. Рядом отстроен большой центр культурного наследия, но по случаю раннего времени и выходного дня он закрыт. Пока готовится завтрак я успеваю  посмотреть на  металлические фигуры неподалеку.

Оказывается это персонажи индейской легенды о сотворении мира. Знакомая история — скучающий Создатель развлекался на досуге, сотворил себе из грязи луну, солнце и звёзды, сотворил людей и животных. Всех поселил на Земле. Но люди( в который раз!) оказались коварными и недостойными. Тогда бог, осерчав, оставил их на Земле, а сам, в компании “звездных” унесся в горние выси. Перед этим он устроил потоп, чтобы таким образом ликвидировать результат неудачного проекта. На Земле остался мудрый старый Напи. Этот помощник бога и привел все в порядок. Он залез на высокую гору, с помощью веревки-радуги поймал облака, прекратил ливень и попросил животных достать со дна немного грязи, чтобы снова создать сушу. Обладая особыми качествами, животные могли принимать форму людей.

В отличие от предыдущих поколений, они были праведниками и начали новую жизнь на земле. Это были предки племени Черноногих.

Много времени утекло с тех пор. Праведники измельчали, иначе они не оставили в парке, где мы завтракали, столько мусора. И заправка показалась какой-то  неухоженной. Остались только легенды о былом величии.

Отголоски легенды

И опять мы целый день  рулим по Великим равнинам.   Погода, солнечная в начале пути, начинает портиться. Впереди пустынной и ровной, как стрела, дороги виден грозовой фронт. Нам даже пришлось изменить место следующей ночёвки, потому что не хотелось разбивать лагерь во время дождя. Было принято решение ехать дальше, тем более времени до заката ещё достаточно много. И мы отважно въезжаем в грозу. Порой льет так сильно, что приходится сбрасывать скорость до двадцати миль. Часа два мы  неспешно едем под дождём, и даже возникает мысль: “

Наверное Индейский бог в очередной раз решил наслать потоп, видно мало ему.”

Когда ближе к вечеру в на горизонте появляется радуга, опять возникает ощущение присутствия легенды.

Никак сам старик Напи протянул верёвку — радугу, чтобы разогнать тучи. Значит дождь скоро кончится.

Так оно и вышло. Когда мы прибыли в кемпинг инженерных войск армии США, неподалеку от плотины и форта Пек, там было тепло и сухо. Мы без особых проблем поставили палатку, сделали ужин и  даже успели прогуляться по берегу реки Миссури в розовый час заката.

Перейти на главную страницу поездки.

16 июля 

Отъезд из Елены

Только недавно мне пришла в голову гениальная догадка,  о том, что  название “Монтана”  можно перевести как “ горная страна”. Ведь это же так очевидно, как я раньше не догадалась! Странно только, что это испанское слово проникло так далеко на север штатов. Из  окон фермерского домика в Елене, большие горы были видны только вдали, по обеим сторонам  большой долины. Но, подъехав к национальному парку Glacier, мы поняли, что название штату дано не просто так.

Это был странный день. К десяти утра нам нужно было выехать из домика. Денис “вышел на “работу” пораньше.  Я  готовила завтрак, укладывала  вещи и выносила их в машину.

Затем мы переместились на зады большого магазина Costco. Здесь не было людей и можно было поставить Денису походное кресло, откуда он сразу “ушел на рабочее заседание”, достав лэптоп и надев наушники. Я же в это время обогнула здание и отправилась на шоппинг, прикупить продукты для дальнейшего путешествия. Потом мы заправились и переехали в небольшой парк, где Денис продолжил работу, а я гуляла по окрестностям.

 В этих местах  когда-то добывали золото. Поверхность земли перерыта и перемолота. До сих пор камни большими грудами лежат, в напоминание о былых временах. Теперь между ними проложены дорожки для бегунов и велосипедистов. Люди выгуливают собак, там, где прежде проходила золотоносная жила. Теперь там поле для игры в гольф, где когда-то стояли склады и бараки. А в развалах камней растёт лён и подсолнухи.

Мы пообедали все в том же парке и, наконец, поехали дальше. И опять на нашем пути огромные пустынные территории с редкими животноводческими фермами. Здесь пока нет высоких гор, это безлесые, выжженные солнцем высокие холмы. Большие горы ждут нас впереди.

Прибытие в Glacier 

За несколько часов мы доезжаем до национального парка “Glacier”. Наше жилище располагается  в десяти минутах от него. На территории парка цены на жильё возрастают в несколько раз, поэтому выгоднее жить за его пределами.   При этом нам не нужно платить за въезд каждый раз, потому что у нас годовой пропуск во все национальные парки. 

Экстерьер нашего жилища довольно скромный. На гостиницу оно не тянет, там всего пять отдельных комнат. Думаю, подходящее название для него — номера. Но внутри все устроено рационально, по  принципу студии: одно большое помещение для всех, кроме санузла, удобств. Один угол отгорожен для кухни и столовой, другой — для большой кровати и тумбочек, третий, около входа, там вешалка и диванчик.  Словом, есть все необходимое для временного пребывания. Мы неплохо там прожили три дня. 

Хотя “прожили” — не совсем правильное слово. Когда находишься там, чтобы есть,  спать и принимать душ, а существенную часть времени проводишь в горах, вряд-ли это можно назвать полноценным  “житьем”.

После ужина в тот вечер у нас ещё оставалось немного времени, чтобы пройтись по окрестностям, наесться от души иргой, которая созрела в огромном количестве, и отправиться отдыхать.

17 июля

Утро в горах

Утром, семнадцатого июля, в самый разгар лета, в Монтане, руки мёрзнут от холода, и на нас надеты длинные штаны, кофты и куртки. Вот зря я шапку не взяла, точно пригодилась бы, да и перчатки не помешали бы, потому что на дворе опять около нуля. Горы — это прекрасно, но до чего ж тут холодно по утрам! 

 Первым делом мы отправляемся в Glacier, чтобы встретить рассвет на озере Макдональд.

На берегу, около туристического поселка, уже собралось некоторое количество любителей утренних пейзажей. Все одеты тепло, некоторые согреваются кофе, купленным тут же, в кофейне. Озеро живописно залегло в узкой долине между гор. Голубоватые предрассветные сумерки потихоньку рассеиваются и вот над вершинами показываются первые лучи солнца. Красота! Из-за этого стоило подняться в шесть утра. 

Но нам это не трудно, ведь мы продолжаем жить по мичиганскому времени. 

Для долгих созерцаний горного озера утром, люди приходят не только тепло одетыми, но и прихватывают с собой одеяла и пледы. Им, наверное, хорошо медитировать, закутавшись в дополнительный   теплый слой, а нам встречать рассвет становится слишком холодно. Хочется подвигаться, чтобы, наконец, согреться. Скорей на тропу! 

Две тропы. Река Макдональд.

Несмотря на раннее время, парковку для машины у начала тропы мы нашли не сразу, почти все было занято. Тропа “Кедровая” совсем небольшая, рассчитанная  даже на проезд в инвалидной коляске. По сыроватой, болотистой почве проложены деревянные дорожки и мостики через горный ручей. Здесь образовался миниатюрный каньон. Поток, зажатый между скалами, бурлит и пенится, образуя водовороты. Прозрачная вода отливает  изумрудной зеленью. На текущую воду можно смотреть долго, но опять становится холодно и надо двигаться дальше. 

Вторая тропа, “ Лавинная”, длиннее и некруто ведёт вверх. Ее нужно было бы назвать “Народной”, потому что по ней беспрерывно шло огромное количество людей.  В конце тропы круглое зелёное озеро.

Оно прекрасно, но похожие мы  уже повидали в Гранд Тетоне и не особенно удивились. Потом была ещё одна тропа, по которой мы было пошли, но вернулись, потому что она ничего особенного из себя не представляла. Возможно, мы просто стали пресыщаться красотами природы.

 Были и другие красивые места, которые наш друг и советчик, искусственный интеллект, рекомендовал посетить. Мы сели в машину и поехали в поисках живописных пейзажей.

Некоторое время дорога вела вдоль речки Макдональд. Каждый поворот ее просится на полотно картины: зелёная, чистая вода, небольшие водопады, пороги и перекаты, складки скал, поросшие лесом, россыпи валунов, галечные отмели. На небольших парковках у обочины  дороги можно остановиться и полюбоваться красотами.

В одном месте на мелководье стояла лосиха и объедала листья с куста. Множество людей с интересом разглядывали и фотографировали это чудо. А я наблюдала не столько за животным, сколько за наблюдателями. Очень  похоже на обед царственной особы в окружении вассалов! Все они тут боятся издать резкий звук, сделать лишнее движение, ходят на цыпочках, а лосиха  неспешно вкушает, ни на кого не обращая внимания. Она здесь королева! 

Тропа “ Каменистый мыс”

Было решено вернуться, домой, потому как дело подошло к двум часам. После обеда и краткого отдыха мы отправились на тропу “Каменистый мыс”, которая вела нас на другой берег озера Макдональд. Стало совсем тепло и даже жарко. Густо пахло травами и разогретыми, разнеженными солнцем соснами.  Кусты ирги,  дикой клубники и заросли черники делали наш путь ещё более приятным.

И был нам прекрасный десерт после обеда!

 На берегу, вдали от туристических мест, вдруг встретилась компания из  “пионерского лагеря” с морозоустойчивыми детьми местного происхождения. При том, что температура воды была около +15, эти  дети со всею приятностью плескались в озере, пока вожатый свистком не вызвал их на берег. Среди них нашлись недовольные тем, что уже пора выходить. Даже Денис не смог плавать более трёх минут, наверное потому что он не пионер из горной Монтаны. А я так вообще наблюдала за происходящим с берега. 

С Каменистого мыса мы увидели озеро с чуть с другого ракурса.

И он тоже оказался чрезвычайно красивым. В окружении гор все выглядит прекрасным, не правда ли?  На обратном пути мы позависали ещё в черничниках, наелись ягодами до оскомины и решили, что пора домой. В какой-то момент стало ясно, что пройдено сегодня немало. Денис глянул на свои умные часы и сказал, что мы прошли почти сорок тысяч шагов. У меня в голове, как у Винни-Пуха, сложилась “бродилка” в маршевом ритме, которую я тут же исполнила громко, на весь лес для поднятия духа.

 Мы прошли сорок тысяч шагов!
 И ещё сорок тысяч пройдем, 
 Потому, что мы, потому что мы,
 Потому что мы сильны
 И мы вдвоём!

Куплетов о нашем подвиге было больше, но они легко приходят и легко забываются. К тому же, Денис не поощряет мои поэтические эксперименты. Стесняется. 

Перейти на главную страницу поездки.

Горячий источник 

Мы хорошо выспались в ту ночь. Всё-таки физические нагрузки и долгое пребывание на свежем воздухе благотворно влияют на сон. Денис потом не раз отмечал, что в палатке ему спится лучше. Родилась идея, что дома можно будет поселить его на заднем дворе, в палатке, а внутрь пускать в душ, поесть и на работу.

Сегодня мы покидаем национальный парк Гранд Тетон и едем в Йеллоустоун. Это недалеко. Большинство автотуристов планируют посещение этих двух мест в паре. Но напоследок была идея посидеть в горячем источнике. 

Утро, в горах, как уже известно, довольно прохладное.  Дениса это не остановило, а я, зябко поёживаясь, решила не окунаться.  Сначала шла росистая тропа, потом путь преградила речка. Отчего-то не оказалось моста, пришлось переходить вброд. Так себе удовольствие при температуре +9. Когда мы пришли к источнику, там уже отмокал один любитель утренних горячих ванн. Человек в расслабленной позе сидел в источнике, смотрел на горы, залитые утренним светом и слушал музыку кантри.

Он был немолод и пузат, с вислыми усами и длинными  седыми волосами. Кроме того, он был абсолютно гол. Близок к природе, как никогда. Мужчина непринужденно поздоровался с нами, завел лёгкий разговор. Easy chat. Кто мы, да откуда. А сам он из Айдахо, приезжает сюда часто, любит эти места. Денис залез в источник, а я зашла по щиколотку и тоже попыталась насладиться видом утренних гор, но не получилось, потому что на меня напала стая диких, злобных комаров. Я тут же решила, что буду делать зарядку из положения “стоя в источнике”, ибо средство от комаров осталось в машине. 

• Дорогие товарищи! Начинаем утреннюю гимнастику : вращения руками, вращения торсом, вращения головой, хлопки по укушенным местам! Так, хорошо! Бодрее! Энергичнее! Переходим к водным процедурам! Ах, да,  уже перешли.

Денису, видно, тоже докучали комары или он меня жалел, сидел недолго и мы поехали дальше. 

Научно-популярное

До Йеллоустоуна рукой подать, полчаса — и мы уже там. Тот горячий источник — первый звоночек о том, что гейзеры совсем близко. А потом мы как будто попали в научно-популярный фильм.

И ведь правда, об этом парке было известно задолго до приезда в Америку. Вероятно, незабвенный Сенкевич, ведущий  “Клуба кинопутешественников”, рассказывал нам об этом с телеэкрана. Хорошая была передача. Я помню, как обводила ее жирным овалом в  бумажной программе телепередач вместе с мультиками  и  “В мире животных”. Позже, в девяностых, появилась возможность смотреть фильмы от “National geographic”. Так и слышится голос диктора за экраном:

• Национальный парк Йеллоустоун

был основан в 1872 году. Это первый национальный парк в мире, известный своим геотермальным ландшафтом и гейзерами. Знаменитый Йеллоустоун является биосферным заповедником и, благодаря уникальной топографии, внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мы въезжаем в парк со стороны “West thumb.”  Первое впечатление, будто это место живёт своей особенной жизнью. Гейзеры прекрасны и опасны одновременно. Заполненные чудесного бирюзового оттенка водой, они булькают и вздыхают и испаряют локальные туманчики с запахом серы.

Позже мы узнали — чем синее вода — тем горячее источник. Близко подходить нельзя. Ходим только по специально проложенным деревянным мосткам. Корочка, которой покрыты пространства между гейзерами, создаёт иллюзию твердого грунта, а на самом деле можно провалиться в тартарары, в геенну огненную. А вот бизонам, судя по всему, вход разрешен. Их следы видны в большом количестве отовсюду.

Гейзеры, они как люди, нет двух одинаковых, даже если похожи. Это зависит от самых разных причин: глубина, температура, горные породы и почвы, возраст и многое другое.

Одни гейзеры расцвечены самыми яркими красками сине-зеленого и оранжевого спектра, другие — бледные, с белёсой каёмочкой, третьи мутные, как глинистая жижа.

Одни выпускают редкие пузыри, другие как будто закипают, третьи фонтанируют с разной частотой и мощностью. Много таких,  которые просто “дышат”  паром. 

То место, где мы впервые увидели гейзеры, находится на берегу озера Йеллоустоун. Кристальной водой заполнена кальдера  вулкана, такого огромного и древнего, что учёные его и нашли не сразу. Диаметр жерла насчитывает квадратные километры озёрной воды и леса( 85 на 45 км). Трудно представить насколько мощным был вулкан “в молодости”. Между прочим, вулканологи не отметают мысль о том, что Йеллоустоун когда-нибудь проснется. Киношники с воображением давно уже придумали страшилку на эту тему.

Феерическое

К следующей точке нашего путешествия удается приехать ближе к полудню. Большая парковка вся уставлена машинами и мы пристраиваемся на обочине, довольно далеко от начала народной тропы, ведущей к обзорной площадке. Она находится на склоне холма, с которого открывается вид на жемчужину Йеллоустоуна — горячий источник “Призматик”.  

Это один из самых больших, и оттого самый яркий и наиболее посещаемый источник. Зрелище сказочное: ярко-бирюзовая вода в жёлтой и рыжей обводке и  размером с небольшое озерцо. Издалека видно, как вокруг него по деревянному помосту ходят люди.

 На обзорной площадке не принято долго задерживаться: сделал несколько фотографий и адьё, потому что прибывают все новые люди.

Поток туристов редеет, если от обзорной площадки пойти по тропе к Сказочному водопаду (Fairy falls). 

И считанные единицы доходят до гейзера Империал. И совершенно напрасно! Тропа лёгкая, без перепадов высот. Смущает только то, что она долго идёт по открытому пространству. Тропа приводит сначала к высокому, но не очень мощному водопаду.

Поток пробил в скале неглубокую пещеру и образовал маленький бассейн. Знающие  люди берут с собой купальное. Как приятно, должно быть, оказаться в тенистом водопаде в жаркий день! Но мы решаем идти дальше. Дальше тропа ведёт нас через лес и становится более приятной. В конце концов мы приходим  к оранжевому ручью, который впадает в оранжевое болото. 

Здесь вспоминается   песенка, где все было оранжевым.  А вода  была тёплой. Шагая по тропе вдоль ручья, мы выходим к гейзеру Империал. Этот как раз из тех, что фонтанирует с завидным упорством.  Гейзер находится в стороне от популярных мест. Он не огорожен мостками, но подходить поближе не хочется совсем, настолько буйно он себя ведёт. 

Тропа уходит дальше, вверх по склону и по ней можно уйти далеко в выжженные солнцем холмы. Мы же решаем лишь взглянуть на гейзер с высоты и повернуть  обратно. Около  ручья у Дениса вдруг родилась идея подлечить свои  несчастные от трещин пятки в горячей и, вероятно, целебной воде. Несмотря, на то, что горячие ванны уже имели место быть сегодня, ещё раз не повредит. Я не теряю времени, подкрепляюсь в это время дикой клубникой и иргой и “оранжевые песни оранжево пою”.

На этот раз наше временное пристанище — кемпинг близ озера Льюис.  До этого мы стояли на берегу озера Джексон. Я в который раз отмечаю, что в штатах Висконсин и Монтана сохранилось очень мало индейских названий, то ли дело у нас в Мичигане. Жаркий день с закатом быстро превращается в прохладный вечер. После ужина мы ещё успеваем полюбоваться на закат над озером и уходим спать.

Перейти на главную страницу поездки.

Ещё одно холодное утро

Как хорошо, как мудро с нашей стороны было взять теплые спальники, теплые носки и термобелье! Я подумывала не прихватить ли вязаную шапку. Шапку не взяла, но для сна в горах всегда пользовалась теплым капюшоном спальника. Несмотря на разгар лета, утренние температуры были близки к нулю. Надо в очередной раз проявить силу воли, вылезти из теплого спальника, глотнуть горячего кофе и ехать дальше, в поисках новых впечатлений, ибо наш лозунг “раньше встанешь — больше увидишь”.

Озеро Льюис прекрасно и по утрам. Оно подернуто туманом, розовым в лучах восходящего солнца. Одинокой серой фигуркой мелькнул за окном рыбак и скрылся за поворотом.

Old faithful и другие

Мы приезжаем в туристический поселок “Old faithful“.  Подобных мест в Йеллоустоуне несколько. Здесь находятся гостиницы и коттеджи, информационный центр с музеем и сувенирными лавочками, магазины, заправка, авторемонтная мастерская и обширные парковочные территории. 

Фасад самой большой гостиницы выходит на поляну гейзеров. Один из них,“Old faithful”, фонтанирует с завидным постоянством уже долгие годы. 

Отсюда и название, которое можно перевести как “старина”, “ бывалый” или “старый служака”. Его поведение предсказуемо, и на табличке неподалеку можно увидеть  примерное время следующего извержения. Для того, чтобы смотреть на действующий гейзер, построена целая обзорная площадка со скамейками: приходи, садись и смотри на широкомасштабном экране познавательный фильм о чудесах природы.

Но мы приезжаем достаточно рано и приходится ждать. Хорошо, что солнце уже немного прогрело воздух, хотя куртки снимать пока не хочется. В ожидании представления мы ходим по деревянным мосткам смотрим на гейзеры меньшего размера. 

В их теплых испарениях можно и немного погреться. В какой-то момент было решено позавтракать. Бутерброды с сыром и горячий чай из термоса должны тоже поспособствовать вящему согреванию. Действо начинается, когда мы располагаемая на скамейке с едой.  Народу собралось уже немало, несмотря на ранний час. Многие люди пришли с большими профессиональными фотоаппаратами. Сначала гейзер выбрасывает нерегулярные маленькие фонтанчики, как бы примериваясь. Выплески воды становятся интенсивнее. И вот “старина” фонтанирует, мощно, в полную силу.   От гейзера клубами расходится пар, как от паровоза.

Струя фонтана, по моим прикидкам, достигает метров 12 в высоту. В утреннем свете все выглядит нереально, действительно, как в кино. Это зрелище завораживает. Гейзер фонтанирует минут десять, потом активность снижается и только клубы пара выходят из устья, как вздохи усталого старика. 

А мы продолжаем путь пешком по мосткам, проложенным между гейзерами и горячими источниками. У большинства есть звучные имена: “Циклоп”, “ Артемида”, “ЗАмок”, гейзеры “ Бриллиантовый”, “ Изумрудный”, “ Бирюзовый”и другие.

Prismatic 

От дальнего конца  поляны идёт тропа под названием “ЛЭП”. Ничего выдающегося на ней нет, только местами открывается хороший вид на долину гейзеров. И именно здесь мы первый раз увидели бизона. По тропе мы доходим до горячего источника “Призматик”, который накануне видели только с обзорной площадки.

Долина, где он располагается, местами покрыта белёсой коркой, местами — желтыми сернистыми лужами и кое-где истекает ржавыми оранжевыми ручьями. Времени около одиннадцати утра, но парковки уже все заняты и по обочинам выстроились машины. Хорошо, что для нас сегодня это не актуально, потому что мы пришли пешком. Туристы длинной вереницей идут по помосту вокруг озерца. Корейский блогер, молодой парень, эмоционально  ведёт репортаж, держа селфи стик на вытянутой руке. Другой рукой он жестикулирует, так, что можно абсолютно точно  понять, о чем он говорит. Окружающие относятся с пониманием и аккуратно обходят блоггера, создавая пустое пространство вокруг.

“Призматик” прекрасен, но мне отчего-то больше нравятся бурнокипучие источники, такие как Old faithful, где красота, я бы  сказала, динамическая, а не статическая. 

На обратном пути уже изрядно припекает, к тому же тропа идёт по открытому пространству. 

Уже накопилась некоторая усталость от пройденного, но мы ещё не всё осмотрели в районе “Old faithful”. Какая, все же, огромная территория! На машине было бы быстрее, зато при путешествии пешком видишь больше, замечаешь детали, которые не видны при быстрой езде. 

Река Firehole 

Все по тем же деревянным дорожкам обходим ту часть долины, где мы ещё не были и возвращаемся к машине. 

Согласно плану, путь обратно пролегает по живописному  каньону  вдоль  реки Firehole (вообще-то “огненная дыра”- очень странное название для реки). Здесь торопиться не стоит, потому что извилистая дорога зажата между рекой и отвесными скалами. Маленькие парковки встречаются часто, буквально каждые пятьсот метров, потому что каждый изгиб реки  чрезвычайно живописен.

Поневоле  приходится останавливаться, чтобы посмотреть  все эти дивные красОты. Мы рассчитывали, что найдем здесь местечко для приготовления обеда с хорошим видом и  как-то все было тесно и неудобно, да и стол хотелось бы.

Стиснутая с обеих сторон скалами, река была сначала дикой, неистово бьющейся о камни  и валуны.

Затем берега раздались вширь. Здесь реке стало просторнее и она успокоилась. Вероятно, выше по течению в реку впадал горячий источник, потому что вода  в том месте, где мы остановились в очередной раз, была гораздо теплее, чем в прочих озёрах и реках Йеллоустоуна. Денис отправился купаться, а я  в это  время сотворила бутерброды, которые помогли продержаться нам до вечера.

Современные технологии в кемпинге

А вечером мы развели костёр и приготовили, наконец, горячий ужин, а то целый день   сидели на сухом пайке. Это была гречка с мясом,  приготовленная нами во фриздраере специально к этому путешествию. Очень удобно: добавил кипяток — и через пять минут еда готова.

Мы в который раз порадовались, что приобрели этот агрегат, с помощью которого можно есть домашнюю пищу в практически любых условиях. 

После ужина Денис наладил Starlink, который позволил нам пообщаться с детьми и просмотреть почту. В Йеллоустоуне, вероятно, только в гостиницах есть связь, поэтому вышеупомянутый девайс у автотуристов получил широкое распространение. В  дороге было замечено не раз  наличие Starlink у путешественников. Спасибо Илону Маску за интернет в самых диких местах! 

 Мы заслужили этот отдых:  сидя в походном кресле, я читаю странную книгу  Курта Воннегута, а Денис занимается испанским.  В уставшей голове возникает мысль  “не забыть убрать всю еду в специальный железный ящик, а то рейнджер предупреждал, что повадился в кемпинг ходить медведь.” Перед сном чистим зубы с некоторой опаской, в стороне от палатки, потому что запах зубной пасты тоже, оказывается, привлекает медведей. Ещё только  девять вечера, потихоньку сгущаются синие сумерки. Соседи по кемпингу  гомонят и поют песни, а мы уже переодеваемся в термопижамы. Они тонкие, но такие теплые! Синтетика нового поколения согреет вас в любую погоду! Ну, почти в любую. Все, залезаем в спальники и — спокойной ночи!

Перейти на главную страницу поездки.

Патрульный подходит к машине и говорит:
— Сэр, знаете ли вы, какая тут максимально разрешенная скорость?
— 55 миль в час, говорю.
— А с какой скоростью ехали вы?
— Я ехал со скоростью потока!
— Нет, сэр! Поток шел со скоростью 60 миль в час, а вы ехали 70!
— ОК, не буду спорить.
— Откуда вы приехали?
— Из Мичигана.
— Хорошо, сэр. Я выписываю вам предупреждение, больше не нарушайте!
— Спасибо, офицер!

Примерно такой диалог состоялся у меня с офицером дорожной полиции перед самым въездом в национальный парк Гранд Тетон — горы виднелись прямо впереди. Собственно, эти горы и послужили косвенной причиной для того, что меня остановили: увидев горы, я встал на обочине, чтобы сделать фотографию, а потом слегка ускорился, нагоняю группу машин, с которой ехал до того… Повезло, что офицер попался добрый, или же он не захотел портить мне чистую водительскую историю: уже лет 15 у меня нет ни одного нарушения. Но урок я выучил и, в дальнейшем, просто ставил машину на автопилот, чтобы не превышать ограничение скорости больше нужного. А фотку с горами я потом удалил, потому что этих фоток у меня оказался примерно миллион, и одна другой краше…

Гранд Тетон был первым парком из нашего “обязательного” списка, и он действительно стоил того. С первого момента мы не уставали восхищаться открывающимися видами (мне при этом все время вспоминался анекдот “Ой, Вань, красота-то какая!”). В одном месте не удержались и остановились, чтобы сделать несколько фоток и пройтись по тропе вдоль озера…

Дело было утром, ехать на наш кемпинг ещё рано, так что мы тут же пошли на тропу. Троп там примерно миллион, но у меня заранее был намечен список с самыми живописными.

Идя по тропе, я обнаружил приятную вещь: несмотря на то, что мы прилично поднялись в горы (высота была порядка 2300 метров на парковке, и где-то 2800 в верхней точке тропы), никаких признаков горной болезни или даже одышки мы не обнаружили. Вероятно, это потому, что мы находимся в хорошей физической форме ехали сюда на машине в течение нескольких дней, постепенно набирая высоту, и успели акклиматизироваться. Впрочем, физическую форма тоже имеет значение: в прошлом году, когда мы на Гавайях вначале с нуля метров над уровнем моря доехали до 900, а потом пешком дошли до 4125, мы тоже чувствовали себя относительно неплохо. 

Одно из немногих неудобств высоты (помимо холодных ночей) было то, что бутылки с минералкой надо было открывать очень меееееееедлено.  Впрочем, это правило легко запоминается после одного-двух душей из минералки. 

После тропы пора заселяться в кемпинг — там нам предстоит провести следующие три ночи. Уютная и просторная площадка, близко к озеру. Стоит это как-то негуманно: 60 долларов за ночь. Год назад, мы снимали целый домик на острове Крит со спальней, кухней и гостиной, в 100 метрах от моря, за меньшие деньги. Но, с другой стороны, где Крит, а где Гранд Тетон?  

 Ну, а раз есть озеро, то надо в нем покупаться и поплавать на привезенной с собой надувной лодке:

На вечер у нас была намечена встреча с моим коллегой Кевином. Кевин с женой — натуральные бомжи, в самом прямом смысле этого слова. Дом они продали (с неплохой прибылью) несколько лет назад, а сейчас живут в оборудованном своими руками фургоне. Там у них есть большая кровать, кухонька с газовой плитой (и с духовкой), компактные душ с туалетом, керосиновый обогреватель. Все свободное место, похоже, занято спортивной снарягой — лыжи, велосипеды…. А на крыше у них солнечные батареи и антенна Старлинк — через нее они оба и работают. Вообще, это замечательно, что можно жить и работать, не будучи привязанными к одному месту. Когда я планировал поездку, я поинтересовался у Кевина опытом использования Старлинка, и выяснилось, что они собираются быть примерно в тех же местах. Так мы пригласили Кевина с женой остановиться на нашей площадке, а заодно и встретиться лично: мы в конторе все работаем удаленно, и до этого Кевин был просто картинкой в мониторе.

Ребята приехали в назначенное время, и мы очень неплохо посидели. Выяснилось, что у нас много общего, особенно желание путешествовать. Хотя у них это, конечно, это намного сильнее.

Тропы

В Гранде Тетон надо ехать за красотами — горами, озерами, альпийскими лугами… А эти красоты лучше всего смотреть, пока ходишь по тропам. Их в парке множество, почти на любой уровень — начиная от коротеньких асфальтированных маршрутов и заканчивая такими тропами, где нам, с нашим немалым опытом, было реально тяжело.

Поэтому мы только и делали, что ходили по тропам. Пользуясь тем, что местное время на два часа запаздывает по сравнению с Мичиганом, мы легко вставали рано — часов в 6 утра. Пили кофе, собирались, и ещё до семи утра мы уже были на парковке у очередной тропы. Это важно, потому что позже парковки будут заняты, и вставать придется где-то в отдалении. По холодку хорошо идется, позже уже становится жарко. Но тут очень хорошо с водой — ручьи почти везде, так что её можно не экономить. Ходили мы обычно часов до 3-4 вечера, после этого ехали обратно в кемпинг, купались в “нашем” озере, готовили ужин… Вечером я ненадолго включал Старлинк, чтобы отправить сообщение в семейный чат, скачать почту, сделать очередной упражнение в испанском языке… А на утро — опять новая тропа. 

Из трех дней, что мы пробыли в этом парке, два дня мои часы показывали больше 40 тысяч шагов. Это около 30 километров, да ещё по горам. Так что сон у нас был прекрасный, куда лучше, чем дома 🙂

За эти три дня у нас накопился примерно миллион фотографий, несмотря на то, что каждый вечер мы старались их почистить. Но больно уж красиво там, так что все равно осталось очень много.

Вот несколько, которые мне больше всего нравятся:

Ну и ещё несколько:

Живность

Помимо туристов, в парке водится много и других животных. Вездесущие бурундуки бегают чуть ли не под ногами. Лосей можно увидеть в отдаление — они любят быть у воды. Ну и медведи, конечно. Когда мы приехали в кемпинг, я обратил внимание на то, что у местного служителя на поясе висит специальный “анти-медвежий” баллончик с перцовым аэрозолем. У меня тоже такой был — я его заблаговременно купил перед поездкой, но несколько раз легкомысленно забывал в машине. Ну и на одной из троп кто-то из идущих навстречу сказал, что впереди на тропе медведь. Баллончика нет — я решил, что, при таком количестве народа, нам он не нужен. Мы с Наташей и ещё несколько человек отошли в сторону и встали на камень. И вот он идет навстречу. Мы стали громко кричать, чтобы медведь испугался и не стал нас есть, но он просто прошел мимо, не обращая на нас никакого внимания.Возможно, подумал про себя: “как же мне надоели эти громкие идиоты…”.

 В парке водятся два вида медведей — черные и гризли. Это медведь явно не был черного цвета, так что мы решили, что это гризли. Позже потом выяснилось, что это все-таки черный, хотя он и коричневый 🙂Я посмотрел в интернете потом, как отличить гризли от черного: по длине когтей. У гризли когти могут достигать 10 сантиметров в длину, а у черного — 2-3. Так что надо носить с собой рулетку…

Пора в дорогу, старина, подъем пропет…

Три дня пролетели быстро. Рано утром мы собрали палатку и поехали из ставшего уже родным кемпигна дальше — в парк Йеллоустоун. Ехать нам недалеко — всего 40 минут. Но, перед этим, мы заезжаем на “дикий” горячий источник. Там уже сидел какой-то веселый нудист, так что Наташа просто погрела ноги в источнике, а я залез целиком. После трех дней купания в холодном озере было приятно оказаться в теплой воде. 

Перейти на главную страницу поездки.

Гроза

Я лежу в палатке, прислушиваясь к тому, что происходит вокруг. Слышно, как поднимается в кронах деревьев буйный ветер и шумит, шумит. Тонкая ткань нашего временного пристанища пугливо трепещет в ожидании ливня. Вдалеке слышатся раскаты грома и нарастающий гул — приближается гроза. Я говорю вслух: “Гроза идёт…” Денис всхрапывает, подтверждает сквозь сон-ага…- поворачивается на другой бок и спит дальше, как ни в чём ни бывало. Хорошо человеку! Засыпает за полминуты и не ведает тревог. А я вот лежу и придумываю всяческие напасти. Судя по приближающемуся звуку гроза будет изрядная. Вот уже первые пригоршни капель с силой выплескиваются на крышу. И пошло-поехало! Дождь забарабанил со страшной силой. Полило, зажурчало, обтекая палатку со всех сторон. Воздух наполнился влагой и запахом озона.

 Грозы я не боюсь, но место для палатки слишком утрамбовано, вода не будет впитываться, к тому же, оно с небольшим уклоном — наверняка затечет под дно. Эх, надо было растяжки по сторонам получше затянуть! Но вроде внутрь не капает… Коврик у Дениса короткий — часть его спальника промокнет, как пить дать… Вещи?! Вещи убраны в машину. Хорошо. Прощупываю верхние углы палатки — так и есть — уже влажные. Эх, черт, дальше будет хуже, если гроза не кончится. Телефон! Убрать скорее на сетку-полочку под потолком! С ума сойти, времени уже около двух ночи… Спать, спать! 

Гроза то стихает, то усиливается и всю ночь льёт и льёт. Мысли в моей голове вертятся и не дают мне покоя. И только я сомкнула глаза, как объявился ещё один источник беспокойства. Он сказал голосом Дениса:

• Ну, что, будем вставать? 
• Как?! Уже… Сколько времени?
• Ну да, мы же хотели оставаться в Мичиганском часовом режиме.

Под редким дождичком мы комом, неспортивно, засунули палатку в непромокаемую сумку, коврики-спальники в рюкзак. Быстренько собрали прочие пожитки, благо с вечера почти все было убрано и уехали из этого дождевого леса. Вдогонку ещё погромыхало с неба, но нам с тучей, к счастью, в разные стороны. За окном машины сыро, серо и хмуро, как и в моем невыспавшемся организме. Эх, кофейку бы сейчас для бодрости! Но вокруг нас ещё мокрый лес, а на заправках кофе препаршивый. К тому же ещё очень рано. Я поглядываю на Дениса. Тот бодр и свеж как огурчик. Хорошо хоть он выспался, пусть себе рулит, а я, пожалуй, подремлю… И под бубнёж аудиокниги ухожу в сон.

Башня дьявола

Когда я открываю глаза, вижу что все вокруг выглядит иначе. Лес сменился пологими холмами, а над ними сияет чистое утреннее солнце. Дорога лёгкая, сухая. И прямо впереди исполинским монолитом возвышается скала. Она так странно выделяется в общем пейзаже. Почему одна? Ведь если горы, так их сразу много, а тут в единственном числе, “ ни пришей кобыле хвост”, как говорит одна моя знакомая. Но это, как раз, и занятно.

 С Башней дьявола связано много легенд и версий ее происхождения. Одна из них — это вулкан “наоборот”. То есть, то, что было в жерле, вероятно лава, окаменело и сохранилось, а сам вулкан за миллионы лет разрушился. Непонятно только, почему это единичный случай.

Ага, во мне проснулся интерес к жизни, значит удалось выспаться. Мы съезжаем на обочину и фотографируем скалу издалека. Утреннее освещение позволяет сделать отличные снимки. На фоне голубого неба Башня дьявола выглядит фантастически!

Ещё минут через десять мы подъезжаем к подножию монолита, где находится зона отдыха. 

В центре поляны в позе лотоса сидит крупный черный человек в ярко-красном одеянии и возносит молитвы, оборотившись лицом к скале. “ Не иначе как мы попали в очередное место силы”, — думается мне. — “Интересно, каким богам он молится. Или может быть дьяволу? Одежда красная…” Но мы ему не мешаем.

Денис достает походную плитку и продукты для приготовления завтрака, а я развешиваю на заборе мокрую палатку, коврики и спальники. Солнце уже припекает, поэтому все должно высохнуть достаточно быстро. И правда, пока мы варим гречневую кашу и кофе, завтракаем не спеша, тонкий капрон в момент становится сухим, надо лишь разворачивать складки. Тем временем подъезжает ещё одна машина с такими же бедолагами, как мы. Они выгружают множество мокрых вещей на просушку. Увидев нашу палатку на заборе, эти люди тоже принимаются развешивать там свои подушки -матрасы-спальники-полотенца и мокрые футболки и носки. Мы перекидываемся несколькими фразами и выясняем, что приехали сюда из одних и тех же мест. Собратья по несчастью! Все вокруг выглядит так, как будто здесь расположился цыганский табор. Рейнджер не гонит нас, а понимающе улыбается из окна своей машины. 

Не досохшие спальники мы забрасываем на крышу машины и уходим по тропе, ведущей вокруг Башни дьявола. Народу встречается немало, видно это популярное место. Что интересно, с тропы видно далеко не всегда. Только иногда промелькнет она между деревьями каким-нибудь боком. Хорошо, что мы сфотографировали ее издалека. Но и тропа тоже хороша — пахнет разогретой на солнце сосновой смолой и мокрой хвоей. Минут через двадцать мы неожиданно оказались около туристического центра. Из экскурсионного автобуса на парковке легко выпорхнули пожилые японцы и, восторженно щебеча, отправились по тропе фотографировать Башню дьявола. Это такой народ — все фотографируют и всему удивляются как дети. А мы идём в другую сторону. В одном месте бурей повалило несколько деревьев. Наверное дьявол, хозяин башни, был в гневе и выворотил с корнем все, что было у него на пути. Потом нам встретились какие-то марсианские, с красной почвой, ландшафты. Тропа под ногами тоже стала красной. С другого бока скалы вдруг открылся прекрасный вид на дальние дали: на зелёные холмы и синие леса, на голубую ленту реки и жёлтую ленту дороги. Встретились скалолазы, молодые парни с рюкзаками, веревками и карабинами. 

— Полезете на Башню дьявола? — спросила я.

Те утвердительно кивнули и я пожелала им удачи. Не всякий ведь отважится лезть к черту на рога.

 Ну вот и все. Башня дьявола — это не национальный парк, где бродить можно долго — не обойти всего и за год. Это национальный монумент. Быстренько, всего часа за два с половиной прогулялись — и едем дальше. Спальники просохли. И даже той мокрой компании, что приехала позже нас, уже тоже не было. Надо двигаться дальше.

На обочине 

 Байкеры, блестящим шумным роем остановились на минутку у обочины, запечатлели Башню дьявола в своем сердце и помчались дальше. И нам пора.

 Стряхнув на тропе последние остатки недосыпа, я села за руль. И потянулись прерии и пустынные дороги. Вообще, практически полное отсутствие цивилизации часто сопровождало нас в путешествии. Очень полезно при этом было знать где находится следующая заправка. В этих местах она может оказаться за сотню миль одна от другой. Изредка попадались скотоводческие фермы, а зон отдыха не было вообще. Почувствовав голод, мы не могли найти подходящего местечка, чтобы пообедать. В итоге приткнулись на обочине дороги, под палящим солнцем, набросали в рот еды и скорее поехали дальше. Запивали обед минералкой уже на ходу. 

Если бы не аудиокнига, было бы трудно преодолевать такие пространства. Под вечер зелени стало больше. Появилась река, ивы и тополя вдоль русла. На горизонте обозначились горы. Стали попадаться и населенные пункты. Около одного из них, в местечке Дюбуа (или Дюбойс?) находилась наша гостиница. Она хорошо пахла деревом и оказалась достаточно уютной. Такие придорожные гостиницы являются перевалочным пунктом для автотуристов, двигающихся в сторону популярных национальных парков. Смотреть в окрестностях нечего, но расположение временного приюта было стратегически верным. Раньше было так: ехал, ехал — устал, увидел на обочине дороги гостиницу, переночевал и поехал дальше. Теперь надо все резервировать заранее. Или же ехать в межсезонье. Наша гостиница под вечер оказалась заполненной машинами и такими же, как мы, автотуристами. Мы смыли в душе дорожную пыль и решили, что ехать в центр городка не хотим. Устали. Просто приготовили в микроволновке какие-то макароны и пошли ужинать на берег реки близ гостиницы. Там был навес, мягкие кресла и маленький стол. Что ещё нужно усталому путнику? Ну, может быть, бокал вина.

 На общий костёр нас уже не хватило, хотя это было заявлено в культурной программе. Почему? Потому что мы переехали в другую часовую зону. И, если в Вайоминге ещё девять вечера, то в Мичигане уже одиннадцать. А мы хотим жить в привычном нам времени, поэтому и легли спать ещё засветло.

Перейти на главную страницу поездки.

Когда я планировал поездку в Glacier NP, то, почти случайно, наткнулся на заставившую слегка понервничать новость: парк, второй год подряд, разрешает проезд по дороге под поэтическим названием “Дорога к солнцу” только по специальным пропускам. Пропуска надо покупать, и, хотя цена у них чисто символическая(1 доллар в день), их количество ограничено. Таким образом, парк решает проблему чрезмерного туризма. Проблема с этой дорогой в том, что это единственный способ перемещаться по парку: тропы на почти все озера, водопады и тропы начинаются с неё. 

 До поездки оставалось ещё месяца полтора, но, ожидаемо, все пропуска были уже давно выкуплены. Я подписался на рассылку, сообщающую о наличии пропуска (иногда люди отказываются от выкупленного пропуска, и он становится опять доступным) и и даже несколько раз получал сообщение о наличии вакансии. Только вот всякий раз, когда я пытался купить её, оказывалось, что нашелся кто-то более быстрый…

Но позже я прочитал информацию о дороге более внимательно, и успокоился: дорогу закрывали после 7-ми утра, до этого времени въезд свободный. Учитывая, что жилье я снял в 10-ти минутах езды от парка, а жить мы планировали по мичиганскому времени (это на два часа раньше часового пояса в парке), проблем быть не должно. Так оно и оказалось.

План был встать рано и выехать из гостиницы  примерно в 5:30 утра, и мы его выполнили. Быстро проскочили пустую дорогу до въезда в парк, и уже медленнее поехали по той самой Дороге к солнцу — ограничение скорости было миль 40 в час.

В глубине сердца я надеялся, что мы так и будем катить до самого конца, потому-что ну какой же нормальный человек встанет в 5:30 утра? Однако, в год парк посещает более 3 миллионов человек, и из них около 800 тысяч в июле. В день это выходит почти 27 тысяч человек — население небольшого города. А среди такого количества людей найдется достаточное количество психов, чтобы создать пробку на единственной дороге в парке даже в 6 утра. 

Так что скоро мы уперлись в хвост потока, который медленно катил по дороге. Медленно — потому что как раз начался подъем с крутым серпантином, по которому даже по пустой дороге не особо разгонишься. Нас он, впрочем, не смущал, потому-что, после самого живописного в мире серпантина, по которому мы ездили в прошлом году в Греции, нас таким трудно испугать (хотя я с некоторой опаской ожидаю поездку в Перу — серпантинов там будет предостаточно). Но скорость все равно приходится держать низкой…

В одном месте отъезжаем на обочину и делаем несколько снимков — уж больно вид красивый в лучах восходящего солнца. Возможно, эти 5 минут вышли нам потом боком…

Через несколько минут мы приехали на парковку перед центром для посетителей, и я не поверил своим глазам — не очень маленькая парковка была полна. А времени, заметим, 6:50 — нормальные люди в это время ещё спят. Пришлось ехать дальше. Несколько небольших парковок на обочине дороги оказались полными, но, наконец, примерно в километре от нужной нам точки, я увидел единственное свободное место, куда можно было поставить машину.  Может быть, если бы мы не остановились на эти 5 минут для фотографий, то успели бы встать чуть ближе к центру. Но фотки того стоили.

Впрочем, вид с нашей парковки оказался замечательный. Слегка поеживаясь от холода (температура с утра  ненамного выше нуля, там местами снег лежит), мы приготовили на горелке завтрак, выпили по традиционной чашечке капучино и бодро пошли обратно по дороге —  к началу тропы.

Дошли мы обратно до центра посетителей, первый маршрут на сегодня — тропа до Скрытого озеро. Когда я хожу по таким тропам,  то первая ассоциация, возникающая в голове — “первомайская демонстрация”. Тропа красивая, короткая и несложная, так что все эти толпы, занявшие наше место на парковке, идут туда. Ну и мы вместе с ними, куда деваться 🙂 До самого озера мы не дошли — примерно на полпути, тропа была закрыта из-за повышенной активности медведей в этом районе. Учитывая, что я опять забыл баллончик с анти-медвежьим аэрозолем в машине, мы решили  не рисковать и не пролезать под ограждение, как некоторые… Так что мы полюбовались пейзажами и повернули обратно к парковке.

Нас ждала главная тропа на сегодня — Highline trail (высокая тропа). Она длинная — миль 40, и люди идут по ней несколько дней, с палатками. Но мы сегодня не туристы, а так, погулять вышли, поэтому мы решили пройти по ней несколько часов (до небольшого перевала рядом с вершиной “Стог сена”), и повернуть обратно.  

Надо сказать, что тропа оказалась самой зрелищной за все эти три очень насыщенных дня. Она несложная, потому что идет параллельно склону, без значительных изменений высоты, но очень живописная. 

Кроме того, поскольку эта единственная удобная тропа, идущая вдоль склона, её облюбовали местные животные. Так что мы повстречали оленя (совсем рядом, можно было рукой дотянуться), сурка-мармота (мармот — это не ругательство, а название сурка по-латыни и по-английски), и горного барана (чуть в стороне от тропы, но оно и к лучшему). Медведя, правда, не встретили — может быть, в следующий раз.

Ну и пейзажи там сами по себе замечательные — я сделал, наверное, не меньше сотни фотографий, потому было мучительно жалко чистить.

Вернувшись обратно к машине, мы пообедали и, поскольку солнце стояло ещё высоко, поехали дальше — к озеру Святой Марии (Saint Mary Lake). Это типичное горное озеро, длинное и узкое, расположенное в небольшой долине. В озеро впадают много ручьев, на которых есть красивые водопады — вот они и были нашей целью.

Тропа к к водопадам очень живописная, но, как и во многих местах в этом парке, она немного мрачноватая из-за большого количества мертвых деревьев — видимо, лет 15 назад здесь бушевал сильный пожар. Сейчас нарастает уже новая поросль, а обгоревшие останки прежних деревьев стоят напоминанием о былом катаклизме.

Врочем, общее впечатление очень яркое и положительное. Тропа легкая и нахоженная.

Сами водопады прекрасны (там каскад из трех водопадов).

Ещё:

Каки-то отчаянные девушки прыгали с моста в воду. Мы не стали.

После возвращения по той же тропе, мы долго и неторопливо ехали обратно. Уже близко к выезду из парка увидали на обочине оленя с классическими рогами, прямо как на открытке.

День, я считаю, удался!

Перейти на главную страницу поездки.

 Утром проснулись рано и поехали на тропу неподалеку смотреть скалы при утреннем освещении. При поездке на запад очень полезно сохранять расписание нашего восточного побережья: рано ложиться и рано вставать. Это позволяет легко оказываться на нужной точке до того, как туда набежит толпа. Впрочем, работало это не везде: в парке Глейшер мы выехали из домика в 5:30, в 6:40 были на парковке нужной нам точки (да, ехали мы больше часа — парк большой), и парковка уже была полной. Но Бэдлендс не настолько популярен, так что, кроме нас, была ещё одна машина.

Вид этих скал, особенно при правильном освещении, завораживает. Но тут же понимаешь, отчего ехавшие на запад переселенцы дали этим местам такое название: их больше интересовали не красоты, а возможность выращивать зерно и пасти скот. А с сельским хозяйством в местных бесплодных землях все очень плохо. Хотя несколько поселений в этих местах было, особенно после того, как тут провели железную дорогу. Однако они не сохранились.

Пройдясь по тропе, мы позавтракали и поехали по проходящей через парк дороге № 240 (она же “Кольцевая дорога”). Сама дорога не длинная — мы проехали меньше 40 миль и это было почти все, но там расположены многочисленные точки, где можно останавливаться, смотреть на всякие красоты, пройти несколько миль по тропе, а потом сесть в машину, доехать до следующей точки и повторить все сначала. Мы останавливались почти на каждой точке и скоро начали узнавать людей, которые делали то же самое, и даже начали с некоторыми чуть ли не раскланиваться. В результате проехаться по дороге с момента первой остановки заняло часов 7. Оставалось ещё пара точек, но мы уже не поехали, потому что там основным аттракционом были луговые собачки, которых мы уже повидали (и правильно сделали, как оказалось — в других парках они совершенно не боятся людей и подпускают намного ближе). Так что я все фотки с собачками с того дня потом удалил.

Так что где-то в районе часа мы закончили и поехали в ближайший городок по имени Уолл (Wall), в городскую аптеку — обедать.

Аптека города Уолла.

Аптека эта на простая — она там уже около сотни лет, и, в какой-то степени, это один из символов Американской Мечты. 

Если зайти на сайт аптеки, то там можно прочитать её историю. В 1931-м году Тед и Дороти Хустед купили депрессивную аптеку в бедном поселке Уолл. Поселок этот располагался у черта на куличках посреди прерий, жило в нем 326 человек, а вокруг стояла Великая Депрессия. Так что дела в аптеке шли очень плохо.

Через 5 лет, в 1936-м, Тед и Дороти уже готовы были сдаться, но Дороти пришла в голову идея. Рядом проходила автодорога 16-А (сейчас там идет автострада I-90, но она появилась только после войны), по которой уже тогда проезжало довольно много людей — в Йеллоустоун или ещё куда-нибудь на запад. И Тед поставил на этой дороге самодельную рекламу: зайдите к нам в аптеку, и мы бесплатно дадим вам воду со льдом. 

«Get a soda . . . Get a root beer . . . turn next corner . . . Just as near . . . To Highway 16 & 14. . . Free Ice Water. . . Wall Drug.»

Тут надо сделать небольшое пояснение для незнакомых с нашими реалиями: американские аптеки на лекарствах делают только очень небольшой процент от общей выручки. Потому что, если у тебя есть заведение, открытое с утра до вечера (а многие аптеки вообще работают круглосуточно), то почему бы там, помимо лекарств, не продавать ещё и всякие нужные для хозяйства вещи — батарейки, фонарики, провода для зарядки телефонов. И мороженое. И газировку. И запаянный в полиэтилен хлеб. И алкоголь с сигаретами (заодно и будущих покупателей лекарств создать). И сделать небольшой закуток, где можно съесть непритязательный завтрак. И людям хорошо, и владельцу лишний бакс перепадет…

Стояло жаркое лето, кондиционеров в Форды тогда не ставили, так что почти сразу в аптеке закончился запас колотого льда, и пришлось срочно колоть ещё из ледяных блоков (их, видимо, было запасено немало). Разумеется, многие клиенты просто выпивали воду и уезжали, но было много и тех, кто что-нибудь покупал…. 

Сейчас, в пик сезона, аптеку посещают около 20 тысяч клиентов в день.

Разумеется, старой аптеки там уже давно нет. Теперь это здоровенный торговый комплекс, в котором, наверное, где-то можно найти и аптеку. От старой аптеки остался только музей. Мы тогда ещё не знали историю этой аптеки, так что мы туда не зашли.  

А ещё там полно сувенирных магазинчиков, часовня для проезжающих (Тед и Дороти были католиками), и ресторан быстрого питания, в котором можно купить вкусные бургеры из мяса бизона. И запить бесплатной водой со льдом.

Часовня.

В желтом картонном стаканчике — та самая вода. Надпись гласит: “Бесплатная вода со льдом в Аптеке Уолла”.

После обеда, сытые и довольные, мы поехали на место нашей следующей ночевке — в кемпинг на берегу лесного озера. Но, перед этим, мы завернули в ещё одно место — Mount Rushmore National Memorial. Я туда ехать особо не планировал, но вдруг выяснилось, что лежит прямо на нашем маршруте, крюк всего минут 20. Так что мы решили заехать.

Президенты в горе были, ещё была мастерская скульптора с описанием, как все это делалось, и небольшая тропа около горы. 

Наташа вполне гармонично смотрится на пороге типи. 

Озеро, около которого встали на ночь, кстати, не впечатлило — ещё вчера мы купались в Мичигане, а с ним мало что может сравниться. Но я все равно искупался.

Перейти на главную страницу поездки.